Сообщений в теме: 1884

[Taxist]

Carina E, 93, масло недавно менял, не знаю, какое
Надо посмотреть-с

На машину третьего года, совсем жидкое масло лить нельзя. Если всё остальное в порядке (свечи, аккумулятор и т.д.), то можно попробывать влить масло для турбированных машин (оно обычно чуть по жиже и присадок в них всяких куча), но лучше посоветоваться с толковыми СТО-шниками, которые после диагностики, скажут почему у тебя машина сразу глохнет после дистанционого завода.

что вы имеете ввиду под "На машину третьего года, совсем жидкое масло лить нельзя"?

Всё что ниже, чисто из собственного опыта и знакомых СТО-шников и не претендует на роль истины:
Чем новее машина, тем можно жиже лить масло, например синтетику 0W40 или 0W30 (так как зазоры внутри двигателя не большие).
Если же пробег уже большой, то лучше лить погуще масло.

Просто, обычно зимние масла, жиже всесезонок и летнего, поэтому не рекомендуют в машины с большим пробегом лить совсем зимние масла.

[tmarat]

Это не совсем правильно. в индеках написанных на масленных канистрах первая часть означает температуру застывания (не замерзания), чем она ниже тем в более низких температурах можно использовать масло. Вторая часть означает вязкость масла при температуре примерно в 100С (точно не помню), чем больше число тем более вязкое (густое) масло. То есть синтетика 0W-40 является более густым (вязким) чем полу синтетика (или минеральное) 15W-30.
И еще. Синтетическое масло всегда лутше полусинтетики или минерального, вне зависимости от года выпуска машины. люди боятся лить синтетику в старые движки так как иногда это приводить к тому что масло начинает протекать через прокладки и сальники. Это происходит не потому что синтетика масло не подходит для более старых двигателей. Синтетическое масло от хорошего производителя содержит всякие добавки очищающие движок. Эти добавки намного сильнее того что есть в минеральных маслах. Когда в старый движок заливают синтетику, она попросту смывает всю грязь с движка, в том числе со старых прокладок и сальников. и они начинаю протекать. То есть в этих старых прокладках грязь сама стала как бы прокладкой. Простая замена прокладок и сальников остановит протекание.

Я сам заливаю в движок BMW 94г выпуска 0W-40. Нигде протекании нет.

[Taxist]

Это не совсем правильно. в индеках написанных на масленных канистрах первая часть означает температуру застывания (не замерзания), чем она ниже тем в более низких температурах можно использовать масло. Вторая часть означает вязкость масла при температуре примерно в 100С (точно не помню), чем больше число тем более вязкое (густое) масло. То есть синтетика 0W-40 является более густым (вязким) чем полу синтетика (или минеральное) 15W-30.
И еще. Синтетическое масло всегда лутше полусинтетики или минерального, вне зависимости от года выпуска машины. люди боятся лить синтетику в старые движки так как иногда это приводить к тому что масло начинает протекать через прокладки и сальники. Это происходит не потому что синтетика масло не подходит для более старых двигателей. Синтетическое масло от хорошего производителя содержит всякие добавки очищающие движок. Эти добавки намного сильнее того что есть в минеральных маслах. Когда в старый движок заливают синтетику, она попросту смывает всю грязь с движка, в том числе со старых прокладок и сальников. и они начинаю протекать. То есть в этих старых прокладках грязь сама стала как бы прокладкой. Простая замена прокладок и сальников остановит протекание.

Я сам заливаю в движок BMW 94г выпуска 0W-40. Нигде протекании нет.

Спорить не буду, так как всё что писал выше, основано чисто на личном опыте.
Хотелось бы послушать, кто професионально в этом разбирается.

[cancer]

И еще. Синтетическое масло всегда лутше полусинтетики или минерального, вне зависимости от года выпуска машины. люди боятся лить синтетику в старые движки так как иногда это приводить к тому что масло начинает протекать через прокладки и сальники. Это происходит не потому что синтетика масло не подходит для более старых двигателей. Синтетическое масло от хорошего производителя содержит всякие добавки очищающие движок. Эти добавки намного сильнее того что есть в минеральных маслах. Когда в старый движок заливают синтетику, она попросту смывает всю грязь с движка, в том числе со старых прокладок и сальников. и они начинаю протекать. То есть в этих старых прокладках грязь сама стала как бы прокладкой. Простая замена прокладок и сальников остановит протекание.

ППКС

То есть синтетика 0W-40 является более густым (вязким) чем полу синтетика (или минеральное) 15W-30.

