Сообщений в теме: 9447

[evrei4ik]

не у кого случаем пружин от 2 паджерика не завалялось на продажу?
и если кто помнит почем за пару бу проят по деньгам
спрашиваю перед поездкой на баян)))

у MoLoDoI были, пару недель назад...
p.s. все никак не соберусь у себя поменять

[GriFon]

Игорь значит получается всего 7100 замена масла в заднем мосту?

Можно и дешевле, как я сделал первый раз взял Total TRANSMISSION TM 80W-90 (• Минеральное всесезонное трансмиссионное масло • Механические коробки передач, раздаточные коробки, мосты • Рекомендуется для высоконагруженных гипоидных мостов • Все типы редукторов, где требуются масла, соответствующие спецификациям MIL-L-2105D или API GL-5
) около 1200 за литр поменял, но почему-то через 8000 оно стало черным почему не знаю....
РЕшил попробывать синтетику... Между делом при замене мне приличили что в наши мосты можно лить только синтетическое трансмиссионное масло... (хотя я чето с трудом в это верю)

[MoLoDoI]

в субботу закончил я решать проблемы пробиваемости подвески:
установил я все-таки пружины от Пыжика коротыша, машинка поднялась сантима на 4-5, если от Пыжика длинного, то сантимов на 8-10, также поставил на зад аморики Каяба, вперед аморики Токико.
Торсионы не трогал, машинка выглядит неплохо, и на поверку поехал в воскресенье на Капчик: 4 человека в салоне + груз килограмм 100 = результат обалденный, идет мягко, ничего нигде не пробивает, поднимал до 140км\час.
Осталось заменить рулевые наконечники и думаю будет вообще класс, да и сделать геометрию. Думаю это самый бюджетный вариант.

Сообщение отредактировал MoLoDoI: 19.07.2010, 17:38:56

[mousehill]

Чё то разница такая большая,evrei4ik по 700 тг за литр,а Игорь по 2200 тг за литр!мне вообще Motul посоветовали брать!типо зимой проблем с ним не будет))тут же напрашивается вопрос,почему при покупке масла в мосты нету бесплатной замены(это ведь легко).Ведь при покупке масла в двигатель,замена бесплатна!да и ещё мне сказали на очень долго хватит,масла в мостах!чуть ли не на 50 тыс.км.,это правда?

Между делом при замене мне приличили что в наши мосты можно лить только синтетическое трансмиссионное масло... (хотя я чето с трудом в это верю)

но ведь оно так есть,от 75 до 90 это ведь синтетик!

[mousehill]

в субботу закончил я решать проблемы пробиваемости подвески:
установил я все-таки пружины от Пыжика коротыша, машинка поднялась сантима на 4-5, если от Пыжика длинного, то сантимов на 8-10, также поставил на зад аморики Каяба, вперед аморики Токико.
Торсионы не трогал, машинка выглядит неплохо, и на поверку поехал в воскресенье на Капчик: 4 человека в салоне + груз килограмм 100 = результат обалденный, идет мягко, ничего нигде не пробивает, поднимал до 140км\час.
Осталось заменить рулевые наконечники и думаю будет вообще класс, да и сделать геометрию. Думаю это самый бюджетный вариант.

поздравляю,надеюсь на среде заценим)))))))))

[shurik_kz]

установил я все-таки пружины от Пыжика коротыша, машинка поднялась сантима на 4-5, если от Пыжика длинного, то сантимов на 8-10, также поставил на зад аморики Каяба, вперед аморики Токико.

Можете уточнить, где какие (новые или б\у) и почем брали пружинки, и задние аморики (газо-масло)?. А почему вперед каябу не поставили? Кстати масляные вперед поставили или тоже газо-масло? Тоже собираюсь менять. И сколько замена стоит или сами меняли?

Сообщение отредактировал shurik_kz: 19.07.2010, 22:29:25

[GriFon]

Чё то разница такая большая,evrei4ik по 700 тг за литр,а Игорь по 2200 тг за литр!мне вообще Motul посоветовали брать!типо зимой проблем с ним не будет))тут же напрашивается вопрос,почему при покупке масла в мосты нету бесплатной замены(это ведь легко).Ведь при покупке масла в двигатель,замена бесплатна!да и ещё мне сказали на очень долго хватит,масла в мостах!чуть ли не на 50 тыс.км.,это правда?

