Сообщений в теме: 1742

[С Луны свалился]

2-3 тыщи баксов в год это довольно большая цена владения. Та же Лачетти обходилась без топлива примерно в 56000 тенге в год. Одновременно с ней использовал Гольфа 3. 10-летка. Цена владения была очень похожей. Структура расходов была иной. А сумма - почти одинаковая. И то и то было в пользовании 4 года. Одновременно.

С финансами понятно, а по времени ремонта кто более затратный был, гольф или Лачетти?

[Дядя Нортон]

По вашей логике, уважаемый Б.Н. он же Крановщик:

 

Жить надо в таких б/у домах 

юзать вот такие сотки 

ездить вот на таких авто 

жену и детей одевать вот так 

детям покупать вот такие игрушки самые надежные в мире!

 

1. Узнайте на досуге, сколько стоит квартира в этом доме. У меня там дядя живет, я знаю. 

2. Эта модель одна из лучших. Очень удачная. У меня была такая же в металлическом корпусе с антенной длиной 50 см. Мечта поэта. Я бы и сейчас такой попользовался.

3. Авто как авто. Многие на таком ездят. А некоторые туда еще пару десятков тыщ баксов вдавливают и ездят.

4. Именно вот такие сапоги я с удовольствием куплю своим детям. Но фиг найдешь.

5. Игрушки обычные. Выглядят куда более правильно, чем современные аналоги. А детям игрушка попроще - фантазии побольше. И думать учатся и фантазировать. Хуже, когда за них уже все придумано и нафантазировано.

 

Не очень понимаю, чем это все плохо-то?

[C 130]

Катался. Не перегрелся. Не повезло?

 

Ну смотря какие горы делаем простой расчет лезем например через Хорогский перевал. Высота 3600 - температура закипания вашего ОЖ резко падает если вы учили физику - стоит пробка на 1.2 установленная официальным дилером который установил его в расчете что будете ездить только по центру Алматы.

 

Расчетная точка кипения ОЖ в среднем 110 градусов на уровне моря. Соответсвенно на высоте 3500 ваш мотор закипит при средних 90 градусах которые являются рабочей температурой вашего двигателя. При этом ваша пробка еще не сработает ввиду низкого атмосферного давления, вот вам и скороварка Результат пробой радиатора или срыв хомута с последующим перегревом и отсутствием какого либо вменяемого сервиса в поблизости. Вам повезет если вы воду найде в некоторых местах. 

 

Поэтому мы и суем свои ручки в свои старые чугуниевые моторы и ездим там где хотим, зная что где у него установлено и сделано своими руками чтобы не надеятся на какого нить криворукого мастера.  

[Дядя Нортон]

 

Легко, стоите в пробке в центре города в жару, с работающими кондиционером. Температура на критическом пределе но не на таком при котором мозги откажут вам в дальнейшем движении. Происходит разрыв бачка верхнего от давления (явление довольно частое - лично сталкивался два раза, и это происходит не только от заклинивания пробки а от например другого номинала, который владельцы не удосуживаются даже поинтересоваться какой им нужен) или срыв патрубка, в доли секунды жидкость в моторе которое было под давлением превращается пар так как оно больше не в закрытом сосуде. В моторе больше нет ОЖ, он продолжает работать несколько секунд пока вы выключаете зажигание - все вы приехали на достойный ремонт.

 

 

Ни разу такого не было. Ни на какой машине, независимо от степени потрепанности ее. 

Выделенное и подчеркнутое выдает, что речь не о новой машине, а в которую уже сували шаловливые (и скорее всего кривоватые) ручонки. А палкой по этим ручонкам бить было некому. 

[Дядя Нортон]

На любом, легко и непринужденно. Ставите в положение D вместо 1 или L и алга по песчанику или на затяжной подъём, результат вас не заставит долго ждать. Таких примеров тысячи.

 

 

у нас цель убить движок? Так я знаю как ухайдокать ТД42 за два часа. 

[Дядя Нортон]

 

2-3 тыщи баксов в год это довольно большая цена владения. Та же Лачетти обходилась без топлива примерно в 56000 тенге в год. Одновременно с ней использовал Гольфа 3. 10-летка. Цена владения была очень похожей. Структура расходов была иной. А сумма - почти одинаковая. И то и то было в пользовании 4 года. Одновременно.

С финансами понятно, а по времени ремонта кто более затратный был, гольф или Лачетти?

 

 

Гольф конечно. Сразу как взял (с сетки) загнал на полную замену всех расходников, включая амортизаторы и пружины. Это заняло три дня. Там всплыли мелочи, которые у нас обычно никто не ремонтирует, и потому запчастей нет почти. Я сделал. 

Ну и периодически что-то потом вылазило. Оно и нечасто вроде, и не дорого. Но вот все равно было. Раз в месяц я машиной занимался точно. Чаще мелочи. Но часа два в месяц ей уделял. 

