Сообщений в теме: 2786

[FOXX]

MODERATORIAL

Тема касательно ходовой части 4Runner.

Объяснение что значит VSC, A-TRAC и отключение VSC.
Что такое DAC и видеоролик - демонстрация работы, и что такое HAC + видеоролик

Сообщение отредактировал FOXX: 17.04.2013, 10:46:41

[PROROCK]

Что необходимо знать и сделать при установке грамотного 1-2 дюймового лифта и выше.

 

Ниже приводится перечень рекомендаций и обязательных условий.

 

Скрытый текст

Перед тем, как покупать лифт комплект, необходимо определиться с поставленными задачами. Что конкретно требуется получить: увеличенный клиренс, грузоподъемность, и т.д. и т.п. Необходимо определиться с тем, какие девайсы будут установлены: защита днища, силовые бамперы, и т.д. и т.п. Не стоит забывать про манеру и стиль вождения. Правильный выбор значительно увеличит срок эксплуатации компонентов.

Лифт пружинами - самый оптимальный вариант опускания подвески. Он предполагает замену штатных пружин и амортизаторов на удлиненные и усиленные.
В идеале высота лифта должна достигаться за счет пружин с большим количеством витков, а не из-за жесткости материалов и утолщения прутка. Это позволяет добиться максимальной энергоемкости и длины ходов подвески.

Лифт проставками / кольцами - это не только бюджетный способ увеличения дорожного просвета, придания агрессивного внешнего вида, но и возможность "добить" старые амортизаторы, значительно сэкономив средства. Изготавливаются из алюминия, капролактама, полиуретана.

Большинство работников СТО ограничиваются только заменой штатных элементов на тюнеговые. Для правильной и длительной эксплуатации подвески этого недостаточно. Потребуется проведение дополнительных манипуляций: доработка заводских и установка дополнительных элементов.

Ниже приводится перечень рекомендаций и обязательных условий. И так - поехали!

Рассчитывая высоту лифта передней подвески при помощи проставок, нужно применить коэффициент 1:1,5. Пример: задача поднять машину на 3 см. – значит, кольцо надо ставить 2 см., так как 2 х 1,5 = 3 желаемых сантиметра. Действует правило "Архимедова рычага" и чем он длиннее, тем коэффициент выше. Это также нужно учитывать при установке ступичных проставок и дисков с минусовым вылетом.
Для выравнивания водительской стороны необходимо устанавливать специальные кольца под пружины на передних амортизаторах, помня о соотношении 1:1,5. Это следует учитывать при изготовлении проставок разной высоты.
Кольца задней подвески рассчитываются 1:1.

Новые амортизаторы перед установкой необходимо прокачать, согласно инструкции производителя.

При замене передних стоек (амортизаторов), также нужно соблюсти определенные правила. В виду того, что большинство передних амортизаторов не укомплектовывается подушками (особенно штатные и их аналоги) их необходимо докупить. К примеру, подойдут верхние от 120 Prado (original или подобные). Но потребуется незначительная доработка - вытачивание "буртиков". В оригинале подушки вклеены в чашки опор амортизаторов и поставляются как одна деталь. Разбиваются крайне редко, стоят недешево, поэтому менять их нецелесообразно.
Для инсталляции проставок под передние чашки понадобятся удлиненные болты с моментом затяжки не менее 8,2.

Под сайлентблоки переднего стабилизатора нужно поставить проставки, толщиной 10 мм. (+/- 5 мм.) - изготавливаются из стали, алюминия, текстолита.

В результате лифта происходит изменение угла приводов колес. Оси наклоняются в низ. Пыльники не редко съезжают с посадочных мест. Образуется зазор. Во избежание выдавливания смазки ШРУСа необходимо заменить
штатные стяжки на металлические винтовые хомуты брендов WURTH, FISHER. ШРУС весьма гигроскопичен и за полгода через микро-зазоры может напитать влаги столько, что густая смазка превратится в субстанцию, напоминающую жидкий кефир. Поэтому потребуется снять пыльники, качественно промыть и перенабить гранаты новой смазкой.