Между делом при замене мне приличили что в наши мосты можно лить только синтетическое трансмиссионное масло... (хотя я чето с трудом в это верю)

но ведь оно так есть,от 75 до 90 это ведь синтетик!

Я же говорю все зависит от основы, по 700 это самое дешевое с минимальным пакетом присадок минеральное масло, чем больше присадок тем дороже масло до 1200 идет минералка для высоких нагрузок(хотя это проверить не реально).
Масла на основе синтетики в районе 2000 тг.
А цифры это как раз температурный режим то что тебе сказали зимой не замерзнет.

Маркировка
Масла SAE 75W, SAE 80W и SAE 84W - зимние;
Масла SAE 90, SAE140 — летние;
SAE 250 — тропическое и для особо тяжелых условий работы.
Всесезонные масла имеют маркировку: SAE 80W-90; SAE 80W-140; SAE 85W-140.Масла с повышенными противозадирными свойствами в маркировке после числовых значений имеют индексы ЕР или HD. Трансмиссионные масла для автоматических коробок передач не имеют своей классификации по API. Их уровни качества и вязкостные свойства часто описывают по системам ведущих автомобильных фирм, например, General Motor• и FORD. Для автомобилей, предназначенных для Европейского рынка, как правило, рекомендуются масла с обозначением «Dexron».

Выбор импортного трансмиссионного масла
Прежде всего руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации, в которой для вашего автомобиля могут быть рекомендованы конкретные марки трансмиссионных масел. Если по тем или иным причинам вам предстоит самим решить, какое масло использовать, руководствуйтесь следующим. Для иномарок выпуска 1984—90-х годов с гипоидными передачами следует применять фирменные масла групп GL-4, GL-5; для машин выпуска до 1984 года подойдут и лицензионные масла группы GL-4. Если коробка передач и главная передача автомобиля выпуска 80-х годов состоит из цилиндрических шестерен (например, переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя), то можно остановиться на маслах группы GL-4 или лицензионных маслах групп GL-4, GL-5. Выбор импортного масла по основе целиком зависит от выделенных на покупку средств. Конечно, синтетика — это наилучший выбор во всех случаях, но роскошь. Полусинтетическое масло для автомобиля выпуска 90-х годов наиболее удачный компромисс между ценой и качеством. Современные трансмиссионные масла на минеральной основе могут находиться в картерах агрегатов без замены 20—60 тысяч километров. Долговечность синтетических и полусинтетических масел в 2—2,5 раза больше. Периодичность замены трансмиссионного масла существенно зависит от конструкции агрегата. В номенклатуре трансмиссионных масел имеются масла, разработанные специально по заказам ведущих автомобилестроительных фирм. В них учтена специфика конструкции агрегатов и технологии производства зубчатых колес. Покупка трансмиссионного масла сопряжена с теми же проблемами, что и покупка моторного масла. Поэтому, данные выше рекомендации и для этого случая остаются в силе.

[MoLoDoI]

установил я все-таки пружины от Пыжика коротыша, машинка поднялась сантима на 4-5, если от Пыжика длинного, то сантимов на 8-10, также поставил на зад аморики Каяба, вперед аморики Токико.

Можете уточнить, где какие (новые или б\у) и почем брали пружинки, и задние аморики (газо-масло)?. А почему вперед каябу не поставили? Кстати масляные вперед поставили или тоже газо-масло? Тоже собираюсь менять. И сколько замена стоит или сами меняли?

Пружины Б\У, отдавали по старой дружбе, а так средняя цена б\у-шных пружин от Пыжика 2 на Кар-Сити или Баян-Ауле за пару 6-8К.
Задние и передние аморики газо-маслянные. Вообще, в идеале для себя хотел ставить Токико и перед и зад, но там где брал не было задних. Не жалею о поставленных Каяба.
Стоимость работ (замена амортизаторов перед\зад, замена пружин, регулировка торсионов).... 6000, с моим 50%-ым участием. Можно было бы самому все сделать на яме, но на подъемнике сподручнее + пневматический пистолет.

