Сообщений в теме: 2786

[FOXX]

MODERATORIAL

Тема касательно ходовой части 4Runner.

Объяснение что значит VSC, A-TRAC и отключение VSC.
Что такое DAC и видеоролик - демонстрация работы, и что такое HAC + видеоролик

Сообщение отредактировал FOXX: 17.04.2013, 10:46:41

[PROROCK]

Что необходимо знать и сделать при установке грамотного 1-2 дюймового лифта и выше.

 

Ниже приводится перечень рекомендаций и обязательных условий.

 

Скрытый текст

Перед тем, как покупать лифт комплект, необходимо определиться с поставленными задачами. Что конкретно требуется получить: увеличенный клиренс, грузоподъемность, и т.д. и т.п. Необходимо определиться с тем, какие девайсы будут установлены: защита днища, силовые бамперы, и т.д. и т.п. Не стоит забывать про манеру и стиль вождения. Правильный выбор значительно увеличит срок эксплуатации компонентов.

Лифт пружинами - самый оптимальный вариант опускания подвески. Он предполагает замену штатных пружин и амортизаторов на удлиненные и усиленные.
В идеале высота лифта должна достигаться за счет пружин с большим количеством витков, а не из-за жесткости материалов и утолщения прутка. Это позволяет добиться максимальной энергоемкости и длины ходов подвески.

Лифт проставками / кольцами - это не только бюджетный способ увеличения дорожного просвета, придания агрессивного внешнего вида, но и возможность "добить" старые амортизаторы, значительно сэкономив средства. Изготавливаются из алюминия, капролактама, полиуретана.

Большинство работников СТО ограничиваются только заменой штатных элементов на тюнеговые. Для правильной и длительной эксплуатации подвески этого недостаточно. Потребуется проведение дополнительных манипуляций: доработка заводских и установка дополнительных элементов.

Ниже приводится перечень рекомендаций и обязательных условий. И так - поехали!

Рассчитывая высоту лифта передней подвески при помощи проставок, нужно применить коэффициент 1:1,5. Пример: задача поднять машину на 3 см. – значит, кольцо надо ставить 2 см., так как 2 х 1,5 = 3 желаемых сантиметра. Действует правило "Архимедова рычага" и чем он длиннее, тем коэффициент выше. Это также нужно учитывать при установке ступичных проставок и дисков с минусовым вылетом.
Для выравнивания водительской стороны необходимо устанавливать специальные кольца под пружины на передних амортизаторах, помня о соотношении 1:1,5. Это следует учитывать при изготовлении проставок разной высоты.
Кольца задней подвески рассчитываются 1:1.

Новые амортизаторы перед установкой необходимо прокачать, согласно инструкции производителя.

При замене передних стоек (амортизаторов), также нужно соблюсти определенные правила. В виду того, что большинство передних амортизаторов не укомплектовывается подушками (особенно штатные и их аналоги) их необходимо докупить. К примеру, подойдут верхние от 120 Prado (original или подобные). Но потребуется незначительная доработка - вытачивание "буртиков". В оригинале подушки вклеены в чашки опор амортизаторов и поставляются как одна деталь. Разбиваются крайне редко, стоят недешево, поэтому менять их нецелесообразно.
Для инсталляции проставок под передние чашки понадобятся удлиненные болты с моментом затяжки не менее 8,2.

Под сайлентблоки переднего стабилизатора нужно поставить проставки, толщиной 10 мм. (+/- 5 мм.) - изготавливаются из стали, алюминия, текстолита.

В результате лифта происходит изменение угла приводов колес. Оси наклоняются в низ. Пыльники не редко съезжают с посадочных мест. Образуется зазор. Во избежание выдавливания смазки ШРУСа необходимо заменить
штатные стяжки на металлические винтовые хомуты брендов WURTH, FISHER. ШРУС весьма гигроскопичен и за полгода через микро-зазоры может напитать влаги столько, что густая смазка превратится в субстанцию, напоминающую жидкий кефир. Поэтому потребуется снять пыльники, качественно промыть и перенабить гранаты новой смазкой.

Необходимо заменить стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости на удлиненные. Для этого подойдут дубликаты от 130 Surf, таких брендов как CTR, 555 и др. Стоят они не дорого, "ходят" больше двух лет. Стойки нужно укомплектовать амортизирующими подушками (втулками) по 2 шт на сторону, желательно в оригинале TOYOTA.