Необходимо заменить стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости на удлиненные. Для этого подойдут дубликаты от 130 Surf, таких брендов как CTR, 555 и др. Стоят они не дорого, "ходят" больше двух лет. Стойки нужно укомплектовать амортизирующими подушками (втулками) по 2 шт на сторону, желательно в оригинале TOYOTA.

Если вы подняли машину, а задние амортизаторы остались стоковые, то во избежание "отстрелов" потребуется доработка. Нужно установить так называемые "ввертыши". Для этого срезается половина штатного штока, на оставшуюся часть нарезается резьба, на нее накручивается, удлинитель и контрится кемпи. Длина ввертыша рассчитывается индивидуально (например, при 2 дюймах - около 2,5 см).
В некоторых случаях, во избежание деформации штоков задних амортизаторов при резких сжатиях, потребуется установка увеличенных отбойников.

После проведения всех манипуляций снять машину с подъемника/домкратов и обязательно ослабить все 18 сайлентблоков подвески. Сильно раскачать авто в двух плоскостях (будет еще эффективнее, если проехать по "лежачему полицейскому"). Только потом затянуть все болты в новом положении сайлентблоков. После этого работа резиновых втулок будет приближена к заводским параметрам и срокам эксплуатации стоковой подвески.

Смазать соединения карданов и крестовин.

Пару дней покататься по городу и, разумеется, сделать геометрию.

Для более комфортной работы передней подвески рекомендуется установить BUMP STOP (отбойники передних рычагов).

Для агрессивной / спортивной эксплуатации авто рекомендуется установить усиленные шаровые опоры со смещенным пальцем, усилители цапф, амортизаторы с выносными бачками, усиленные тормозные шланги…..

 

Несоблюдение основных пунктов данной статьи говорит о низкой квалификации мастеров СТО.
Намеренное игнорирование выше сказанного, преследует корыстные цели, являясь мошенничеством и умышленным нанесением вреда автомобилю и его хозяину.

Сообщение отредактировал FOXX: 02.03.2014, 16:58:28

[Nephilim]

У меня с этими сайлентами был прикол. Я собрался ставить лифт-кит, пригнал авто на установку. Мне звонят и говорят, у вас сайленты прикипели, срезать?
Позвонил в ТСП и Арсенал - нету, говорят. Ну че делать, не ставьте пока , не трогайте, просто залейте вэдэшкой и керосином. Залили, забрал машину и уехал.
Пока доехал до Михаила с Кар-сити, пока купил, пока записался снова - минуло 3 дня. Загоняю, через полчаса звонок: "ваши сайленты оказывается легко открутились, новые ставить или на старых поездите?".

Не стал упорствовать, поставил новые

[Pashell]

Сабит, на раннерах когда прокачиваешь зад - педаль качать не надо, просто нажимаешь, насос начинает работать и сам воздух стравливает, пока не отпустишь. Перед - приходится педаль качать по-старинке. Но: мне заменили тормозуху, прокачали зад как указано, а перед традиционно, никакого воздуха не было/ не осталось, а когда подсоединил комп и перед ещё раз насосом прокачал, не нажимая на педаль (в текстриме опция есть, насос, или правильнее актуатор АБС, включается на пару секунд и сам отключается, чтобы не сгорел), то вышло немного воздуха и тормоза чуть более упругие стали - т.е. видимо желательно компом стравливать. Как туда изначально воздух попал, я так и не понял - ведь доливали в бачок по мере того, как уровень падал, и воздух не запускали. Вся процедура прокачки через текстрим подробно описана в онлайн руководстве, см. air bleeding.

Неужели нельзя поменять тормозуху обычным "дедовским" способом?
Просто прокачивая и постоянно доливая в бачок.
По очереди, начиная с дальнего заканчивая ближним колесом от системы.
Вроде ничего не должно завоздушиться или сломаться?