[MoLoDoI]

в субботу закончил я решать проблемы пробиваемости подвески:
установил я все-таки пружины от Пыжика коротыша, машинка поднялась сантима на 4-5, если от Пыжика длинного, то сантимов на 8-10, также поставил на зад аморики Каяба, вперед аморики Токико.
Торсионы не трогал, машинка выглядит неплохо, и на поверку поехал в воскресенье на Капчик: 4 человека в салоне + груз килограмм 100 = результат обалденный, идет мягко, ничего нигде не пробивает, поднимал до 140км\час.
Осталось заменить рулевые наконечники и думаю будет вообще класс, да и сделать геометрию. Думаю это самый бюджетный вариант.

поздравляю,надеюсь на среде заценим)))))))))

обязательно!

[Greenray]

первый раз про перегрев и склонность к нему слышу. мойте радиаторы меняйте термостаты пробки и помпы и все будет ок.
у мну что в самых диких пробках что с кондером что нет что в гору что с горы стрелка ровно посредине и не шелохнется.
даже в самую жару.

не сказать что не верю Вам, но веру в то что такое возможно на Монтеро Спорт пошатнулась, хорошо бы посмотреть как на Медеускую платину Ваша машинка заедет, бензин с меня...

У меня то же не греется совсем, если не брать в расчёт подъём скажем на Чимбулак в этом случаее температура поднимается от середины но в допустимых пределах. Была проблема с включенным кондёром в пробке (если долго стоять то грелась) оказалось не включается вентилятор кондиционера, после починки опять без проблем. Моё мнение-основная проблема с перегревами в Спорте это термомуфта вентилятора (у меня в своё время было два спорта одновременно и я мог эксперементировать с темомуфтами, ставил с одной машины на другую, на одной темомуфта идеал на другой слабовата, так с рабочей термомуфтой даже звук двигателя меняется) и возможно-помпа (в помпу не очень верю, но была информация поищите).

По поводу дополнительного радиатора для АКПП, то можно использовать волговский для охлаждения масла в движке. Но с температурой коробки проблем быть не должно. Если по трассе на высоких скоростях греется то проверте включается ли четвёртая передача, а то при неправильной регулировке TPS может включаться только до 3 и придвиженни на скорости 120-140 температура действительно может подняться. На четвёртой передаче при 3000 оборотов скорость должна быть где-то 120-130.

Сообщение отредактировал Greenray: 20.07.2010, 11:06:17

[GriFon]

У меня то же не греется совсем, если не брать в расчёт подъём скажем на Чимбулак в этом случаее температура поднимается от середины но в допустимых пределах. Была проблема с включенным кондёром в пробке (если долго стоять то грелась) оказалось не включается вентилятор кондиционера, после починки опять без проблем. Моё мнение-основная проблема с перегревами в Спорте это термомуфта вентилятора (у меня в своё время было два спорта одновременно и я мог эксперементировать с темомуфтами, ставил с одной машины на другую, на одной темомуфта идеал на другой слабовата, так с рабочей термомуфтой даже звук двигателя меняется) и возможно-помпа (в помпу не очень верю, но была информация поищите).

Ну если так оценивать то я тоже могу сказать что у меня не греется, НО меня катострафически не устраивает движение даже на микрон стрелки выше без 16 минут... Вот привык я после делики что стрелка должна быть как нарисованная в одном положении сколько бы ты не вез, в любую жару и любую горку хоть 60 градусов.

И кстати стала так только после замены помпы раньше еще хуже было, в пробках при 33-35 за бортом, ползла температура.

Сообщение отредактировал GriFon: 20.07.2010, 11:35:17

[GriFon]

По поводу дополнительного радиатора для АКПП, то можно использовать волговский для охлаждения масла в движке. Но с температурой коробки проблем быть не должно. Если по трассе на высоких скоростях греется то проверте включается ли четвёртая передача, а то при неправильной регулировке TPS может включаться только до 3 и придвиженни на скорости 120-140 температура действительно может подняться. На четвёртой передаче при 3000 оборотов скорость должна быть где-то 120-130.

