Сообщений в теме: 2702

[HappyBoy]

Чистка радиатора... в последний раз у кента сами мыли слили ОЖ, залили воды из под крана (ясен пень если она из крана чистая, можно закупить дистиллированной побольше), долили туды Фейри (который жир растворяет), погоняли до 90°C, ясен пень печку тоже на максимум включить, погоняли ещё чуть чуть, слили (сливалось много всякой жижи и каки), процесс повторили, дряни поменьше, но есть, процесс повторяли до тех пор пока не стала выливаться чистая вода, т.к. в системе ОЖ была ещё и моющая смесь, то промывали чистой водой раза два-три. Затем залили свежей ОЖ и всё. Это так как мы мыли, вполне может быть что и не правильно но кента такой процесс устроил, меня также . Если в системе накипь от обычной воды (если просто на воде ездили) тут уж я не знаю... хоть средство от накипи заливай... ХЗ короче, мы просто от антифриза и "выпадений из антифриза" систему мыли.

вот заливать всякие фейри я бы не рискнул - там много химии, которая невесть как будет реагировать на "кипячение". Возможно, бяка была именно из-за сваренного фейри. Простой водой из крана тож промывать не стоит - при нагреве соли образуют накипь, как в чайнике. Рекомендую промывать простым дистлятом пару раз. Заливаете систему дистилем и двиг пашет до пары срабатываний вентиля, сливаете. Потом Заливаете ОЖ и всё. Кстати для разбавления концентрата советую купить дистиль в аптеке - самая читсая вода, на авто базарах не очень, но для промывки пойдёт. Цена базарного дистиля - около 50 тыгы за литр, аптечного - от 200 до 100 в зависимости от аптеки и тары. Если есть желание, можно снять радиатор и замочить его в воде наружной частью - там много песка и пыли в сотах.

Во-первых я написал то что выделено жирным – это так как мы мыли.
Во-вторых... Вы химик? Если да, то просто обязаны знать что то что может попасть к человеку внутрь вместе с пищей ну никак не может быть сильнореагирующим и агрессивным средством. Я вот не химик, просто учился в школе в "химическом классе". А так как Фейри предназначено для мытья посуды и удаления жира то ясен пень может попасть к человеку в желудок с плохо вымытой посудой. И даже если наш минздрав не протестировал это моющее средство на гигиеническую совместимость (или как там оно называется), то за границей это сделали точно и продавать такое средство вряд-ли будут, тем более без спец. надписи о возможном вреде здоровью, кто был на "Западе" тот знает. Т.к. если кто-либо на "Западе" плохо смоет моющее средство и потом отравится или сожжёт себе слизистую то он же фирму-изготовителя по судам затаскает. Поверьте преценденты были – то одна американка кошку в стиральной машине простирнула, то другая кошку в микроволновке решила высушить, найдутся и те кто и на этом деньги постараются сделать,
поэтому все более-менее "умные" и опытные фирмы заранее страхуются.
Далее насчёт "агрессивности"... ИМХО простой антифриз или тосол гораздо химически активнее нежели моющее средство для посуды... вспомним (если конечно знали) хотя-бы то все резиновые патрубки для системы охлаждения сделаны из бензо-маслостойкой резины... это ни на какие мысли не наводит?
В-третьих я кажется упомянул ещё и то что после промывки неоднократно промывали водой. Ясен пень лучше чистой... химически чистой. Накипь от водопроводной воды (если только не очень насыщенной солями) от нескольких раз возникнуть не успеет. Это вариант для экономных. Очень и очень многие мотористы именно так и моют, это просто владельцы не знают . А некоторые автовладельцы на воде и ездят и как-то ничего... живут ведь... радиаторы правда нет-нет меняют но это уже просто пример "запущенных случаев". Соли кстати накипь не образуют. Накипь это и есть нерастворимые в воде соли которые при нагреве выпали в осадок.
Вот простой дистиллят как-раз таки мало что вымоет из системы, только лишь то что растворяется в воде, а это и так должно было слится из системы охлаждения вместе с антифризом. Если в системе уже есть накипь то ничего кроме как раствором кислоты или щёлочи её не удалить. Аналогично и с маслами. Нужен химический катализатор который растворит эти в-ва, температура тут выступает на роли "катализатора".
Успехов.
P.S. Самая чистая с химической точки зрения вода это вода для иньекций и то, это не 100% чистая H2 O. А под видом дистиллированной могут продать и не самую химически чистую воду, всё зависит от конструкции дистиллятора и фильтров.

