Сообщений в теме: 2786

[FOXX]

MODERATORIAL

Тема касательно ходовой части 4Runner.

Объяснение что значит VSC, A-TRAC и отключение VSC.
Что такое DAC и видеоролик - демонстрация работы, и что такое HAC + видеоролик

Сообщение отредактировал FOXX: 17.04.2013, 10:46:41

[PROROCK]

Что необходимо знать и сделать при установке грамотного 1-2 дюймового лифта и выше.

 

Ниже приводится перечень рекомендаций и обязательных условий.

 

Скрытый текст

Перед тем, как покупать лифт комплект, необходимо определиться с поставленными задачами. Что конкретно требуется получить: увеличенный клиренс, грузоподъемность, и т.д. и т.п. Необходимо определиться с тем, какие девайсы будут установлены: защита днища, силовые бамперы, и т.д. и т.п. Не стоит забывать про манеру и стиль вождения. Правильный выбор значительно увеличит срок эксплуатации компонентов.

Лифт пружинами - самый оптимальный вариант опускания подвески. Он предполагает замену штатных пружин и амортизаторов на удлиненные и усиленные.
В идеале высота лифта должна достигаться за счет пружин с большим количеством витков, а не из-за жесткости материалов и утолщения прутка. Это позволяет добиться максимальной энергоемкости и длины ходов подвески.

Лифт проставками / кольцами - это не только бюджетный способ увеличения дорожного просвета, придания агрессивного внешнего вида, но и возможность "добить" старые амортизаторы, значительно сэкономив средства. Изготавливаются из алюминия, капролактама, полиуретана.

Большинство работников СТО ограничиваются только заменой штатных элементов на тюнеговые. Для правильной и длительной эксплуатации подвески этого недостаточно. Потребуется проведение дополнительных манипуляций: доработка заводских и установка дополнительных элементов.

Ниже приводится перечень рекомендаций и обязательных условий. И так - поехали!

Рассчитывая высоту лифта передней подвески при помощи проставок, нужно применить коэффициент 1:1,5. Пример: задача поднять машину на 3 см. – значит, кольцо надо ставить 2 см., так как 2 х 1,5 = 3 желаемых сантиметра. Действует правило "Архимедова рычага" и чем он длиннее, тем коэффициент выше. Это также нужно учитывать при установке ступичных проставок и дисков с минусовым вылетом.
Для выравнивания водительской стороны необходимо устанавливать специальные кольца под пружины на передних амортизаторах, помня о соотношении 1:1,5. Это следует учитывать при изготовлении проставок разной высоты.
Кольца задней подвески рассчитываются 1:1.

Новые амортизаторы перед установкой необходимо прокачать, согласно инструкции производителя.

При замене передних стоек (амортизаторов), также нужно соблюсти определенные правила. В виду того, что большинство передних амортизаторов не укомплектовывается подушками (особенно штатные и их аналоги) их необходимо докупить. К примеру, подойдут верхние от 120 Prado (original или подобные). Но потребуется незначительная доработка - вытачивание "буртиков". В оригинале подушки вклеены в чашки опор амортизаторов и поставляются как одна деталь. Разбиваются крайне редко, стоят недешево, поэтому менять их нецелесообразно.
Для инсталляции проставок под передние чашки понадобятся удлиненные болты с моментом затяжки не менее 8,2.

Под сайлентблоки переднего стабилизатора нужно поставить проставки, толщиной 10 мм. (+/- 5 мм.) - изготавливаются из стали, алюминия, текстолита.

В результате лифта происходит изменение угла приводов колес. Оси наклоняются в низ. Пыльники не редко съезжают с посадочных мест. Образуется зазор. Во избежание выдавливания смазки ШРУСа необходимо заменить
штатные стяжки на металлические винтовые хомуты брендов WURTH, FISHER. ШРУС весьма гигроскопичен и за полгода через микро-зазоры может напитать влаги столько, что густая смазка превратится в субстанцию, напоминающую жидкий кефир. Поэтому потребуется снять пыльники, качественно промыть и перенабить гранаты новой смазкой.