Это вы про такой радиатор?

Тоже была мысля такая, но мне кажется КПД у него меньше чем у радиатора с пластинами...

[Heckfy]

По поводу дополнительного радиатора для АКПП, то можно использовать волговский для охлаждения масла в движке. Но с температурой коробки проблем быть не должно. Если по трассе на высоких скоростях греется то проверте включается ли четвёртая передача, а то при неправильной регулировке TPS может включаться только до 3 и придвиженни на скорости 120-140 температура действительно может подняться. На четвёртой передаче при 3000 оборотов скорость должна быть где-то 120-130.

у меня та же проблема, что вы описАли. т.е. машина греется на высоких скоростях. причем стала греться недавно, до этого ездил и 140 и 160, все было нормально. а сейчас уже на 110-120 температура поднимается потихоньку. а если дать 140, то вначале стрелка температуры дойдет до критической отметки, а потом загорается A/T TEMP. хотя при этом коробка на ощупь не очень горячая.

мне промыли радиатор и поменяли масло в коробке, однако проблема не исчезла. вентилятор живой(проверял сложенной газеткой).

по логике же коробка нагревается вслед за движком? ведь установка допрадиатора будет охлаждать масло в двигателе, а не в коробке. т.е. охладив чрезсерно греющийся двигатель, охладим и коробку. на монтерах вообще бывают радиаторы на коробках?

спасибо.

Сообщение отредактировал Heckfy: 20.07.2010, 12:27:29

[MoLoDoI]

у меня та же проблема, что вы описАли. т.е. машина греется на высоких скоростях. причем стала греться недавно, до этого ездил и 140 и 160, все было нормально. а сейчас уже на 110-120 температура поднимается потихоньку. а если дать 140, то вначале стрелка температуры дойдет до критической отметки, а потом загорается A/T TEMP. хотя при этом коробка на ощупь не очень горячая.

мне промыли радиатор и поменяли масло в коробке, однако проблема не исчезла. вентилятор живой(проверял сложенной газеткой).

по логике же коробка нагревается вслед за движком? ведь установка допрадиатора будет охлаждать масло в двигателе, а не в коробке. т.е. охладив чрезсерно греющийся двигатель, охладим и коробку. на монтерах вообще бывают радиаторы на коробках?

спасибо.

при рабочей температуре двигателя отчетливо слышна работа термомуфты с повышением оборотов на холостом ходу, т.е. вариант проверки сложенной газеткой может не дать точного диагноза.

установка допрадиатора производиться последовательно к шлангам от АКПП, а не от двигателя, соответственно охлаждаться будет только АКПП.
На некоторых моделях наших машин заводом одно время предусматривалась установка другого поддона АКПП, с немного измененной формой и увеличенным объемом заправки маслом (примерно на 700гр больше), тем самым они решали проблему перегрева. В наших случаях можно поступить тем же образом - поискать этот поддон на разборах и установить используя соответствующий фильтр. Это как альтернативный вариант установке допрадиатора.
В свою очередь (я так думаю), установка доп радиатора закроет свободное пространство для нормального охлаждения радиатора СО двигателя и кондиционера, что тоже не есть ГУУД.
Опять дилемма....

[Heckfy]

при рабочей температуре двигателя отчетливо слышна работа термомуфты с повышением оборотов на холостом ходу, т.е. вариант проверки сложенной газеткой может не дать точного диагноза.

установка допрадиатора производиться последовательно к шлангам от АКПП, а не от двигателя, соответственно охлаждаться будет только АКПП.
На некоторых моделях наших машин заводом одно время предусматривалась установка другого поддона АКПП, с немного измененной формой и увеличенным объемом заправки маслом (примерно на 700гр больше), тем самым они решали проблему перегрева. В наших случаях можно поступить тем же образом - поискать этот поддон на разборах и установить используя соответствующий фильтр. Это как альтернативный вариант установке допрадиатора.
В свою очередь (я так думаю), установка доп радиатора закроет свободное пространство для нормального охлаждения радиатора СО двигателя и кондиционера, что тоже не есть ГУУД.
Опять дилемма....