Если вы подняли машину, а задние амортизаторы остались стоковые, то во избежание "отстрелов" потребуется доработка. Нужно установить так называемые "ввертыши". Для этого срезается половина штатного штока, на оставшуюся часть нарезается резьба, на нее накручивается, удлинитель и контрится кемпи. Длина ввертыша рассчитывается индивидуально (например, при 2 дюймах - около 2,5 см).
В некоторых случаях, во избежание деформации штоков задних амортизаторов при резких сжатиях, потребуется установка увеличенных отбойников.

После проведения всех манипуляций снять машину с подъемника/домкратов и обязательно ослабить все 18 сайлентблоков подвески. Сильно раскачать авто в двух плоскостях (будет еще эффективнее, если проехать по "лежачему полицейскому"). Только потом затянуть все болты в новом положении сайлентблоков. После этого работа резиновых втулок будет приближена к заводским параметрам и срокам эксплуатации стоковой подвески.

Смазать соединения карданов и крестовин.

Пару дней покататься по городу и, разумеется, сделать геометрию.

Для более комфортной работы передней подвески рекомендуется установить BUMP STOP (отбойники передних рычагов).

Для агрессивной / спортивной эксплуатации авто рекомендуется установить усиленные шаровые опоры со смещенным пальцем, усилители цапф, амортизаторы с выносными бачками, усиленные тормозные шланги…..

 

Несоблюдение основных пунктов данной статьи говорит о низкой квалификации мастеров СТО.
Намеренное игнорирование выше сказанного, преследует корыстные цели, являясь мошенничеством и умышленным нанесением вреда автомобилю и его хозяину.

Сообщение отредактировал FOXX: 02.03.2014, 16:58:28

[Ranger4R]

ну что, пришло время написать отчет по поведению машины после лифта..
с момента установки "сборной солянки" следующего состава, прошло 2 недели и можно уже делать выводы о поведении машины и рекомендации такого "бюджетного" лифта

итак, солянка сборная состоит из :
1. регулируемые передние аммо Bilstein 5100 - 2 шт - 256 дол
2. задние аммо - 48531-69795 от LC100 с желтой меткой, средней жесткости. (по факту производитель ТОКИКО).2шт - 69,4 дол
3. пружины передние от 2х бакового LC120 48131-6B440 левая, 48131-6B450 правая - 137,5 дол за обе
4. пружины задние от 2х бакового LC120 48231-6B040 - 147,7 дол за обе
5. набор шайб 90948-02173 - 4, 90948-02184 - 2, 90948-02170 - 2 - 32 дол

итого - 642,6 дол (все цены даны с доставкой до бишкека )

после установки и геометрии ( которая показала, что все вывелось в заводские параметры) пришло время тестов

Первое впечатление = приятно потяжелевший руль и полное отсутствие клевков носом. Перед просто фантастика. Упруго. Мягко. Не клюет. Выбоины и полицейские не чувствуются. Лифт выставили на аммо на предпоследнюю риску, это соответствует 2" лифту.
попа для пустого, сначала показалась немного ( по сравнению со стоком) жестковатой. Потом привык, конечно и уже все нравится Но, думаю, для тех кто 90-95% ездит в городе один, пружины и аммо задние можно помягче - например от обычного, не двухбакового LC120 и аммо от LC100 с белой меткой. Но, если посадить назад семью, то жесткость приходит в норму.

по дорогам Бишкека - просто супер, ловлю себя на том, что переезжая жд переезды, полицейских дорожных, охота не сбавить, а увеличить скорость машина проходит их не замечая..
по бездорожью пока не выбирался, ибо не доделал лифт, жду задние проставки с новосиба на 4 см и линки от 130го. Это добавит 130 дол к стоимости лифта..
Это позволит поднять немного заднюю часть авто, так как она у меня сейчас получилась ниже на 1,5 см чем передняя.

общее впечатление - делать всем. Разница - день и ночь! Машина изменяется настолько хорошо, что аж кажется, что стала совсем другой.