не совсем понял, то есть нулевка более густая чем 15? нулевка же самая жидкая?

[Dow]

И еще. Синтетическое масло всегда лутше полусинтетики или минерального, вне зависимости от года выпуска машины. люди боятся лить синтетику в старые движки так как иногда это приводить к тому что масло начинает протекать через прокладки и сальники. Это происходит не потому что синтетика масло не подходит для более старых двигателей. Синтетическое масло от хорошего производителя содержит всякие добавки очищающие движок. Эти добавки намного сильнее того что есть в минеральных маслах. Когда в старый движок заливают синтетику, она попросту смывает всю грязь с движка, в том числе со старых прокладок и сальников. и они начинаю протекать. То есть в этих старых прокладках грязь сама стала как бы прокладкой. Простая замена прокладок и сальников остановит протекание.

ППКС

То есть синтетика 0W-40 является более густым (вязким) чем полу синтетика (или минеральное) 15W-30.

не совсем понял, то есть нулевка более густая чем 15? нулевка же самая жидкая?

Помоему как раз наоборот - синтетика обладает большей текучестью, т.е. менее вязкая, и протекает поэтому а не потому что все "прокладки" моющими присадками смывает. Также она не горит, не застывает как полу- или минералка, в итоге движок легче заводится зимой.
И в старые движки их не рекомендуют еще и потому что они как правило кушают масло, экономически не целесообразно просто доливать каждую неделю и так дорогое масло.

[tmarat]

Вязкость масло определяется его индексом. Это стандарт. Минеральное 15W-30 ни как не может быть гуще 0W-40 или тем более 5W-50. Второе число это и есть вязкость масла при примерно 100С. Чем число больше чем выше вязкость у масла.
Первая часть это индекса определяет температуру застывания. Чем ниже это число тем при более низких температурах можно испльзовать масло.

Сообщение отредактировал tmarat: 14.12.2006, 14:18:09

[tmarat]

http://www.japcar.ru..._oil_choice.htm

[Dow]

Степени вязкости SAE для моторных масел (SAE J300 APR97)
Таблица 3.1. Степень вязкости Низкотемпературная вязкость Высокотемпературная вязкость
Проворачиваемость Прокачиваемость Вязкость при 100° С, мм?/c Вязкость при 150° C и скорости сдвига 10^6; с^-1; мПа с, не менее
Максимальная вязкость, мПа с min max

0W 3250 при -30°С
5W 3500 при -25°С
10W 3500 при -20°С
15W 3500 при -15°С
20W 4500 при -10°С
25W 6000 при -5°С

Как видно из этой таблицы индекс вязкости намного выше у 25W чем у 0W
при более теплой температуре

Более подробно здесь http://www.chevronte...01?opendocument

Сообщение отредактировал Dow: 14.12.2006, 14:34:17

[tmarat]

Степени вязкости SAE для моторных масел (SAE J300 APR97)
Таблица 3.1. Степень вязкости Низкотемпературная вязкость Высокотемпературная вязкость
Проворачиваемость Прокачиваемость Вязкость при 100° С, мм?/c Вязкость при 150° C и скорости сдвига 10^6; с^-1; мПа с, не менее
Максимальная вязкость, мПа с min max

0W 3250 при -30°С
5W 3500 при -25°С
10W 3500 при -20°С
15W 3500 при -15°С
20W 4500 при -10°С
25W 6000 при -5°С

Как видно из этой таблицы индекс вязкости намного выше у 25W чем у 0W
при более теплой температуре

Более подробно здесь http://www.chevronte...01?opendocument

Ты путаеш зимнею вязкость с летней вязкостью..

[Dow]

Зимняя вязкость для нас более интересна помоему, да и буковка W обозначает Winter
То есть речь идет о низкотемпературной вязкости - насколько масло загустеет на холоде, а высокотемпературная - наоборот насколько разжижится в печке или сохранит свою вязкость более стабильно.

Сообщение отредактировал Dow: 14.12.2006, 15:18:49

[tmarat]

Зимняя вязкость для нас более интересна помоему

почему? двигатель всё таки большинство времени работает при температурах близких к рабочим.

В холоде наоборот надо чтобы масло было как можно жидким чтобы масло как можно быстрее зациркулировало по системе. Минеральные при минусовых температурах густеют быстро.

[Dow]

Помоему мы говорим об одном и том же, только насколько я помню из гидродинамики - термин вязкость например "высокая вязкость" равен "высокая густота"
и еще пример:
5W-40 это обычно синтетика условно - жидкая
10W-40 это полусинтетика условно полужидкая
и далее по возрастающей.