вот, допустим, у меня машина 2001 года, т.е. ей почти 10 лет. на американских хайвэях при их жаре, по всей видимости, проблем не было, поскольку тогда машину либо продали бы раньше, либо придумывали бы варианты решения проблемы. таким образом можно утверждать, что проблема появилась только здесь и как-то неожиданно. следовательно, что-то перестало работать нормально. так как установка допрадиатора -- это борьба со следствием, а не с причиной, задам такой вопрос: а что вообще может повлиять так резко на охлаждение двигателя?

[GriFon]

а что вообще может повлиять так резко на охлаждение двигателя?

Резко и неожиданно на рост температуры влияет только помпа и термостат. Первая начинает проскальзывать на ремне, второй просто не полностью открывается а может вообще заклинило... Все остальное не так резко проявляется....

Сообщение отредактировал GriFon: 20.07.2010, 13:53:23

[GriFon]

В свою очередь (я так думаю), установка доп радиатора закроет свободное пространство для нормального охлаждения радиатора СО двигателя и кондиционера, что тоже не есть ГУУД.
Опять дилемма....

Здесь ты абсолютно прав что перекрытие части основного радиатора не хорошо, но есть одно НО, то тепло которе отдает коробка что с доп. радиатором что без него, все равно будет передаваться в основной радиатор... Только вопрос через что, по умолчанию через трубки охлаждения в нижнем бачке (который почти не обдувется) или же через воздух... причем мне кажется что через воздух "вернется" меньше тепла... Так что его присутствие минус никак не создаст... А вот если его вынести влевую или правую часть бампера за туманки то это еще будет шикарным плюсом к охлаждению, но нужно его защитить от летящих камней с колеса.

Я еще не одного отрицательного отзыва про эту доработку не слышал на форумах, полюбому даже если масло в АКПП никогда не беспокоило установка этого девайса существенно увеличивает ресурс самого масла и коробки в целом...

Сообщение отредактировал GriFon: 20.07.2010, 14:11:23

[Heckfy]

а что вообще может повлиять так резко на охлаждение двигателя?

Резко и неожиданно на рост температуры влияет только помпа и термостат. Первая начинает проскальзывать на ремне, второй просто не полностью открывается а может вообще заклинило... Все остальное не так резко проявляется....

есть ли способы проверить на данные поломки без спецоборудования?

[GriFon]

есть ли способы проверить на данные поломки без спецоборудования?

Термостат обычно проверяют с градусником в кастрюле, хотя говорят что под давлением он по другому работает, но это хоть что-то...
А с помпой там не все так просто, может ремень задеревенел и не крутит помпу(проскальзывает) , может с помпой что-то не то люфты или выроботка... только замена и того и другого.
Расскажу как проверить ремень. Если стоят лицом к мотору слева(с пассажирской стороны) за ремнем ГУРА есть пластиковый кожух ГРМ. в верхней его части есть смотровой лючок держится на одном болте, его прикрывает жгут проводов, вот откручиваете провода, затем болт лючка, аккуратно снимаете и смотрите что у Вас с ремнем есть ли трешины, не задеревенел ли... в обоих случаях требуется замена.

Сообщение отредактировал GriFon: 20.07.2010, 14:21:36

[Heckfy]

есть ли способы проверить на данные поломки без спецоборудования?

Термостат обычно проверяют с градусником в кастрюле, хотя говорят что под давлением он по другому работает, но это хоть что-то...
А с помпой там не все так просто, может ремень задеревенел и не крутит помпу(проскальзывает) , может с помпой что-то не то люфты или выроботка... только замена и того и другого.
Расскажу как проверить ремень. Если стоят лицом к мотору слева(с пассажирской стороны) за ремнем ГУРА есть пластиковый кожух ГРМ. в верхней его части есть смотровой лючок держится на одном болте, его прикрывает жгут проводов, вот откручиваете провода, затем болт лючка, аккуратно снимаете и смотрите что у Вас с ремнем есть ли трешины, не задеревенел ли... в обоих случаях требуется замена.

понял. сегодня гляну. спасибо.