Лачетти с нуля. Только ТО официальные. Один раз взглюкнула коробка автомат, поиск по форумам дал информацию, что это известный глюк, заехал в дилерку - 25 минут, заменили запчасть, которая была на складе. Я как раз с бумагами провозился - акты какие-то подписывал, ходил в кассу платить. 

Ну и у Лачетти под занавес моего владения ею я зачем-то решил поменять пружины. Позвонил знакомым на СТО, спросил, они сказали - 14000, три часа времени.

[C 130]

Ни разу такого не было. Ни на какой машине, независимо от степени потрепанности ее. 

 

Значит вам просто повезло, пробку меняю каждые три-четыре года - просто ввиду что ссыхается даже прокладка.

 

Выделенное и подчеркнутое выдает, что речь не о новой машине, а в которую уже сували шаловливые

 

Легко на новом Хайлюксе на гарантии рвали радиатор именно потому что полезли в горы а стояла пробка под эмираты 1.2 - в нашем регионе надо ставить 0.8 Потом рвали радиатор на Пыжике. 

[C 130]

у нас цель убить движок? Так я знаю как ухайдокать ТД42 за два часа. 

 

Почему же - видел таких которые 1VD-FTE умудрялись прокипятить  

[Дядя Нортон]

 

Катался. Не перегрелся. Не повезло?

 

Ну смотря какие горы делаем простой расчет лезем например через Хорогский перевал. Высота 3600 - температура закипания вашего ОЖ резко падает если вы учили физику - стоит пробка на 1.2 установленная официальным дилером который установил его в расчете что будете ездить только по центру Алматы.

 

Расчетная точка кипения ОЖ в среднем 110 градусов на уровне моря. Соответсвенно на высоте 3500 ваш мотор закипит при средних 90 градусах которые являются рабочей температурой вашего двигателя. При этом ваша пробка еще не сработает ввиду низкого атмосферного давления, вот вам и скороварка Результат пробой радиатора или срыв хомута с последующим перегревом и отсутствием какого либо вменяемого сервиса в поблизости. Вам повезет если вы воду найде в некоторых местах. 

 

Поэтому мы и суем свои ручки в свои старые чугуниевые моторы и ездим там где хотим, зная что где у него установлено и сделано своими руками чтобы не надеятся на какого нить криворукого мастера.

 

 

 

Расчетная температура кипения в двигле, емкость ОЖ которого НЕ СООБЩАЕТСЯ с атмосферой, не зависит от уровня моря. И точка кипения в емкости, где есть свое собственное давление не сдвинется ни на градус. 

Таким образом, стройная теория рушится из-за неучета небольшой ошибки в построении. 

 

Именно поэтому у меня не кипели моторы ни на одном из преодоленных мной перевалов.

[C 130]

Расчетная температура кипения в двигле, емкость ОЖ которого НЕ СООБЩАЕТСЯ с атмосферой, не зависит от уровня моря. И точка кипения в емкости, где есть свое собственное давление не сдвинется ни на градус. 

 

Она у вас сообщается как бы вам не хотелось доказать обратное - поэтому пробки подбираются под условия эксплуатации, простой пример на уровень алматы поставьте 1.2 и вы заметите бооольшую разницу.  А еще лучше поставьте 1.5 и вы узнаете что такое разрыв радиатора в прямом смысле - ну бывает еще западло когда рвет радиатор печки на ходу 

Сообщение отредактировал C 130: 18.05.2015, 11:06:19

[Дядя Нортон]

 

Расчетная температура кипения в двигле, емкость ОЖ которого НЕ СООБЩАЕТСЯ с атмосферой, не зависит от уровня моря. И точка кипения в емкости, где есть свое собственное давление не сдвинется ни на градус. 

 

Она у вас сообщается как бы вам не хотелось доказать обратное - поэтому пробки подбираются под условия эксплуатации, простой пример на уровень алматы поставьте 1.2 и вы заметите бооольшую разницу.  А еще лучше поставьте 1.5 и вы узнаете что такое разрыв радиатора в прямом смысле - ну бывает еще западло когда рвет радиатор печки на ходу 

 

 

Я ничего не доказываю. Мне это не нужно. 

Пробки имеют грубо говоря пружинки. Эти пружинки при достижении некоторого значения давления внутри системы должны давать возможность стравливать давление. 

Когда радиатор настолько стар и его сильно покушала коррозия и встречный пескоструй с камушками, то прочность его "на разрыв" становится ниже возможностей пружинки. 

И в этот момент происходит неприятность.

 

Именно поэтому при покупке я уделяю вопросу замены всех расходников пристальное внимание. Крышка радиатора тоже расходник. Все резиновые части двигателя - тоже расходник. И тормозные шланги тоже. С новыми я уделяю немного меньше внимания этому до ТО-0. В том, что ТО-0 надо у нас делать, лично я убежден и переубедить не получится. 