А синтетика тем и отличается, что не меняет свою вязкость в широком диапазоне температур.

раньше в совковые времена особенно на груз. авто подбирали отдельно летнее масло, погуще, и к зиме - зимнее масло, оно было пожиже.
А сейчас большинство даже не задумываясь просто пользуются всесезонными маслами

Сообщение отредактировал Dow: 15.12.2006, 17:33:51

[galant-mmc]

Греть! а шоп быстрей грелась, нада кошмой укутать катоп. в идеале - еще паяльную лампу использовать! греть нада до рабочей температуры! как тока на улице ниже +10, нада начинать прогревать двигатель!

[zleka z]

отпад.
никада не грею, хоть зимой, хоть летом.
завел, очистил стекла если надо, и вперед.
пока стрелка не поднимеца на четверть шкалы, не кручу больше 2000 оборотов.
пофигу мне холодные сиденья и руль, зато я не дымлю во дворе отравой в окна, и сам не дышу этим дерьмом из трубы.
и ниче никада не ломалось. братишка на моей старой машине до сих пор ездит и не греет, пробег по японии -150 тыщ, по кз- еще 150 тыщ км с 2004 года.
компрессия в норме, масло ест 2 литра на 10 тыщ, столько же ел когда пришел из японии, мотор 4G63Turbo.

[44caliberloveletter]

по сабжу.
зимой грею, 5-10 мин.
и двигатель, и коробку.

[Metro-GSM]

по сабжу.
зимой грею, 5-10 мин.
и двигатель, и коробку.

Коробку бесполезняк, коробка стоя не греется никак, а на ходу быстро греется, главное не гнать сразу на все деньги.
А двигатель лучше погреть, да, 5-10 минут самое то, призывы совсем не греть - это от типа экологов, на самом деле греть нужно, забитые маргарином масляные каналы и японца доконают, а оно нам надо?

[Bocha]

Ну даже логически рассудить (физика рулит):
1. От охлаждения металл расширяется.
2. Когда металл расширяется, трение увеличивается.
3. Следовательно что бы уменьшить трение, нужно быстрее прогреть двигатель.
4. При движении нагрев происходит быстрее
5. Следовательно предпочтительнее ехать сразу, что бы быстрее начался прогревв!

НО! У нас еще есть масло, которое нужно для смазки двигателя!
6. Чем ниже температура масла тем оно менее текуче.
7. Следовательно что бы смазка двигателя была лучше, нужно его лучше прогреть!

Из складывания двух положительных векторов следует, что нужно выбрать нечто среднее, между вязкостью масла и скоростью прогрева двигателя!

В идеале подходите заводите, ждете буквально пару минут, что бы температура двигателя пошла вверх или обороты двигателя упали после заводки двигателя! И поехали потихоньку!!!

Но лично я человек ленивый и не люблю холод! )))
Я с пульта завожу машину сидя дома, она маслает минут 15, потом я сажусь в теплую машину и еду с комфортом!!!
И честно говоря мне по-фигу! )) Как там лучше прогревать или не прогревать.... )))
Машину больше 2х лет не держу, а за это время ресурса двигателя хватает вполне!!!
Главное при покупки машины выбрать живой двигатель!!!

[galant-mmc]

халодное масло густое и не смазывает матор! нада масло прогреть, шоп оно достигло распредвала в головке блока. для этава нада минимум 10 минут ждать! иначе мотор будет работать на сухую!

[Bocha]

Ну есть еще синтетическое масло!
Которое в условиях нашей зимы остается вполне текучим!!!
И прогрев нужен незначительный!!!

А так совершенно согласен! В зависимости от используемого масла и от температуры окружающей среды, главное чтобы прогреть его до момента начала церкуляции масла по маслопроводу!!!!

[KID]

Греть! а шоп быстрей грелась, нада кошмой укутать катоп. в идеале - еще паяльную лампу использовать! греть нада до рабочей температуры! как тока на улице ниже +10, нада начинать прогревать двигатель!

Галант, тока не понятно, зачем тебе уж, на двухгодичную тему, так яростно реагировать?
по сабжу, греть чуток нуно. А еще рекомендуется для более нежного завода, перед тем как стартером на совсем холодную крутануть, надо в ON секунды на 2 включить, чтобы бензонасос подкачал бензу к впрыску, а потом уже и START до конца. Прочитано в каком-то авторитетном издании, но в каком забыл.