[ChuPac]

прошу обратить внимание, что в моём посте нет слов: "фейри иеет в состве агрессивные вещества, которые повредят систему". Согласен, что в таких вещах нет мощных химикатов и повредить системе это врят ли сможет. А я про то, что в вашем случае вышла какая-то "кака и жижа". Вполне возможно, что в процессе нагрева системы при промывке, этот самый фейри и превратился в каку и жижу. Я бы побоялся так делать, т.к. подобная "кака и жижа", а точней фейри при кипячении, вполне может стать соплями и засорить тонкие соты внутри радиаторов. Вы же не знаете, превратиться фейри в сопли или нет при кипячении?!
Хотя можно попробовать поварить в кастрюльке для интереса)))
Если пытаться очистить систему агрессивными веществами, то в народе ходит способ мытья кока-колой, там ортофосфорная кислота неплохо разъест бяку. Но вот это уже опасно может быть для каких-либо элементов.
Во всяком сулчае я постарался дать совет по промывке систем, которые не были заправлены песком, пылью и мхом на протяжении десятилетий, а которые нормально эксплуатировались с антифризом.
А сильно засорённые системы промывкой не спасёш - нужно все части отдельно мыть ёршиком, ибо химией можно, но можно хуже сделать.

Ещё совет весенний. Уже начали появляться посты про то, что с приходом весны и настпулением тепла машина начала больше греться, вентили часто и долго молотят и т.д. В большинстве случаев проблема решается не так уж трудно - нужно снаружи промыть радиатор. Дело в том, что зимой на дорогах много песка и соли, которыми посыпают дороги. Весной, после схода снега, с обочин разносится много песка. Весь этот мусор стабильо попадает в радиатор, особенно самую нижнюю часть и забивается между "лепестками". Помойте радиатор, на некоторых мойках можно проделать эту процедуру за доп.плату, только кершером нужно аккуратно, чтоб не погнуть элементы. Так же перед основным радиатором стоит радиатор кондея, который закрывает основной для потока воздуха и мешает его мыть. Хорошо помню с какого-то форума, у человека были проблемы на Г5 с температурой, после такой промывки за 100 рублей у него эта проблема исчезла.

Кстати, согласен, что чистейшей воды не бывает, но аптечная или медицинская - самая чистая из доступных. Кстати, понятие дистилированная вода подразумевает, что это не фильтрованная вода, а

полученная методом выпаривания пресной воды с последующей конденсацией пара в специальных устройствах

Чувствуете разницу? Кроме того,

близко к дистиллированной воде (но все-таки не дистиллированную) позволяют получить обратноосмотические системы (фильтры обратного осмоса).

У меня есть фильтр домашний, но в чайнике от него тонкий налёт бронзоватого цвета, возможно из-за того, что у меня есть модуль смягчения воды, путём замены одних солей другими.
ПОэтому я бы предпочёл разбавлять концентрат аптечным дистилятом.