Что скажут эксперты?

[ASolo]

закисшие сайленты, а вернее болты, просто срезают болгаркой. Затем выжигают с помощью газосварки, запрессовывают новые и прихватывают сваркой. Недавно прошел через это. Менял у Валеры, хорошо что сам не полез. Пришлось купить четыре сайлента, два болта и две втулки эксцентриковых. Запчасти обошлись в 29 ктн.

Спасибо! Я тоже думал насчет поработать болгаркой, но в душе надеялся, что есть более гуманные методы
А выжигать я не рискну - металл перегрева не простит. Попробую высверлить. Детальки почти все уже купил.
А приваривать обязательно? Беспокоит, как потом менять если они приварены?

... просто залейте вэдэшкой и керосином. Залили, забрал машину и уехал.
Пока доехал до Михаила с Кар-сити, пока купил, пока записался снова - минуло 3 дня. Загоняю, через полчаса звонок: "ваши сайленты оказывается легко открутились...".

Ваш рецепт мне больше нравится . Может действительно попробовать покататься немного по нашим ухабистым дворам, гладишь сами отвалятся
Я в них вылил целый флакон какой-то химии от ржавых болтов (не ВД-40, более жидкая). С ней оттуда вылилась целая лужа ржавчины. Мне сейчас лишь бы снять вилки с машины. А где запрессовать уже думаю проблем не будет.

[ASolo]

Неужели нельзя поменять тормозуху обычным "дедовским" способом?
Просто прокачивая и постоянно доливая в бачок.
По очереди, начиная с дальнего заканчивая ближним колесом от системы.
Вроде ничего не должно завоздушиться или сломаться?

Да почему нельзя, нормально всё поменяется.
Только надо делать втроем: один давит педаль, другой сливает с суппортов, третий следит за уровнем и вовремя доливает.
Мы вдвоем с женой поменяли. Увлеклись и чуть не завоздушили.

Сообщение отредактировал ASolo: 22.10.2012, 21:06:27

[PROROCK]

Третий - лишний ! Видать сильно увлеклись.
Уже 4 месяца катаюсь после замены таким же способом. Полет нормальный.

[Pashell]

Третий - лишний ! Видать сильно увлеклись.
Уже 4 месяца катаюсь после замены таким же способом. Полет нормальный.

Примерно то же самое, менял сам с помощником. Пузырьков не было, качали пока не пошла чистая новая жидкость.
А тут пугают...

[East Sun]

Вчера перемещался с женой, Бегуном и почти пол-тонной скарба из Алматы в Астану, вспоминая добрым словом новые пружины и амморты (Скорчед4) от Кости Котовского.

Сообщение отредактировал East Sun: 22.10.2012, 23:17:19

[banzaj]

Никого не пугаю, делюсь опытом )). Говорю же: вскоре после замены колодок также поменяли дедовским способом и жидкость, втроём, я на педаль жал, один стошник доливал, второй стравливал, воздух не попадал в систему через бачок. Проездил какое-то время, только педаль ниже схватывать стала и чуть более вялая - списали на новые колодки, тем более что куплены были в ТСП - в общем, не очень мне тормоза нравились. Так и ездил, потом заморочился всеми этими мануалами после того, как диагност суппортов отказался менять вручную (выше). Ещё раз заменил жидкость, опять всё втроём по-дедовски сделали, воздуха не было, прокатился, никаких изменений. Вернулся через 15 минут, подключил комп с текстримом и в этот раз насос стравил немного воздуха, а педаль после этого стала чуть твёрже и схатывать начала выше. В официальном руководстве по ремонту на 2007 г. (здесь на сайте ссылка) есть процедура с применением текстрима и стравливания воздуха актуаторами. Есть также и официальные процедуры без применения текстрима, может быть всё от года зависит, т.к. с 2005-го модельного немного другая система, затем с 2008-го ещё чуть отличается. И ещё - по мануалу прокачивать надо не крест-накрест, а парами, сначала перед, потом зад.