[C 130]

Очень познавательно для тех кто считает что система охладжения авто работает как система отопления  

https://www.drive2.ru/l/4069513/

[Орелка]

Сколько я помню перегревов в разных покатушках  - грелись и рвали радиаторы на 4d56, 2LT, RD28.

1KZ, 4m40 грелись и рвали радиаторы в основном из-за замены шаловливыми руками радиаторов и крышек на их китайские аналоги. Вернее, недоаналоги.

Не помню ни одного случая перегрева KD-FTV, 1VD-FTV, 4m41  и т.д., так же и по бензинкам, включая 2ТR-FE.

На мой взгляд, прогресс в двигателестроении налицо!

 

Полгорода кататеся на 2TR-FE, надежнейшем из движков, но кто-то умудрился порвать радиатор и перегреть......

Кстати, где был куплен тот самый новый Хайлюкс? У серого дилера, или у ОД, где должен был пройти простейшую адаптацию - крышки там всякие, аккум поболее и т.д.?

[C 130]

На мой взгляд, прогресс в двигателестроении налицо!

Я не видел авто которое не греется видимо мы говорим про другой уровень эксплуатации - нырок в грязевую чачу с илом и затем тапка в пол и нет такого мотора который не начинает грется. Или другой пример - самый простой и жизненный, в авто бензиновое залито непонятно что и лезет на подьем не который горка а котору надо за часа 4-5 только до верха залезть. Или заливаем в ваш 1KD или VD солярку с низким цетановым числом и тоже под нагрузку ему даем до упора - стрелка температуры оживает как миленькая. Вы про свои новые авто говорите при условиях тепличных эксплуатаций. При жестких современный мотор умирает гораздо быстрее и безнадежно потому что сделан из пивных банок.  

[Орелка]

И что, это автоматически означает перегрев? Есть пруфы?

Ну как бы езда с недостаточным уровнем ОЖ по дефолту подразумевает перегрев. Не согласны?

 

 

не согласен. Если недостаточно ОЖ, то вообще нельзя ездить. Если ОЖ подходит к критической температуре, загорается лампочка. Промограл лампочку - перегрел. Не проморгал и продолжил ездить - значт тупо сам решил убить движок.

 

 

А если на старых авто потек радиатор - то это тоже перегрев? И проблема решается сама собой?

Проблема решается так - заливается что угодно, а при полном отсутствии едется на сухую, при приближении стрелки к рабочей зоне машина глушится и остужается. Затем дальнейший отрезок пути и так пока не доедешь. Это быстрее чем пешком и не надо потом 300 км за машиной возвращаться. В случае чугуния при правильных действиях потом достаточно устранить проблему и залить ОЖ. В случае люминия скорее всего дешевле и проще топать 300 км пешком, ну или удавиться там в степи и не мучиться. 

 

 

при полном отсутствии Вы за пару километров угробите любой движок, не важно, чугунный он или алюминиевый))) Ну может сам чугунный блок не угробите, но что внутри и сверху - явно в утиль))) а смысл тогда?

[C 130]

не согласен. Если недостаточно ОЖ, то вообще нельзя ездить. Если ОЖ подходит к критической температуре, загорается лампочка. Промограл лампочку - перегрел. Не проморгал и продолжил ездить - значт тупо сам решил убить движок.

Для этого у всех старых машин стоят датчики температуры - нормально откалиброванные и проверенные дают вполне вменяемую информацию.

 

 

 

при полном отсутствии Вы за пару километров угробите любой движок, не важно, чугунный он или алюминиевый))) Ну может сам чугунный блок не угробите, но что внутри и сверху - явно в утиль))) а смысл тогда?

 

Поэтому возится ЗИП и инструменты, вода и тд. Старое авто ремонтируется легко при наличии небольших знаний. А вы сможете отремонтировать тот же VD при самых обычных проблемах например того же FZ-F? Одинаковые вводные самые простые, ночь пробухали утром аккумы в ноль - даже лампочки не загораются  рядом кто прикурить может нет - есть за 100 км по степи. 

Сообщение отредактировал C 130: 18.05.2015, 12:04:13

[Орелка]

 

На мой взгляд, прогресс в двигателестроении налицо!

Я не видел авто которое не греется видимо мы говорим про другой уровень эксплуатации - нырок в грязевую чачу с илом и затем тапка в пол и нет такого мотора который не начинает грется. Или другой пример - самый простой и жизненный, в авто бензиновое залито непонятно что и лезет на подьем не который горка а котору надо за часа 4-5 только до верха залезть. Или заливаем в ваш 1KD или VD солярку с низким цетановым числом и тоже под нагрузку ему даем до упора - стрелка температуры оживает как миленькая. Вы про свои новые авто говорите при условиях тепличных эксплуатаций. При жестких современный мотор умирает гораздо быстрее и безнадежно потому что сделан из пивных банок.  