Необходимо заменить стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости на удлиненные. Для этого подойдут дубликаты от 130 Surf, таких брендов как CTR, 555 и др. Стоят они не дорого, "ходят" больше двух лет. Стойки нужно укомплектовать амортизирующими подушками (втулками) по 2 шт на сторону, желательно в оригинале TOYOTA.

Если вы подняли машину, а задние амортизаторы остались стоковые, то во избежание "отстрелов" потребуется доработка. Нужно установить так называемые "ввертыши". Для этого срезается половина штатного штока, на оставшуюся часть нарезается резьба, на нее накручивается, удлинитель и контрится кемпи. Длина ввертыша рассчитывается индивидуально (например, при 2 дюймах - около 2,5 см).
В некоторых случаях, во избежание деформации штоков задних амортизаторов при резких сжатиях, потребуется установка увеличенных отбойников.

После проведения всех манипуляций снять машину с подъемника/домкратов и обязательно ослабить все 18 сайлентблоков подвески. Сильно раскачать авто в двух плоскостях (будет еще эффективнее, если проехать по "лежачему полицейскому"). Только потом затянуть все болты в новом положении сайлентблоков. После этого работа резиновых втулок будет приближена к заводским параметрам и срокам эксплуатации стоковой подвески.

Смазать соединения карданов и крестовин.

Пару дней покататься по городу и, разумеется, сделать геометрию.

Для более комфортной работы передней подвески рекомендуется установить BUMP STOP (отбойники передних рычагов).

Для агрессивной / спортивной эксплуатации авто рекомендуется установить усиленные шаровые опоры со смещенным пальцем, усилители цапф, амортизаторы с выносными бачками, усиленные тормозные шланги…..

 

Несоблюдение основных пунктов данной статьи говорит о низкой квалификации мастеров СТО.
Намеренное игнорирование выше сказанного, преследует корыстные цели, являясь мошенничеством и умышленным нанесением вреда автомобилю и его хозяину.

Сообщение отредактировал FOXX: 02.03.2014, 16:58:28

[КОТОВСКИЙ]

Родные передние пружины
Левая: 7 витков, диаметр прутка 16 мм
Правая: 6 витков, 15 мм

Андрей, спасибо за инфу, наконец-то внёс ясность, что передние пружины разные. Непонятно только, почему правая сторона чуть выше обычно, а не левая, ведь левая пружина мощнее...

пРАВАЯ ВЫШЕ чтоб компенсировать наклон полотна дороги. Дороги все делаются с уклоном от центра к краю , чтоб дождевая вода к бордюру стекала. У машин с правым рулем выше левая сторона. У меня после замены пружин на прадовские как и положено выше стала правая сторона чуток. По трассе машина идет ровно, в стороны не тянет. руль отпускаешь и машина с курса не уходит, если кочкарей нет..

Сообщение отредактировал КОТОВСКИЙ: 17.10.2012, 13:49:06

[ASolo]

Судя по пружине левая сторона просто тяжелее, вот и проваливается сильнее. Даже более мощной пружины не хватает компенсировать.
Я свои замерял - по высоте одинаковые.

Сообщение отредактировал ASolo: 17.10.2012, 14:18:40

[Duke_kz]

Еслиб у них только толщина прутка была разная - была бы прямая зависимость жесткости от толщины. А так у них еще при одинаковой высоте, количество витков разное. Больше витков - по идее мягче пружина. Получается левая пружина сделана из более мощного прутка, но в ней больше витков, поэтому точную зависимость на сколько она жестче правой - не установить без специальных расчетов...