Сообщение отредактировал banzaj: 22.10.2012, 22:31:31

[Медведефф]

Никого не пугаю, делюсь опытом )). Говорю же: вскоре после замены колодок также поменяли дедовским способом и жидкость, втроём, я на педаль жал, один стошник доливал, второй стравливал, воздух не попадал в систему через бачок. Пероездил какое-то время, только педаль ниже схватывать стала и чуть более вялая - списали на новые колодки, тем более что куплены были в ТСП - в общем, не очень мне тормоза нравились. Так и ездил, потом заморочился всеми этими мануалами после того, как диагност суппортов отказался менять вручную (выше). Ещё раз заменил жидкость, опять всё втроём по-дедовски сделали, воздуха не было, прокатился, никаких изменений. Вернулся через 15 минут, подключил комп с текстримом и в этот раз насос стравил немного воздуха, а педаль после этого стала чуть твёрже и схатывать начала выше. В официальном руководстве по ремонту на 2007 г. (здесь на сайте ссылка) есть процедура с применением текстрима и стравливания воздуха актуаторами. Есть также и официальные процедуры без применения текстрима, может быть всё от года зависит, т.к. с 2005-го модельного немного другая система, затем с 2008-го ещё чуть отличается. И ещё - по мануалу прокачивать надо не крест-накрест, а парами, сначала перед, потом зад.

Жень. Красава. Ещё чуть-чуть, то я только к тебе буду ездить авто ремонтировать. Зато всё по уму будет.

[banzaj]

Жень. Красава. Ещё чуть-чуть, то я только к тебе буду ездить авто ремонтировать. Зато всё по уму будет.

А я всё никак не выберусь посмотреть на твой регистратор. Установил уже?

[Медведефф]

Жень. Красава. Ещё чуть-чуть, то я только к тебе буду ездить авто ремонтировать. Зато всё по уму будет.

А я всё никак не выберусь посмотреть на твой регистратор. Установил уже?

Установил. Надо сравнивать, вроде бы неплохой....

[Санько]

И ещё - по мануалу прокачивать надо не крест-накрест, а парами, сначала перед, потом зад.

обычно прокачивалось от дальнего к ближнему!!!

[banzaj]

И ещё - по мануалу прокачивать надо не крест-накрест, а парами, сначала перед, потом зад.

обычно прокачивалось от дальнего к ближнему!!!

Я не настаиваю, по идее да, но здесь видимо не совсем обычно. "Как-то сложно всё здесь" (с) . Я ориентировался на два имеющихся файла ниже и инструкции текстрима. В итоге, все эти танцы с бубном помогли. В общем, на данный момент я так понял, что прокачивать воздух из магистралей и из ГТЦ - это разные вещи. Из магистралей - дедовским способом, качая педаль для переда и продвинутым дедовским - удерживая нажатой педаль для зада. А из ГТЦ - отдельно через комп. Получается, что у меня в ГТЦ был воздух, который только компом и удалось выдавить.

Вот тут на раннер 2007 пошагово расписано. Шаг 1 - добавьте тормозухи в бачок, Шаг 2 - о стравливании давления в тормозном аккумуляторе (как он правильно называется?) при условии его замены/ ремонта - я и этот шаг сделал. Шаг 3 о прокачке тормозных линий / магистралей а) - передняя линия (front brake line), затем идёт 3 б) - задняя. Но в конце Шага 3 а) в подпункте 6) - написано - повторите для другой линии - это в смысле куда после этого метаться нужно, на другое переднее или по диагонали?