[ASolo]

Поздравляю с усовершенствованием!
Я вчера тоже закончил с заменой пружин и амортизаторов. Осталось съездить на геометрию, и тогда отпишусь по впечатлениям.
Лифт получился довольно большой - перед порядка 6 см, зад 8-9. Замерял по руководству от паспортных данных. Надеюсь что немного просядет.
Спереди пружины ОМЕ 883, сзади ОМЕ 895.
Задние поменял быстро и легко. Спасибо Котовскому за подсказку, длины тормозных шлангов хватает с запасом. Задние удобно менять поочередно - одно колесо на земле, другое меняем. Надо ослабить болты всех рычагов и поперечной тяги, снять амортизатор и отсоединить линк стабилизатора. Мост опускаем на домкрате к земле, и пружина свободно вынимается руками.
У меня обе пружины оказались сломаны на один виток по верхнему опорному витку.

Заодно прокачал тормоза, обновил тормозную жидкость.
Воспользовался процедурой "Air bleeding" из техстрима, и из правого переднего контура выгнал просто огромное количество воздуха. Только после пятого повтора ушли последние пузырьки. А простая прокачка пузырьков не давала, жидкость шла чистая. В остальных контурах эта процедура наличие воздуха не показала, значит надо выполнять для каждого поочередно.
Рекомендую всем по возможности проделать ее у себя.

[Nephilim]

Воспользовался процедурой "Air bleeding" из техстрима

Сами делали?

[banzaj]

Заодно прокачал тормоза, обновил тормозную жидкость.
Воспользовался процедурой "Air bleeding" из техстрима, и из правого переднего контура выгнал просто огромное количество воздуха. Только после пятого повтора ушли последние пузырьки. А простая прокачка пузырьков не давала, жидкость шла чистая. В остальных контурах эта процедура наличие воздуха не показала, значит надо выполнять для каждого поочередно.
Рекомендую всем по возможности проделать ее у себя.

О-о-о, значит я не один такой ))). Не зря время потратил, разбираясь в процедурах. Педаль чуть более упругая стала?

Сообщение отредактировал banzaj: 29.10.2012, 14:56:36

[banzaj]

ну что, пришло время написать отчет по поведению машины после лифта..

Спасибо за отчёт. А если метку спереди на одну ниже поставить, выровняется машина? Хочу попробовать перед как у вас сделать, а сзади пока всё родное оставить (бюджет...), если не понравится, и сзади поменять. Кстати, а родные амортизаторы сзади можно оставить с прадиковскими пружинами?

Костя, если не сложно, пжл подскажи, парт-номер на задние пружины для 7-местного Раннера отличается от обычной комплектации?

[Ranger4R]

Спасибо за отчёт. А если метку спереди на одну ниже поставить, выровняется машина? Хочу попробовать перед как у вас сделать, а сзади пока всё родное оставить (бюджет...), если не понравится, и сзади поменять. Кстати, а родные амортизаторы сзади можно оставить с прадиковскими пружинами?

Костя, если не сложно, пжл подскажи, парт-номер на задние пружины для 7-местного Раннера отличается от обычной комплектации?

думаю да, будет ровно. там метки это 0,5" 1,25" 2" и 2,5".
но задними проставками я решу еще вопрос с тем, что водительская сторона ниже пассажирской на 1 см примерно
у меня проставки будут 4 и 3 см. это позволит решить этот вопрос.

по поводу родных аммо - их оставить можно, если проставками не будете увеличивать высоту. новые пружины от прадо дают лит 2-3 см..

Сообщение отредактировал Ranger4R: 29.10.2012, 16:28:05

[Ranger4R]

было.
задняя арка

стало


было
передняя арка

стало


как то так) .. ну а вообще, изначально было 2005 дорестайл


стало

[Nephilim]

Прикольно получилось. И не так высоко, весьма гармонично.
А чтобы дорестайл в послерестайл превратить - что брали?
Капот, решетку, бампер, крылья?

[Blizzard]

Заодно прокачал тормоза, обновил тормозную жидкость.
Воспользовался процедурой "Air bleeding" из техстрима, и из правого переднего контура выгнал просто огромное количество воздуха. Только после пятого повтора ушли последние пузырьки. А простая прокачка пузырьков не давала, жидкость шла чистая. В остальных контурах эта процедура наличие воздуха не показала, значит надо выполнять для каждого поочередно.
Рекомендую всем по возможности проделать ее у себя.

Дедовский метод sucks

[Ranger4R]

Прикольно получилось. И не так высоко, весьма гармонично.
А чтобы дорестайл в послерестайл превратить - что брали?
Капот, решетку, бампер, крылья?