[VitaliyM]

Еслиб у них только толщина прутка была разная - была бы прямая зависимость жесткости от толщины. А так у них еще при одинаковой высоте, количество витков разное. Больше витков - по идее мягче пружина. Получается левая пружина сделана из более мощного прутка, но в ней больше витков, поэтому точную зависимость на сколько она жестче правой - не установить без специальных расчетов...

Это прям как в рекламе какого то антитрисперанта было, когда китаец с сильным акцентом требовал: "Форьмула, форьмула, где форьмула?" ))

[ASolo]

Да еще производители нигде не указывают ни геометрические размеры, ни рабочие характеристики. И не имея исходных данных невозможно что-то просчитать заранее.

[Blizzard]

Да еще производители нигде не указывают ни геометрические размеры, ни рабочие характеристики. И не имея исходных данных невозможно что-то просчитать заранее.

пишут, но для афтермаркета. в lbs измеряется
для стока хз, для арб по каталогу найти можно. для eibach тоже находил (видел также на самой пружине)

[Pashell]

Хочу для себя уточнить, еще раз
Если поставить пружины от прадика (те, которые Котовский привозит), родных амортизаторов ведь хватит по длине?
и не надо линки удлинять?
(это я почему спрашиваю - пружины просели, а амортизаторы еще малеха живые, а лифт охота небольшой, пару сантиметров )

[КОТОВСКИЙ]

Хочу для себя уточнить, еще раз
Если поставить пружины от прадика (те, которые Котовский привозит), родных амортизаторов ведь хватит по длине?
и не надо линки удлинять?
(это я почему спрашиваю - пружины просели, а амортизаторы еще малеха живые, а лифт охота небольшой, пару сантиметров )

Думаю, что вполне хватит.

[East Sun]

Наконец-то поставил вкруг Скорчеды 4х4 и пружины от Кости Котовского (усиленные от Прадо) у Валлерыча. Работа заняла ровно 1 час. По запарке забыл замерить высоту от центра оси до арки. Потом только померил и тогде-то эту бумагу затерял, но точно помню, что правая сторона (и перед, и зад) выше левой ровно на 1 см.
Не знаю насколько приподнялся Бегун, но что поднялся - это точно.
Стало немного жестче, зато Бегун теперь не раскачивается.

[AK-74M]

Наконец-то поставил вкруг Скорчеды 4х4 и пружины от Кости Котовского (усиленные от Прадо) у Валлерыча. Работа заняла ровно 1 час. По запарке забыл замерить высоту от центра оси до арки. Потом только померил и тогде-то эту бумагу затерял, но точно помню, что правая сторона (и перед, и зад) выше левой ровно на 1 см.
Не знаю насколько приподнялся Бегун, но что поднялся - это точно.
Стало немного жестче, зато Бегун теперь не раскачивается.

ждем в Астане: пощупать, прочувствовать, помериться

[East Sun]

ждем в Астане: пощупать, прочувствовать, помериться

Я весь в сборах и подготовке к поездке. На следующей неделе должен уже быть.
На сходку в рабочий день пока не смогу - работы за моё отсутствие накопилось море, так что рабочий день у меня будет с 9ч утра и до 8-9ч вечера.
Договоримся, Арыстан, где встретиться и посмотреться.

[Blizzard]

Не пойму кто и где меняет тормозуху, а правда что туда спирт заливать надо для промывки? а еще, правда, что какой-то там блок абс нужно при промывке в режим прокачки выставлять? Блок надо завоздушить и всю систему прокачать, чтобы тормозуха была полностью чистой.
Алексей на Абая Кочмонафтов 7772297144
Алексей с ТехАрт 7772370011
Анатолий на софьи Абая 7772542784

Это они? Кто-нить был у них?

Сообщение отредактировал Blizzard: 22.10.2012, 09:48:11

[Duke_kz]

Там где суппорта перебирали профилактически, там и тормозуху поменяли. Спирт не заливали, блоки в режимы не ставили. Просто по очереди с каждого суппорта нацедили литруху, подливая свежую сверху, чтоб не завоздушить.