Сообщение отредактировал ChuPac: 23.04.2010, 15:18:58

[HappyBoy]

1. Кто мешает проверить "фейри" при кипячении, точнее не сам "фейри", а его водный раствор, т.е. "мыльная вода с пеной".
2. Аналогичную "каку" наблюдал неоднократно просто при снятии основного радиатора системы охлаждения, ИМХО это некачественный антифриз разлагается со временем на составляющие, не зря антифриз рекомендую менять раз в два (G11), три (G12), четыре-пять лет (G12+ и G12++). Тоже самое относится и к заменителям-дубликатам от Mobil, Valvoline, SCT/Mannol и прочим известным и неизвестным науке антифризам и тосолам. А вот как эксплуатировали до Вас Ваш свежекупленный б/у авто знает один Аллах и прежние владельцы.
3. Совет про мытьё радиатора снаружи. В своё время один знакомый решил помыть снаружи радиатор сильно запылённый после поездки за город. Часть грязи смыл, часть грязи превратилась в застывшую глину, которую он потом сняв радиатор методично и очень аккуратно выколупывал женской тоненькой пилочкой для ногтей и шилом. ИМХО лучше предварительно продуть его, причём с обратной стороны, т.е. со стороны вентилятора. Главное что поток воздуха, это не поток воды – меньше риск погнуть. Если этого покажется мало, тогда можно и помыть.
4. Сам уже много лет езжу с марлей перед радиаторами, хотя народ и смеётся видя это дело, но отлично собирает и тополиный пух и насекомых на трассе и просто пыль (пускай разумеется и не всю), раз в энное количество времени стряхнул всю эту каку или поменял марлю и вперёд.
5. Если ездили без "защитных средств" и машина с кондиционером – конденсор кондиционера почти всегда девственно чист, т.к. его "соты" значительно крупнее сот основного радиатора системы охлаждения, а вот просто отодвинув его в сторону (при снятом бампере это можно сделать почти на всех машинах) можно зачастую увидеть "одеяло" из тополиного пуха.
6. Каждый выбирает сам как ухаживать за своей машиной и как её "убивать". Мне особенно понравились глаза слесарей из соседнего бокса когда они увидели что я привёз дистиллят для заливки после старого антифриза и лишь потом собрался заливать антифриз, мнения были различные – машина свежепригнанная, зачем промывать? Зачем дистиллят? Залей обычную, слей и всё OK. Вот и стоит задуматься как зачастую промывают машины на СТО в отсутствии владельца (ясен пень далеко не все, ясен пень не на всех СТО, но прецеденты бывают, кстати машины нормально ездят если конечно не залили "жёсткую" воду).
Повторюсь "владельца устроила" промывка из под крана (марку авто специально упоминать не буду скажу лишь год – 1993). Себе в A6 1998 модельного и в A4 2000 модельного заливал для промывки дистиллированную воду .

[Filosoff22]

3 дня ездил нормально ничего не выливалось, сегодня с утра опять такая же история. Заглушил двигатель, и через 2-3 минуты из под капота повалил пар. Открыл капот из под бачка льется антифриз, бачок полный. С утра перед выездом проверял уровень был на отметке "Min". Вчера вечером долил антифриз может из-за этого опять выкинул излишек. Попробую стравить воздух через патрубки печки. Кстати поставил крышку и бочок фирмы "TOPRAN" (Германия), может в них проблема. Чтобы стравить воздух через патрубки печки нужно завести машину, поставить климат на максимальный скорость в режиме "HI", затем сдвигаю патрубок с отметкой и где есть отверстие совмещая с отверстием на печке. Следовательно должен пойти излишек воздуха. Все правильно? Спецы если есть замечания поправьте пож-ста. Если и это не поможет поеду менять крышку от бачка на Толе би - Жарокова.

[HappyBoy]

На патрубке идущем к радиатору печки может стоять либо пластиковый винт-пробка, либо шланг с отверстием (у меня на A4 8D/B5 "рестайл" 2000 модельного года уже так). Сначала пена идёт, затем как жидкость пойдёт патрубок на место и зажимаем обратно родным "многоразовым" хомутом.

[Ниор]

Filosoff22
Вот из-за бачка Топран от моджахедов я и промучился 3 недели.
Потом взял за те же деньги другой бачок и проблема исчезла.