по поводу превращения дорестайла в рестайл - много чего приходится менять.
фары, реснички под ними, жгут с проводами и разъемом для повороток, противотуманки, крышки для них, решетку, бампер, детали "телевизора", т.е. на что вешается бампер и фары, усилитель бампера железный, детали на что крепится бампер в углах, накладки на крыло и подкрыльники ( они же фендера)

самая главная трудность - это сочленение накладок на крыло с накладкой на дверь. Рестайловые пухлее и выше,а также не садятся на старое место крепежа внизу крыла.
Выхода три
1. менять всю листву по кругу - чтобы все совпадало. ( но это дорого очень)
2 либо подрезать новую наладку и пытаться ее вписать в старое посадочное место. мастера говорят что очень сложно, но выполнимо
3. скрещивание новой и старой накладок - у меня мастера пошли по этому пути. получилось весьма неплохо..

Сообщение отредактировал Ranger4R: 29.10.2012, 18:20:34

[ASolo]

Воспользовался процедурой "Air bleeding" из техстрима

Сами делали?

Вместе с женой. Я откручивал, а она нажимала на кнопочку.
Там все просто как яйцо
Выбрать гидролинию, нажать тормоз, открыть штуцер, запустить процедуру, дождаться окончания.

[ASolo]

Тоже поделюсь радостью от проделанной работы.
Вернулся с геометрии, получил первые впечатления.
Ощущения необычные. Как будто сел в другую машину. Вид на дорогу: легковушки где-то далеко внизу
Попробовал проехаться по ямам-кочкам-стройкам. Разница ощутимая. Подвеска хорошо съедает неровности дороги. Нравится как работает. Даже показалось, что машина рулиться стала легче. Еще надо потестить на трассе, на стиральной доске.

А вот фотографии самого процесса:
Передняя правая подвеска - наконец то снят злополучный нижний рычаг


Сайлентблок удален на этой самой табуретке (на коленках). Без всякой сварки и дыму
Немного работы дрелью, немного ножовкой. Два пропила в обойме, плоскогубцами выдрал ленточку металла, и обойма выпадает с горстью ржавчины


Процесс запрессовки. Просто надо подобрать два кольца подходящего диаметра: спереди и сзади.


Замена задних пружин оказалась простым делом. С опущенным на одну сторону мостом даже более длинная пружина ОМЕ 895 вошла свободно, без необходимости сжатия. Потом просто поднял мост на место домкратом, и закрутил нужные гайки


Большой облом . Не знаю где оно произошло, но машина продолжала ездить на сломанных пружинах, и не подавала виду. Только было ощущение, что зад стал ниже:


Результат всей работы:

Сообщение отредактировал ASolo: 29.10.2012, 19:19:32

[Duke_kz]

Большой облом . Не знаю где оно произошло, но машина продолжала ездить на сломанных пружинах, и не подавала виду. Только было ощущение, что зад стал ниже:

Вот это "номер" ...

[ASolo]

Вот это "номер" ...

Ну слава богу это уже в прошлом

[Timur_j]

на верхнем конце видны следы ударов пружины по плоскому концу пружины (канавка получилась), и по этой "ступеньке" и обломилась в итоге витком ниже.

[hohoho]

Подробные отчеты, спасибо!

Сообщение отредактировал hohoho: 30.10.2012, 00:29:02

[hohoho]

Ranger4R, где закупались? Услугами какого СТО воспользовались?

Сообщение отредактировал hohoho: 30.10.2012, 00:31:10

[ASolo]

на верхнем конце видны следы ударов пружины по плоскому концу пружины (канавка получилась), и по этой "ступеньке" и обломилась в итоге витком ниже.

Ценное наблюдение!
А я не обратил внимания, и пружины уже выкинул. Попробую разглядеть на фотографиях в полном масштабе.
Машину сильно никогда не грузил, да и по ухабам не гонял. Видимо они уже были просаженные-подточенные как пришла.

[Ranger4R]

Ranger4R, где закупались? Услугами какого СТО воспользовались?

ну смотря что, бильштайны заказывал в США
все остальное - в дубаях

делал на станции пионер у Егора

[Nephilim]

Я откручивал, а она нажимала на кнопочку.

Андрей, а как-нибудь можно воспользоваться Вашей попощью в этой операции в будущем? Или где-нибудь еще такое делают?