[banzaj]

Сабит, на раннерах когда прокачиваешь зад - педаль качать не надо, просто нажимаешь, насос начинает работать и сам воздух стравливает, пока не отпустишь. Перед - приходится педаль качать по-старинке. Но: мне заменили тормозуху, прокачали зад как указано, а перед традиционно, никакого воздуха не было/ не осталось, а когда подсоединил комп и перед ещё раз насосом прокачал, не нажимая на педаль (в текстриме опция есть, насос, или правильнее актуатор АБС, включается на пару секунд и сам отключается, чтобы не сгорел), то вышло немного воздуха и тормоза чуть более упругие стали - т.е. видимо желательно компом стравливать. Как туда изначально воздух попал, я так и не понял - ведь доливали в бачок по мере того, как уровень падал, и воздух не запускали. Вся процедура прокачки через текстрим подробно описана в онлайн руководстве, см. air bleeding.

P.S. Я бы не стал заморачиваться с промывкой системы и тем более намеренным её завоздушиванием. Смысл? Там же и так видно когда чистая пошла, и вроде неоткуда какой-то грязи или продуктам износа взяться, чтобы промывать? Я вот думаю в следующую замену DOT 5.1 залить вместо 4 - синтетика и температурный порог выше.

Сообщение отредактировал banzaj: 22.10.2012, 15:18:44

[banzaj]

Там где суппорта перебирали профилактически, там и тормозуху поменяли. Спирт не заливали, блоки в режимы не ставили. Просто по очереди с каждого суппорта нацедили литруху, подливая свежую сверху, чтоб не завоздушить.

Андрюха, если это тот, которого ты мне посоветовал - толковый вроде парень, тока мне наотрез отказался тормозуху менять - сказал, как раз из-за того, что прокачивать на спец. оборудовании нужно, иначе завоздушится и кирдык АБС и всей системе придёт. Я после этого, кстати, и решил через текстрим прокачать после обычной прокачки. Судя по результатам, может быть он и прав.

Сообщение отредактировал banzaj: 22.10.2012, 15:20:04

[Blizzard]

Сабит, на раннерах когда прокачиваешь зад - педаль качать не надо, просто нажимаешь, насос начинает работать и сам воздух стравливает, пока не отпустишь. Перед - приходится педаль качать по-старинке. Но: мне заменили тормозуху, прокачали зад как указано, а перед традиционно, никакого воздуха не было/ не осталось, а когда подсоединил комп и перед ещё раз насосом прокачал, не нажимая на педаль (в текстриме опция есть, насос, или правильнее актуатор АБС, включается на пару секунд и сам отключается, чтобы не сгорел), то вышло немного воздуха и тормоза чуть более упругие стали - т.е. видимо желательно компом стравливать. Как туда изначально воздух попал, я так и не понял - ведь доливали в бачок по мере того, как уровень падал, и воздух не запускали. Вся процедура прокачки через текстрим подробно описана в онлайн руководстве, см. air bleeding.

P.S. Я бы не стал заморачиваться с промывкой системы и тем более намеренным её завоздушиванием. Смысл? Там же и так видно когда чистая пошла, и вроде неоткуда какой-то грязи или продуктам износа взяться, чтобы промывать? Я вот думаю в следующую замену DOT 5.1 залить вместо 4 - синтетика и температурный порог выше.

именно под замену хочу чистоту навести, 5.1 купил. в мануале сказано с 3 и 4 совместим.
Жень, пока не купил, может давай тест на тебе)) дот4 мотюль рбф 660. якобы с нашими резинками совместим.

у официалов рбф 660 есть, а 5.1 нет. в масленке есть 5.1 по 1500 за 0.5л.

Там где суппорта перебирали профилактически, там и тормозуху поменяли. Спирт не заливали, блоки в режимы не ставили. Просто по очереди с каждого суппорта нацедили литруху, подливая свежую сверху, чтоб не завоздушить.