[ChuPac]

проблема интересная ввиду того, что даже при кипении ОЖ не может так увеличиваться, чтобы выброс произошёл и бачок был полный. Попахивает пробитой прокладкой ГБЦ. Хотя проблема и может быть в новом бачке с пробкой - возможно, что клапан заедает, передерживая давление, потом его отпускает и он резко стравливает давление, вызывая закипание ОЖ. Если до замены бачка и пробки была такая же проблема, то скорей всего они не виноваты. Кстати, с обратки струя намана бежит? А то такое бывает, когда обратка забита.

funboy, а что за маджохеды? ))) это конкретные продавцы или что именно?
На днях купил в карсити термос СВАГ у "бородатых", он не подходит мне на вр6,
вроде как на ауди он идёт.

[Ниор]

funboy, а что за маджохеды? ))) это конкретные продавцы или что именно?

Это магазин ВАГ на Жарокова-Комсомольской

[Filosoff22]

Filosoff22
Вот из-за бачка Топран от моджахедов я и промучился 3 недели.
Потом взял за те же деньги другой бачок и проблема исчезла.

Ребята,
Топран (бочок и крышка) который я поставил не много отличается от родной которая стояла до этого (А4 АВС, 2.6). Бочок по форме и по разъему (круглый) на датчик уровня один в один с родным. Различие в крышке до этого стояла выпуклая (4-х гранная), а сейчас плоская сине-голубая как на Гольфах 3 стоит. Может быть проблема в этом, может они рассчитаны на разное давление. Как думаете?
Сегодня съездил к моджахедам поменял крышку на другую посмотрим.

[Filosoff22]

проблема интересная ввиду того, что даже при кипении ОЖ не может так увеличиваться, чтобы выброс произошёл и бачок был полный. Попахивает пробитой прокладкой ГБЦ. Хотя проблема и может быть в новом бачке с пробкой - возможно, что клапан заедает, передерживая давление, потом его отпускает и он резко стравливает давление, вызывая закипание ОЖ. Если до замены бачка и пробки была такая же проблема, то скорей всего они не виноваты. Кстати, с обратки струя намана бежит? А то такое бывает, когда обратка забита.

funboy, а что за маджохеды? ))) это конкретные продавцы или что именно?
На днях купил в карсити термос СВАГ у "бородатых", он не подходит мне на вр6,
вроде как на ауди он идёт.

До замены такой проблемы не было, антифриз не закидывало. Сейчас с обратки струя нормально бежит, вроде не забитая. Сегодня заехал поменял крышку на другую посмотрим как себя поведет. Если бы прокладка ГБЦ была пробита наверное уже масло перемешалось бы с антифризом. Смотрел шуп масло чистое, да и антифриз без масла.

[ChuPac]

До замены такой проблемы не было, антифриз не закидывало. Сейчас с обратки струя нормально бежит, вроде не забитая. Сегодня заехал поменял крышку на другую посмотрим как себя поведет. Если бы прокладка ГБЦ была пробита наверное уже масло перемешалось бы с антифризом. Смотрел шуп масло чистое, да и антифриз без масла.

Скока за крышку отдали? Тыщи 3? Лучше купите оригинал, в меркуре цена на мою 3100 )))
Прокладка ГБЦ всегда по-разному сечёт - она может сечь в обе стороны, может пропускать тока газы в систему охлаждения, а может наоборот тока ОЖ в горшки или масло.
Но так как у вас началось после замены бачка и крышки, то скорей всего они и виноваты. Если новая крышка не спасёт - отправялйтесь в меркур, там цена на бачок и крышку вместе чуть больше цены термоса с резинкой! Сам в шоке )))

[KIM_Arthur]

