Сообщений в теме: 1656

[different drums]

Тогда скорее всего заужение диаметра при пайке (сварке) пластика. 99%. Обычное явление когда хотят как лучше и передерживают утюг. Отсюда павшая пропускная способность. Система как я понимаю 2-х трубная? 

она самая 2-х трубная. в одном месте надо было паять в два паялника - один нормальный, второй китаеза, который грел адски. при одновременном нагреве двух стыков, нормальный утюг еще не расплавил толком, а китаеза немного поплавил сверх нормы. 

 

кстати путем кручения ручек и настройки гидравлического потока, а так же стравливания воздуха, который появился снова, удалось наладить нормальную работу всех радиаторов. так что заужение диаметра при пайке думаю не существенно. другое дело, что воду сливать все равно придется. в нескольких местах возникла течь в местах соединения муфты (на картинке ниже) и вентиля. где-то под действием температуры обмотка разбухла и течь прекратилась, а где то нет. капает незначительно, скорее мокрит, а не капает, но само собой так оставлять нельзя. и вроде обмотки не жалели. не знаю почему так получилось. 

 

Сообщение отредактировал different drums: 14.10.2014, 13:56:11

[different drums]

Выходов несколько:

 

1. Перепаять все стыки от проблемных радиаторов к нормальным

2."Задушить" остальные радиаторы - тогда более менее выравнится, но в целом падет КПД.

Задушили ближние почти по максимуму, но им и этого хватает. Про падение КПД говорить не приходится. ближние радиаторы это кухня и коридор, в кухне мы вообще с кол-вом секций перестарались, там за глаза хватило бы две по 8 или даже по 6, а мы установили одну на 8 и одну на 10. кухня правда большая - квадратов 18-20. так что практически полностью придушенные они шпарят будь здоров. но хотя с другой стороны пока не зима, а жар костей не ломит. 

[different drums]

 

есть смысл заморочиться на установку автоматических воздухоотводчиков?

в котле предусмотрен уже. Первое время может падать давление именно по причине стравливания воздуха. Накачайте давление около 3. Пока не сработает сброс. Включите котел на полную по температуре теплоносителя. Как котел справится с задачей и пламя отключится - сбросьте воздух поочередно со всех радиаторов. Затем можете стравить давление с системы на положенную 1. Точнее средне нормально можно в диапозоне 1- 1.5. Лично у меня 6 лет работает около 2. И ничего не сломалось и не собирается (перебрал в этом году и ничего менять не стал. все в рабочем сост.)

 

да, меня уже отец в этом убедил, что в котле он уже установлен

на выходных 3 раза за день пришлось доливать воду, давление падало до 0,5. нормальное явление? ну и воздуха тоже прилично вышло. сейчас стабильно держит 1. 

жаль снова придется сбросить и снова потом заполнять из-за текущих муфт. 

а сколько такая работа в среднем стоит на рынке? просто любопытно сколько мы сэкономили. площадь 110 кв.м. в общем по дому 80 секций. 

1. установка и обвязка котла

2. бурение стен под трубы

3. ну и установка радиаторов с пайкой труб

[StartPlast]

1. установка и обвязка котла 2. бурение стен под трубы 3. ну и установка радиаторов с пайкой труб

 

Тыщ 200- 300 не меньше. 

[StartPlast]

в нескольких местах возникла течь в местах соединения муфты (на картинке ниже) и вентиля

 

Проверьте сначала, течь из под резьбы или бывает когда чрезмерно затягивают то течет из шва пластик-металл. Протереть насухо и проверить - если из соединения металл-пластик - то эту "муфту" придется срезать и выкидывать.

 

Если резьба протекает - то при таком давлении (его почти нет) это косяк грубый подмотки - что за подмотка? Паклю и белую ленту (фумленту) лучше не пользовать для пласта. Лучше нить Локтайт (загуглите).  

 

И не перетягивайте!!! 

[StartPlast]

на выходных 3 раза за день пришлось доливать воду, давление падало до 0,5. нормальное явление? ну и воздуха тоже прилично вышло. сейчас стабильно держит 1. 

 

Нормально - вот если бы и сейчас падало - то это уже где то протечка или косяк с котлом. Если сейчас стабильно - значит все ОК. Тем более что у вас соединения не герметичны.

 

Вы арматуры разборные использовали (что это можете прогуглить)? Если да - то их лучше протянуть с герметиком. Слегка намазать на поверхность резинки. С маленьким давлением они постоянно будут косячить.  

[StartPlast]

Задушили ближние почти по максимуму, но им и этого хватает. Про падение КПД говорить не приходится.

 

Ну в вашем случае падение КПД компенсируется запасом в 30-40% по радиаторам и по котлу. 

[StartPlast]

площадь 110 кв.м. в общем по дому 80 секций. 

 

Я б на вашем месте пока нет морозов всёж поднапрегся и перепроверил хотя бы подозрительные швы на предмет заужения (их обычно можно увидеть по немного большему кольцу пластика, который выдавливается при пайке). Тем более руки вы уже набили и перепаять хоть всё подряд не думаю что займет более 2-3 часов. Зато это будет уже 100% работа. 