Андрюха, если это тот, которого ты мне посоветовал - толковый вроде парень, тока мне наотрез отказался тормозуху менять - сказал, как раз из-за того, что прокачивать на спец. оборудовании нужно, иначе завоздушится и кирдык АБС и всей системе придёт. Я после этого, кстати, и решил через текстрим прокачать после обычной прокачки. Судя по результатам, может быть он и прав.

По-моему, Дюк советовал Алексея с ТехАрта.
Так вот чтобы он не завоздушился, туда спирт лить в какой-то момент надо. и чистота и следует, что блок не попортится, раз есть предположение о возможной поломке.

Значит, ноутбук надо с собой взять на замену жижи. Анатолий и Алексей дядьки конкретные, про оборудование в курсе нет, хз. Буду гуру звонить в тот день.

Сообщение отредактировал Blizzard: 22.10.2012, 15:47:30

[Duke_kz]

Андрюха, если это тот, которого ты мне посоветовал - толковый вроде парень, тока мне наотрез отказался тормозуху менять - сказал, как раз из-за того, что прокачивать на спец. оборудовании нужно, иначе завоздушится и кирдык АБС и всей системе придёт. Я после этого, кстати, и решил через текстрим прокачать после обычной прокачки. Судя по результатам, может быть он и прав.

да про него. наверное на моем он работу этих насосов сзади нагляделся, поэтому поостерегся...

2 Сабит: Алексея с ТехАрта я не советовал, про это сто знаю только по наслышке

Сообщение отредактировал Duke_kz: 22.10.2012, 15:55:35

[banzaj]

именно под замену хочу чистоту навести, 5.1 купил. в мануале сказано с 3 и 4 совместим.
Жень, пока не купил, может давай тест на тебе)) дот4 мотюль рбф 660. якобы с нашими резинками совместим.
у официалов рбф 660 есть, а 5.1 нет. в масленке есть 5.1 по 1500 за 0.5л.

Ты имеешь в виду заменить на 5.1 без промывки? Дык я только поменял с полгода назад, ещё покатаюсь. А думаю впоследствии заменить на тойотовский 5.1 - и предварительно поискать, что Тойота про него говорит - TSB или хотя бы какой-нить форум буржуйский.

[ASolo]

Геомерия еще собъется после того, как сайленты на рычагах ослабишь. Но она по любому собъется от новых пружин, надо будет заново выставлять.

а если сайленты еще и закисли, то полная замена всех 4-х, включая болт и втулку. Прошел это недавно(((

Все так и оказалось (накаркали). В общем в субботу практиковался в сквернословии
Взялся вставлять 883-е пружины, а сайленты нижней вилки не раскручиваются. Приржавели намертво, заразы.
На правой стороны кое как расшатал с помощью жидкости для ржавых болтов.
На левой один сайлент так и не смог раскрутить - провернул его вместе с болтом.
В общем они у меня сейчас нерегулируемые и несъемные.
Их с болтами/втулками надо как-то вырезать, чтобы вынуть вилку из ушей. А тогда уже бежать с ней на перепресовку.

Вопрос к знатокам. Как их вынимают в таких ситуациях? И где могут красиво запрессовать новые?

А с новыми пружинками (883) вид уже лучше. Не поленился с ними поставить машину на колеса, заценить результат. Пружины сжались лучше, чем с 884-ми. Но лифт все равно получился больше, чем я ожидал. За линейку пока не брался. Надо уже закончить все полностью, потом звать соседа мерить размер
Как закончу, приеду на сходку, покажу результат.

[trexala]

закисшие сайленты, а вернее болты, просто срезают болгаркой. Затем выжигают с помощью газосварки, запрессовывают новые и прихватывают сваркой. Недавно прошел через это. Менял у Валеры, хорошо что сам не полез. Пришлось купить четыре сайлента, два болта и две втулки эксцентриковых. Запчасти обошлись в 29 ктн.