вощпем по совету знакомых заправился на ленинской смене.Отличные мастера, все сделали как надо, газ, масло для компрессора, прочистка фильтра, даже выписали гарантию. отдал 6500 тг, холодит что надо.
87016223822 Михаил, советую кому надо

зы. сегодня возвращаясь домой ехал с включенным кондером минут 20-25, подъехал в магазин, через 10 мин пришел, завожу смотрю а температура двигателя поднялась до 100-105 градусов, это нормально??вентилятор сработал далее все нормализовалось

просто помню сколько ездил на 1.8 стрелка мертво стояла на 90

[М Цукерман]

Создал уже такую тему, однако решил закинуть вопрос и сюда, ... точечно:

Вобщем рыл подобные темы, не нарыл ...

Ситуация простая, посеял мля ключ от машины, хз куда пропал, но ключик был с чипом, тобиш тачка заводится только с этого ключа, подобный сделать не возможно, только через Германию, есть конечно второй ключик, но когда ставил сигалку, он ушел под капот, потому как машина оснащена системой "мобилайзер", не хотел его удалять и решил его оставить и при этом поставить сигнализацию. Самый простой способ мне известен, вырывать второй ключ из под капота, сносить мобилайзер, оставлять сигналку и кататься, но блин, не хочется. Отсюда вопрос:

а) что в данной ситуации еще можно сделать?
б) может у нас "ключепроизводство" продвинулась на шаг вперед и дает возможность сделать ключ с чипом?

ЗЫ: может кто ключ найдет, с меня бутылка хорошего пива.
ЗЫЫ: если тема уже существует (посыл модерам), большая просьба перекинуть мой мессадж по назначению.

Заранее всем спасибо за содействие и помощь!

С уважением, М

[KIM_Arthur]

сейчас есть очень много мастеров занимаюзихся иммобилайзерами, найдите в объявлениях и узнайте что да как.
Еще можно заказать ключ-болванку у оффициалов с чипом. и запрограммировать его под вашу машину.

[Aslan.JAS]

вощпем по совету знакомых заправился на ленинской смене.Отличные мастера, все сделали как надо, газ, масло для компрессора, прочистка фильтра, даже выписали гарантию. отдал 6500 тг, холодит что надо.
87016223822 Михаил, советую кому надо

зы. сегодня возвращаясь домой ехал с включенным кондером минут 20-25, подъехал в магазин, через 10 мин пришел, завожу смотрю а температура двигателя поднялась до 100-105 градусов, это нормально??вентилятор сработал далее все нормализовалось

просто помню сколько ездил на 1.8 стрелка мертво стояла на 90

У меня тоже так делает, когда едешь с кондером и сразу глушишь машину. Спрашивал у многих специалистов, сказали что это типа норм. Я к примеру что бы такое не произошло заранее выключаю кондер и даю немного поработать машине или вообще не глушу если я на пару минут

Хотел спросить, у этого Михаила хорошее оборудование, газоанализатор есть???

[HappyBoy]

Есть специфический софт, Immo-I, Immo-II, Immo-III давно "сломаны", прошить доп. чип проблемы не составит при наличии:
1. Шнурка OBD-II --> RS232
2. Аппаратного RS232 в ПК
3. Спец. софта (где взять не скажу – "кто ищет, да обрящет" © ), если есть заводская бирка с ключами с указанным на ней кодом, то спец. софт не нужен, аппаратный RS232 также и шнурок можно обычный китайский OBD-II --> USB
4. Чипа иммобилайзера (а не "мобилайзер" ), с машины с Immo-I или Immo-II, т.к. чипы для Immo-III и далее прошиваются только один раз под конкретную машину. В теории ключ прошитый под Immo-III можно прошить под Immo-I или Immo-II. Т.к. вы не указали какая именно у Вас машина, то у Вас может быть и Immo-I и II и III и даже IV. Immo-I ставился в-основном на старые Audi 4A/C4, 8C/B4, на Audi 4B/C5, 8D/B5, 4D/D1 ставились как Immo-II, так и Immo-III, отличия в постоянном и переменном коде.
5. А также при наличии "прямых" рук.