 

 

Вопросы ещё вот какого характера:

 

1. Каков диаметр труб и что за вентиля вы использовали?

2.Как наз-ся труба (Фират, калде, Жако, Херкуль...)?

3.Почему избрали 2-х трубную систему? 

[StartPlast]

вчера запустил газовый котел Kiturami Twin Alpha 16R. ближние к котлу радиаторы нагрелись хорошо и довольно-таки быстро.

 

И вот тут меня ещё сомнения одолели - А кто настраивал котел? Кто запускал? Крышку котла снимали?

 

Это я к чему, именно вашу модель не знаю, но в целом такие траблы наблюдались от неправильной настройки пламени. Так как система 2-х трубная - то вода по кратчайшей траектории возвращается в котел и котел думает что всё, он отработал и выключается))) Но это редко - но тоже как вариант бывает. Пламя нужно подубавить в этом случае (но тут ИМХО, так как не в курсе всех деталей происходящего у вас)))) 

[StartPlast]

арматуры разборные

 

http://santehnix.kz/...ikanka-s-narrez 

[different drums]

 

вчера запустил газовый котел Kiturami Twin Alpha 16R. ближние к котлу радиаторы нагрелись хорошо и довольно-таки быстро.

 

И вот тут меня ещё сомнения одолели - А кто настраивал котел? Кто запускал? Крышку котла снимали?

Это я к чему, именно вашу модель не знаю, но в целом такие траблы наблюдались от неправильной настройки пламени. Так как система 2-х трубная - то вода по кратчайшей траектории возвращается в котел и котел думает что всё, он отработал и выключается))) Но это редко - но тоже как вариант бывает. Пламя нужно подубавить в этом случае (но тут ИМХО, так как не в курсе всех деталей происходящего у вас)))) 

котел из коробки. запускали сами. крышку перед запуском сняли. пламя регулировать не стали. 

про короткую траекторию то понятно. он нормально греет все петли и не выключается. самая короткая петля это радиатор в самой бойлерной (по совместительству прачечной). задушили его максимально так как нагревает комнату зверски. зато жена рада, что белье быстрее сохнет

Сообщение отредактировал different drums: 17.10.2014, 22:53:22

[different drums]

 

площадь 110 кв.м. в общем по дому 80 секций. 

 

Я б на вашем месте пока нет морозов всёж поднапрегся и перепроверил хотя бы подозрительные швы на предмет заужения (их обычно можно увидеть по немного большему кольцу пластика, который выдавливается при пайке). Тем более руки вы уже набили и перепаять хоть всё подряд не думаю что займет более 2-3 часов. Зато это будет уже 100% работа. 

Вопросы ещё вот какого характера:

1. Каков диаметр труб и что за вентиля вы использовали?

2.Как наз-ся труба (Фират, калде, Жако, Херкуль...)?

3.Почему избрали 2-х трубную систему? 

сегодня срезали то место где перегрели утюгом. заужение незначительное, но теперь совесть чиста

1. 25, угловые вентили, белые круглые ручки с буквами НТМ. сами уже поняли, что выбрали не лучшие вентили. отец все сокрушается, что раньше не заметил пластиковые вентили, с шаровыми клапанами, которые сразу на трубу паяются. с ними и возни меньше и течи никакой. 

2. фират в основном. когда труб не хватило отец купил какие то Golden Pipe турецкие кажется. но их не много.

3. для максимального КПД. диагональное подключение.

Сообщение отредактировал different drums: 17.10.2014, 22:39:41

[different drums]

 

на выходных 3 раза за день пришлось доливать воду, давление падало до 0,5. нормальное явление? ну и воздуха тоже прилично вышло. сейчас стабильно держит 1. 

 

Нормально - вот если бы и сейчас падало - то это уже где то протечка или косяк с котлом. Если сейчас стабильно - значит все ОК. Тем более что у вас соединения не герметичны.

Вы арматуры разборные использовали (что это можете прогуглить)? Если да - то их лучше протянуть с герметиком. Слегка намазать на поверхность резинки. С маленьким давлением они постоянно будут косячить.  

все таки падало давление из-за протечек. сегодня слили всю воду. устраняем течи. 

арматуры типа таких. Calore.

 

Сообщение отредактировал different drums: 17.10.2014, 22:59:27

[different drums]

 

в нескольких местах возникла течь в местах соединения муфты (на картинке ниже) и вентиля

 

Проверьте сначала, течь из под резьбы или бывает когда чрезмерно затягивают то течет из шва пластик-металл. Протереть насухо и проверить - если из соединения металл-пластик - то эту "муфту" придется срезать и выкидывать.

Если резьба протекает - то при таком давлении (его почти нет) это косяк грубый подмотки - что за подмотка? Паклю и белую ленту (фумленту) лучше не пользовать для пласта. Лучше нить Локтайт (загуглите).  

И не перетягивайте!!! 

я в прошлом посте фото не той муфты запостил там мама, а у нас папы само собой, под вентили. PP-R комбинированная. на фото выше.