Дальше, Шаг 4 описывает как воздух стравить с соленоида ГТЦ - то, о чём я говорил, при помощи компа. И вот тут они говорят сзади начинать, а потом опять переходить на другую линию - на другое заднее / или по диагонали? Но я точно помню, что текстрим (а он получается указывал процедуру именно для моего года/ VIN-кода) выдал последовательность "правый перед - левый перед - зад". Такая же последовательность указана и в руководстве на Прадик 120 ниже. Этот файл уже на русском. Насколько он подходит раннеру неизвестно.

Если кто-то знает наверняка, как это всё понять и как правильно сделать, пжл поделитесь.

P.S. А вот, ещё вспомнил, после прокачки переда через комп, терпение у ребят на СТО истекло, и меня убедили, что зад дополнительно прокачивать не надо, так как он уже прокачался насосом ранее .

Прикрепленные файлы

•  32_0006.pdf   352,57К   Количество загрузок: 2115

Сообщение отредактировал banzaj: 23.10.2012, 02:12:30

[Blizzard]

Короче, мне к кому. Сам не поменяю, хоть с супругой, хоть с помошником. Необходим результат в виде чистой промытой системы и абсолютно чистой\не смешанной жидкостью дот 5.1.

[Pashell]

Вот тут на раннер 2007 пошагово расписано.

в этом документе указано:
BLEED MASTER CYLINDER SOLENOID
HINT:
Perform this step only if the master cylinder solenoid is
removed and/or installed.

Что, примерно, означает:
Выпустить воздух из главного цилиндра
Подсказка:
Проводить данную операцию в случае если главный цилиндр был снят и/ или установлен.

[Duke_kz]

Подсказка: Проводить данную операцию в случае если главный цилиндр был снят и/ или установлен.

Это понятно. Не понятно откуда воздух в исправной системе взялся, да еще там, куда он может попасть только при замене/ремонте ГЦТ.
У меня хорошо тормозила до замены дедовским способом. После замены - стало еще лучше, но это я списываю на новые колодки вкруг и перебранные на всякий пожарный суппорта.

[Pashell]

Подсказка: Проводить данную операцию в случае если главный цилиндр был снят и/ или установлен.

Это понятно. Не понятно откуда воздух в исправной системе взялся, да еще там, куда он может попасть только при замене/ремонте ГЦТ.
У меня хорошо тормозила до замены дедовским способом. После замены - стало еще лучше, но это я списываю на новые колодки вкруг и перебранные на всякий пожарный суппорта.

Вот и мне тоже интересно.
Ощущения после ремонта суппортов те же, немного лучше стали тормозить. Педаль ниже не стала.
Может попробовать стравить компом и сравнить? А не эффект ли это помытой машины?

[trexala]

А выжигать я не рискну - металл перегрева не простит. Попробую высверлить. Детальки почти все уже купил.
А приваривать обязательно? Беспокоит, как потом менять если они приварены?

Выжигают резину, металлу там ничего не будет, не настолько его греют. Потом остается внешняя обойма, которую просто выбивают из посадочного места. Насчет высверливать. Даже не представляю, что там высверливать. Если резину, то слишком тяжко будет. А приваривают точечно, во избежание прокрутки. При след замене эта сварка оторвется без проблем.

[L_odochnik]

2 Сабит: Алексея с ТехАрта я не советовал, про это сто знаю только по наслышке

я там и у него был в ноябре прошлого года
меняли "дедовским" способом", комп не подключали
на тормоз давил сам (за эту услугу скидка не предусмотрена )
залили дот4, год почти - полет нормальный

[ASolo]

Выжигают резину, металлу там ничего не будет, не настолько его греют. Потом остается внешняя обойма, которую просто выбивают из посадочного места. Насчет высверливать. Даже не представляю, что там высверливать. Если резину, то слишком тяжко будет. А приваривают точечно, во избежание прокрутки. При след замене эта сварка оторвется без проблем.

Спасибо! Теперь имею представление, буду пробовать. Потом отпишусь.
Кстати замерил лифт по передним колесам - от края обода до арки 33 см. Диски 17"