[ChuPac]

ВЫложите куда-нить контакты адресные Михаила, вдруг пригодица.

НА счёт роста темп-ры. С одной стороны такого не должно быть, ибо вентили всегда крутят при включенном кондее. С другой стороны сразу после глушения машины, радиатор кондёра очень горячий и от него нагревается основной, так что такое в принципе может быть.
Я если езжу с кондеем, то вырубаю кнопку АС немного заранее до остановки, за пару кварталов условно. Не могу чётко сформулировать и обосновать, почему я это делаю - не шибко силён в тонкостях работы системы. Но этим я пытаюсь плавно привести температуру испарителя и всего вокруг него к темп-ре окружающего воздуха, чтобы минимизировать резкие перепады; так же, я думаю, в системе нормализуются давления; а так же сведуться к минимуму возможные казусы, типа вашего, чтобы система кондёра остыла, а система охлаждения вошла в рабочий цикл.
В общем как-то так. Кстати и без кондёра можно получить картину того, что при глушении машины темп-ра будет 90, а через минут 5 при включении зажигания может показывать 100, но после завода темп-ра быстро падает до нужной. Объяснить это можно, как минимум, несколькими причинами, которые проявляются вместе:
- после глушения помпа останавливается, но циркуляция может медленно продолжаться, и к датчику температуры "подберёться" более горячая ОЖ.
- после глушения в системе немного падает давление, его стравливает клапан крышки. из-за падения давления, возрастает темп-ра ОЖ, которую мы и видим на приборке.

На счёт ключа с иммо. В меркуре вроде как за пару часов сделают новые ключи, если есть бирка с кодом от иммы и шаблон ключа. Если бирки нету, то они будут делать запрос по вину на ваг и на это уйдёт наверна пару дней.

[HappyBoy]

Вот именно для избежания роста температуры при глушении мотора на Audi 100 44/C3 стоял "афтеркулинг". На турбомоторах также был "афтеркулинг" + электропомпа. На 30-тиклапанниках опять возобновили установку электропомп для системы охлаждения во избежание теплового удара.

Рекомендуется заранее выключать компрессор кондиционера, НО НЕ ВЕНТИЛЯТОР обдувающий испаритель (это тот маленький "радиатор" который стоит в печке и подключенный к контуру кондиционера). А рекомендуется это для того, что-бы жидкость собирающаяся на испарителе не застаивалась в печке и не было сырости, это одна из причин почему очень часто после работы кондиционера, некоторой стоянки а/м и повторного включения системы вентиляции из дефлекторов "идёт" парфюм в простонародье называемый "мокрая тряпка". В принципе и чистить систему надо, есть даже спецсредства для наружной чистки кондиционеров, одновременно обеззараживающие и удаляющие грибки и болезнетворные бактерии активно и обильно размножающиеся во влажной среде системы кондиционирования салона.

При наличии чипа иммобилайзера, бирки с ключами, кабеля, и софта работа не на пару часов, а на четверть часа максимум. Запрос занимает меньше времени. Делают в течение рабочего дня, мне прописали новый ключ за несколько часов, учитывая запрос в БРД. Оставил машину утром, сказали забрать после обеда, ещё масло в АКПП менял. В итоге в обед забрал машину. Для свежих машин с Immo-IV код высылаемый с VAG'а вроде как действителен всего-то лишь сутки, VAS подключается вроде к Сети и напрямую получает код из Ингольштадта.

Объясните мне пожалуйста как может возрастать температура при снижении давления в системе??? Закипеть при более низком давлении жидкость может раньше, т.е. при более низкой температуре, но вот что-бы температура возросла... Хммм... прям новый закон физики... Нагреваем значицо воду в скороварке, при температуре 105°C или 120°C смотря как установлен клапан начинает стравливаться пар, открываем клапан и стравливаем давление – и О ЧУДО! Жидкость продолжает нагреваться без приложения дополнительного внешнего нагрева!!! Так что-ли? УАУ! НОБЕЛЕВСКУЮ!!! Кстати... а газам это тоже должно относится? При падении давления вещество самопроизвольно нагревается.