подмотка фумлента. сегодня срезали все текущие муфты, заново будем перематывать. отец говорит, что локтайт у него дома валяется и он уже ей пользовался, когда соседу помогал с отоплением и особой разницы не заметил. но сказал завтра притащит попробуем еще раз. все-таки он склоняется к фумленте, только в два приема. намотать, затянуть вентиль от руки, раскрутить, намотать еще. не знаю насколько оправдан такой способ. 

Сообщение отредактировал different drums: 17.10.2014, 23:02:13

[New}{ouse]

Ду! Можете сориентировать пожта. Ищем котел газовый, настенный, двухконтурный и чтоб воду грел. Присмотрели риннай на 116 кв.м. (не я, отец, я не ориентируюсь вообще). Сказали что сейчас со скидкой обойдется 144 тыс.тг. Это норм цена? И есть аналог риннай с аналогичным внешним видом (есть опыт пользования риннай) за те же или меньшие деньги, но за ту же или лучшее качество? С хорошим сервисом еще...

[Сид]

Наверное, вопрос лучше адресовать сюда.

Есть помещение площадью чуть более 100 -110 кв. м. необходимо решение по отполению сего помещения газом до рабочей температуры 16 - 20 градусов. Необходимо подобрать недорогой котел так как помещение нежилое и будет использоваться как вспомогательное. Из предложенного в магазинах котлы Рига - напольный (53 000 - 56 000 тг.) и настенный (98 000 тг.) и настенный Дэу (126 000 тг). Решение необходимо недорогое как по цене котла так и по установке и эксплуатации. Что моежет сказать о котлах Рига, стоит ли их брать, будут ли они экономичны в эксплуатации?

[StartPlast]

и настенный Дэу (126 000 тг)

 

Мне ведется только этот вариант как более известный и не проблемный.

[StartPlast]

Ду! Можете сориентировать пожта. Ищем котел газовый, настенный, двухконтурный и чтоб воду грел. Присмотрели риннай на 116 кв.м. (не я, отец, я не ориентируюсь вообще). Сказали что сейчас со скидкой обойдется 144 тыс.тг. Это норм цена? И есть аналог риннай с аналогичным внешним видом (есть опыт пользования риннай) за те же или меньшие деньги, но за ту же или лучшее качество? С хорошим сервисом еще...

Цены разные у всех - но сервис один - купите у офф поставщика. Дешевле уж точно быть не может. Контакты в гугле.

[StartPlast]

подмотка фумлента. сегодня срезали все текущие муфты, заново будем перематывать. отец говорит, что локтайт у него дома валяется и он уже ей пользовался, когда соседу помогал с отоплением и особой разницы не заметил.

 

Как не заметил? Если бы мотали локтайтом - то ничего бы и не побежало. Проверенно не одними руками и не один десяток самых больших туб локтайта.

 

А у фум ленты одни траблы, ее мотать нужно руку набить. а так - наобум - полюбому что то да будет подтекать. Она более жесткая и при уплотнении превращается в кусок пластика. Эластичности нет. А если перемотать больше чем надо - может порвать латунь. Так что однозначно в топку. Уж лучше паклю тогда уж. 

[StartPlast]

1. 25, угловые вентили, белые круглые ручки с буквами НТМ. сами уже поняли, что выбрали не лучшие вентили.

Норм вентили - учитывая что 2х трубная система. По крайней мере надежные, толстостенные и служат долго. Не помню чтоб они создавали проблем. Так что тут вы не прогадали.

 

не заметил пластиковые вентили, с шаровыми клапанами, которые сразу на трубу паяются. с ними и возни меньше и течи никакой. 

 Эстетически HTM выглядят лучше. Но и пластиковые вентиля тоже хороший вариант - но тогда нужно было бы придумывать "американки" если стоит вопрос разборности и легкого монтажа - демонтажа радиатора. По цене разборная арматура в купе с пластиквентилем будет дороже.

фират в основном. когда труб не хватило отец купил какие то Golden Pipe турецкие кажется. но их не много.

 

А труба как я понимаю не композитная. Т.е. обычная? Просто обычная труба под воздействием температуры сильно расширяется и соответственно выгибается не красиво. У композита это сведено к минимуму за счет стекловолокна.

3. для максимального КПД. диагональное подключение.

 

Чтоб выжать максмиум с радиатора? Не вижу выигрыша. Разница хоть и пишут в 20%, но на практике не заметна. Тем более что платить вы будете за тепло, которое нагорит в котле, а КПД радиаторов на это не влияет. Разве что для самоуспокоения. К примеру - диагональное подключение делается в 1-2х% домов, все остальное по низу входит и выходит. И всё работает нормально. Предположим что для обогрева комнаты нужно поставить 2 радиатора по 8 секций. Того 16 секций это 100%, но учитывая нижнее поключение вы теряете 20%, (якобы) и мощность радиаторов будет на 3 секции недорабатывать. Не существенная потеря ИМХО. Хотя диагоналка самый правильный вариант НО! при учете подачи сверху!