 

Вы ничего никогда не читали про более производительные вентиляторы и более эффективные радиаторы? А также про то, что компутеру, который нынче помогате инженерам на каждом шаге, тяжелее ошибиться при расчетах - какой должна быть система охлаждения для нормализации работы двигателя?

 

Вы действительно верите в Ваш УНИКАЛЬНЫЙ опыт эксплуатации авто в тяжелых условиях? и не допускаете, что у других тоже могут быть за плечами горные болотца, саксаульники, кок-айрыки и иже с ними?

 

И еще я действительно не понимаю, почему, залив ослиную мочу в каком-нибудь бак-бакты, на современном авто нужно обязательно нырнуть в чачу с илом и после этого ездить только в режиме тапка в пол. Режим тапка в пол при внедорожной эксплуатации - удел спортсменов либо зеленой молодежи, которая не понимает, как водить нормальную машину. При наличии 1VD-FTV, у которого достаточная крутяшка ниже 1000 об/мин - тапка в пол вообще нонсенс

[C 130]

Вы действительно верите в Ваш УНИКАЛЬНЫЙ опыт эксплуатации авто в тяжелых условиях? и не допускаете, что у других тоже могут быть за плечами горные болотца, саксаульники, кок-айрыки и иже с ними?

Я больше по тяжелым дорогам эксплуатировал как раз хваленые ООНовские 70 и 200ки и кипят они за милую душу особенно V1 класса и ваши компы ничем помочь не могут. Есть большой опыт эксплуатации именно в жарких странах.

 

При наличии 1VD-FTV, у которого достаточная крутяшка ниже 1000 об/мин - тапка в пол вообще нонсенс

 

КМ у него и не такой уж и большой - бронированный еле едет при том что МКПП у него расходник. Как и рычаги про которые я вам уже говорил. 

[Орелка]

 

не согласен. Если недостаточно ОЖ, то вообще нельзя ездить. Если ОЖ подходит к критической температуре, загорается лампочка. Промограл лампочку - перегрел. Не проморгал и продолжил ездить - значт тупо сам решил убить движок.

Для этого у всех старых машин стоят датчики температуры - нормально откалиброванные и проверенные дают вполне вменяемую информацию. 

 

т.е. лампочка, загорающаяся при критическиском состоянии температуры ОЖ, находится вне зоны понимания олдскульного водителя?

И не уверен, что у моделей/комплектаций, выпускаемых нынче для тяжелой эксплуатации, отсутствует шкала температуры ОЖ.

 

 

 

при полном отсутствии Вы за пару километров угробите любой движок, не важно, чугунный он или алюминиевый))) Ну может сам чугунный блок не угробите, но что внутри и сверху - явно в утиль))) а смысл тогда?

 

Поэтому возится ЗИП и инструменты, вода и тд. Старое авто ремонтируется легко при наличии небольших знаний. А вы сможете отремонтировать тот же VD при самых обычных проблемах например того же FZ-F? Одинаковые вводные самые простые, ночь пробухали утром аккумы в ноль - даже лампочки не загораются   рядом кто прикурить может нет - есть за 100 км по степи. 

 

Ну да, VD на автомате с толкача не заведешь....

А FZ-F с толкача заводили хоть раз? На автомате 

Ну ладно, хоть бы и на механике - опыт есть с МЕРТВЫМИ аккумами?

Я помню старющий ниссановский CD17 с толкача не заводился, пока аккум не подаст признаков жизни. Какой-то там клапан без 12 вольт не открывался.

 

Кстати, есть такая волшебная штука - сигнализатор о низком напряжении, который бывает в современном авто, видимо, для любителей побухать всю ночь.

У мну однажды сработал - я выключил фары и музыку, через время завелся без проблем.

[C 130]

А FZ-F с толкача заводили хоть раз? На автомате  Ну ладно, хоть бы и на механике - опыт есть с МЕРТВЫМИ аккумами?

 

Автомат у меня была только одна машина - надеюсь больше не будет. 

 

С механикой была подняли за зад - подключили вручную блокировку заднего моста и пердьячим паром крутя за задние колеса завели. Для открытия клапан отсечки который тоже кстати есть на FZ-F использовали последовательно соединенные батарейки от двух сотовых. Помучились но завели. Всяко лучше чем пешочком хрен его знает куда идти за помощью. 

 

Кстати, есть такая волшебная штука - сигнализатор о низком напряжении

Стоит второй аккум через яхтенный разделитель он никогда не отдает напряжение в бортовую сеть, задача только одна подать питание на двигатель и стартер. Опыт великая вещь