[HappyBoy]

...
НА счёт роста темп-ры. С одной стороны такого не должно быть, ибо вентили всегда крутят при включенном кондее. С другой стороны сразу после глушения машины, радиатор кондёра очень горячий и от него нагревается основной, так что такое в принципе может быть.
Я если езжу с кондеем, то вырубаю кнопку АС немного заранее до остановки, за пару кварталов условно. Не могу чётко сформулировать и обосновать, почему я это делаю - не шибко силён в тонкостях работы системы. Но этим я пытаюсь плавно привести температуру испарителя и всего вокруг него к темп-ре окружающего воздуха, чтобы минимизировать резкие перепады; так же, я думаю, в системе нормализуются давления; а так же сведуться к минимуму возможные казусы, типа вашего, чтобы система кондёра остыла, а система охлаждения вошла в рабочий цикл.
В общем как-то так. Кстати и без кондёра можно получить картину того, что при глушении машины темп-ра будет 90, а через минут 5 при включении зажигания может показывать 100, но после завода темп-ра быстро падает до нужной. Объяснить это можно, как минимум, несколькими причинами, которые проявляются вместе:
- после глушения помпа останавливается, но циркуляция может медленно продолжаться, и к датчику температуры "подберёться" более горячая ОЖ.
- после глушения в системе немного падает давление, его стравливает клапан крышки. из-за падения давления, возрастает темп-ра ОЖ, которую мы и видим на приборке.
...

Песец... "туши свет бросай гранату"! ©

Продолжим...

Температура отображаемая стрелкой на щитке приборов не всегда является точной для двигателя в целом. Это температура в определённой точке двигателя. При работе системы охлаждения, а конкретно помпы (без разницы механической или электрической при "афтеркулинге") жидкость циркулирует и отводит тепло от более нагретых деталей (рубашка охлаждения вокруг цилиндров и особенно из ГБЦ) к менее нагретым – основному радиатору системы охлаждения, а также к радиатору обогрева салона (кто не в курсе – при грозящем перегреве мотора, надо включать отопитель салона на максимум, пускай можно "сжарится" водителю, но зато для двигателя это будет менее губительно). А стрелка находится где? Поэтому при нарушении циркуляции ОЖ двигателя, температура локально возрастает. При заводке двигателя что мы наблюдаем? Циркуляция ОЖ приводит к тому что уже значительно остывшая ОЖ начинает охлаждать место установки датчика температуры и ясен пень двигателя в целом – стрелка начинает "падать".

От радиатора кондиционера (конденсор правильно) греется основной радиатор (через воздух, пускай тонкую прослойку, но всё-же... кстати напомню что воздух является значительно более худшим теплопроводником, нежели жидкость), затем жидкость (нагревшись через воздух и стенки радиатора) догревает мотор уже ранее нагретый свыше 100°C... КАК? Я всегда грешным делом думал что радиатор системы охлаждения двигателя нагревается больше, нежели конденсор... Блин... очередная НОБЕЛЕВСКАЯ!

Уважаемый Вы учились в советской общеобразовательной школе? Или хотя-бы на остатках советской системы образования? УЖОС...

[HappyBoy]

P.S. Насчёт:

...
Объяснить это можно, как минимум, несколькими причинами, которые проявляются вместе:
- после глушения помпа останавливается, но циркуляция может медленно продолжаться, и к датчику температуры "подберёться" более горячая ОЖ.
...

Циркуляция продолжается... это так... но проявляется лишь в том что более горячая жидкость поднимается выше, а более холодная ниже, это физика процесса охлаждения вещества.