2
jivchik вот уж извините что указал не ту плотность...
Во-первых я написал:
Плотности 115% не бывает 
бывает плотность 1,15 
скажем так для зимы делают 1,21, для юга вроде 1,17, надо в учебнике посмотреть.
А во-вторых (из учебника) для Южных районов СССР (к коим мы явно относимся, по-крайней мере там где я живу
) плотность электролита и зимой и летом
рекомендована 1.25, аккумулятор разряженный на 25% (что более-менее в пределах нормы) 1.21, для аккумулятора разряженного на 50% рекомендуемая плотность должны быть 1.17
Для:
Центральная и большинство северных районов со средней зимней температурой до -30°C и зимой и летом 1.27 (100%), 1.23 (75%), 1.19 (50%)
Районы Крайнего Севера со средней зимней температурой ниже -35°C:
зимой 1.31 (100%), 1.27 (75%), 1.23 (50%)
летом 1.27 (100%), 1.23 (75%), 1.19 (50%)
Средняя зимняя температура это не то что зимой достигает ночью или даже изредка в пике мороза -30°C, а средняя за зиму, т.е. усредняется от зимней температуры. В Средней Азии и на юге Казахстана самый сильный мороз который я помню за последние годы это было пару дней -35°C рано-рано утром (как раз самый холод). В последние годы зимой температура ниже -25°C практически не опускается, а в среднем за зиму -15°C...-20°C.
Далее скажу как инженер-электрик – более высокая плотность электролита в аккумуляторе приводит к его более ранней "смерти", в сравнении с аккумулятором в котором был электролит более низкой плотности и который использовался в тех же условиях. Поэтому для условий Крайнего Севера на зиму и на лето меняют плотность электролита в аккумуляторе, для "средней полосы России" это малоцелесообразно, но допустимо, для "южных областей СССР" тоже, например для условий Туркмении где и снег то бывает не столь часто допустимо снижать плотность электролита для продления срока службы аккумулятора.
Если я и ошибся, то я сразу указал на то что НАДО посмотреть в справочнике, за поправку спасибо – полез на полку и посмотрел. Плотность электролита во многих современных аккумуляторах либо невозможно, либо затруднено, поэтому я этой информацией уже давно не пользуюсь (так я не аккумуляторщик на СТО который должен помнить плотность электролита назубок). По своему личному опыту знаю что снижение плотности заряженного аккумулятора до 1.2 при условии что машина в технически исправном состоянии отрицательного эффекта не несёт (хотя может это только для той климатической зоны где я живу).
В-третьих а я разве где-то указал что надо заливать кислоту (вообще-то более правильный термин в данном контексте – "электролит"). Кроме того что-бы не говорили и показывали по ТВ, тем более по 1-ому каналу не является истиной в последней инстанции (сколько ляпов бывает у ведущих...
). На заборе тоже многое пишут, но верить этому же все не будут? Есть учебники, есть справочники. Подробно (с одной Н) это расписано и там в том числе, гарантийный талон к аккумулятору говорите... кхкм... ну вот такой я человек что аккумулятор в последний раз брал лет так семь-восемь тому назад и в гарантийном талоне это не было написано. Там вообще-то сейчас всегда пишут говоря простым языком "что в случае чего езжайте к специалисту и не лазте туда сами". Современные аккумуляторы продаются уже с электролитом, а не сухозаряженные как ранее. Плотность как я уже написал выше по тексту проверить зачастую трудно либо не возможно – т.н. "необслуживаемые" или некоторые из продаваемых на рынке "малообслуживаемые" аккумуляторы.
Сам обычно просто ставлю аккумулятор на контрольную зарядку перед зимой. Можно проверить нагрузочной вилкой.
По поводу двигателя – первое дело померить механическим манометром (что вы уже сделали). Долго как у вас 15...20 секунд это на самом деле очень долго. ИМХО возможно что либо плохой ("левый"), либо бракованный масляный фильтр, либо не подходящий по параметрам, т.к. возможно что при нажатии газа открывается перепускной клапан.
На "горячую"-то контролька "молчит"? Возможен кстати и износ масляного насоса, либо грязь в масляных магистралях. Мерили на "прогретом двигателе" и сказали что в норме, а холодный двигатель?
VIN в машине до 4A-M-100000? Или после 4A-N-000001? Машина с "полной панелью"? Есть разница в датчиках. Расположение вроде как по ETKA тоже разное. Смотрел для Audi 100 1992 модельный год.
2
_RespecT_ возможно заслонка открывается неполностью, должно быть одинаково, хотя надо не забывать что в положение "вниз" воздух уходит и под передние сиденья к ногам задних пассажиров (поэтому напор вниз немного хуже чем вверх). ИМХО конечно.
2
Dgon после ремонта очень и очень часто появляется вибрация, при замене на дешёвый китайский тоже никто не застрахован от вибрации. Я в первый раз поставил "китай", первый день-два вибрации не было, потом появилась и проявлялась эпизодически, покатался так некоторое время, потом отец матерно сказал езжай лучше и меняй на нормальный и не экономь
поставил за 30 (или 35 уже не помню), всё стало нормально. Поэтому если есть гарантия что в случае чего либо вернут деньги, либо будут делать до исчезновения вибрации (даже при её редком появлении, ведь с родным пускай и текущим шлангом её НЕТ), тогда можно и ремонтировать или ставить "китай", мне такой гарантии никто не давал, поэтому можно сказать что попал на "китайский" шланг + работа по замене (дважды) + гидрожидкость (дважды).
Б/у никто не даст гарантии что он "завтра" (или через месяц не побежит).
Войти
Регистрация
Наверх
