Сообщений в теме: 3483

[AlexMP]

Всем ДД, народ поделитесь своим расходом масла, сколько кто доливает за 10 000 км (или от замены до замены, кто чаще меняет).

Суть в том, что за последний год, заметил существенное увеличение расхода масла. До 100 000 км пробега, расход был в районе от 0,2 до 0,4 л за 10 000 км. На данный момент машина прошла 140 000 км, расход более 2л точно (остаток после замены 0,5 л + два раза докупал по 1л). Двигатель, да и вообще под капотом и днище сухо, ни капли масла или еще какой жидкости, куда же оно с..ка девается?

На что обратить внимание? Или может кто точно подскажет где проблема. 

Машина араб и двигателем 6G72 3л

Мысли вслух:

1. А само масло все время одинаковое льете? Просто сталкивался с такой фишкой - разные масла даже одного производителя по разному "угорают". Например, мобил полусинтетика 10-40 доливал за 5000 км поллитра, а после этого стал лить тоже мобил, но синтетику 0-40 - расход масла упал настолько, что просто менял через те же 5000 км без доливки (уходило где-то четверть разметки щупа). Это было на тойотовском 5S-FE с пробегом около 150 000 км.

2. Кольца залегли. Мерить компрессию. Хотя при этом расход был бы еще больше скорее всего. Может просто подизносились. Уходит масло при этом в трубу

3. А чо, прям не жрал - не жрал, а потом резко аппетит повысился? Если посмотреть с колокольни "немцев", то 2 литра за 10 000 км - это же можно сказать "вообще не жрет"?

4. На счет своего расхода пока не могу поделится интересной вам информацией - у меня пробег около полтиника. Меняю масло через 7500 км. За это время уровень опускается где-то на третью часть между отметками мах и мин. Если были длинные поездки по трассам со скоростью выше 120, то больше - где-то на пол щупа.

[Air Master]

для mib_asd сорванную резьбу можно и отремонтировать не рассверливая на больший размер. Погуглите HELI COIL.

[Air Master]

Всем ДД, народ поделитесь своим расходом масла, сколько кто доливает за 10 000 км (или от замены до замены, кто чаще меняет).

Суть в том, что за последний год, заметил существенное увеличение расхода масла. До 100 000 км пробега, расход был в районе от 0,2 до 0,4 л за 10 000 км. На данный момент машина прошла 140 000 км, расход более 2л точно (остаток после замены 0,5 л + два раза докупал по 1л). Двигатель, да и вообще под капотом и днище сухо, ни капли масла или еще какой жидкости, куда же оно с..ка девается?

На что обратить внимание? Или может кто точно подскажет где проблема. 

Машина араб и двигателем 6G72 3л

Маслосъемные колпачки (маслаки) ? Резина уже устала за такой пробег, задубела. Черное колечко сажи есть на выхлопной трубе?

Замена не дорого, стоит совместить с заменой свечных колодцев и свечей. Понадабятся прокладки впускного коллектора и крышек головки. 

Компрессию померить конечно не помешает.

 

У моей пробег чуть за 90ткм, 5 л хватает от замены до замены ( 9-10ткм) но впритык.

[koti78]

 

2 Koti78

Интересное решение. Каких-нибудь побочных эффектов нет? Много времени и денег ушло на это? поделитесь контактами где делали?

Спасибо.

Позвонил электрику по контактам, предоставленным Koti78 (за что ему спасибо). Электрик говорит, цена 20000 тенге. Машину оставлять на сутки. Буду думать.

 

хм...

инетересно...

мне было дешевле )))

но возможно то, что у меня Паджеро 3 а у вас 4, хотя по электрике в этом плане там все одинаково... по времени там реально он долго делает... с паяльником лазил...

пропаивал там что то...

ну может потому что я до кучи там сигналку ставил у него... оптом дешевле )))

[koti78]

 

Всем ДД, народ поделитесь своим расходом масла, сколько кто доливает за 10 000 км (или от замены до замены, кто чаще меняет).

Суть в том, что за последний год, заметил существенное увеличение расхода масла. До 100 000 км пробега, расход был в районе от 0,2 до 0,4 л за 10 000 км. На данный момент машина прошла 140 000 км, расход более 2л точно (остаток после замены 0,5 л + два раза докупал по 1л). Двигатель, да и вообще под капотом и днище сухо, ни капли масла или еще какой жидкости, куда же оно с..ка девается?

На что обратить внимание? Или может кто точно подскажет где проблема. 

Машина араб и двигателем 6G72 3л

Маслосъемные колпачки (маслаки) ? Резина уже устала за такой пробег, задубела. Черное колечко сажи есть на выхлопной трубе?

Замена не дорого, стоит совместить с заменой свечных колодцев и свечей. Понадабятся прокладки впускного коллектора и крышек головки. 

Компрессию померить конечно не помешает.

 

У моей пробег чуть за 90ткм, 5 л хватает от замены до замены ( 9-10ткм) но впритык.

 

для пробега в 140 тыс - рановато для маслаков...

их ближе к 200 меняют...

опять же колечки подсели... но для пробега рановато..

от стиля езды зависит и от масла (как выше у же написали), больше двигатель раскручиваешь, больше масло жрет...

1 л - на 10 000 км. это "заводской" расход масла - т.е. в пределах нормы.

имхо - либо пробег на 100 тыс км. скручен, либо стиль езды такой, либо масло на угар сильно...

а скорее всего все вместе...

[lowq]

Нее, километраж не скручен, машина с салона в одних руках.

Все время лил масло Mitsubishi 0W20, в Шымкенте оказалось проблема найти оригинальное масло и где то со 110 000 залил такое:

 

 

заметил существенное увеличение расхода, да и дросель засираться стал чаще. Решено сменить масло. 

По многочесленным отзывам друзей. При следуещей замене залил:

 

 

На нем и сейчас езжу. Выхлопная труба на самом деле стала чернее, но дыма вроде нет ни какого...

 

А вот манера езды, разная, зависит от ситуации, то балид то пенсионер...

Сообщение отредактировал lowq: 05.10.2015, 10:17:58

[AlexMP]

Мобил, который на вашей фотке (5W-30, ESP), лил в Хайлендер 3,3литровый. Оченно нравилось это маслицо. Жора не наблюдал.

 

Опять мысли вслух:

Не совсем понимаю как может быть связано засирание дроссельной заслонки с маслом? Там же вроде должно сосать только в одну сторону - со стороны, где масла нет?

А если на неё масло закидывает, то оно скорее всего проходит через ЦПГ или через вентиляцию картера (что опять же намекает на ЦПГ). А дыма можно не заметить, т.к. там пока еще катализатор есть... Или нету уже? 

 

Склоняюсь к мнению Коти78 с одной оговоркой: колечки все-таки можно подсадить при любом пробеге - для этого нужно допустить факты масляного голодания, локального перегрева, езда на не совсем свежем масле (поэтому я предпочитаю менять масло почаще - через 5-8 тыс. км., особенно в связи с алматинскими пробками), продолжительная работа на холостых (еще с детства помню, как дядька говорил, что иногда надо выезжать на трассу и давать движку "проср...ться", чтоб нагар на ЦПГ выгорел ). Еще замечание от езды по местам без асфальта: замечал (не только я - у друга на П3 тоже самое) такую фишку: идешь, например, по песку или другому похожему покрытию летом в жару в положении АКПП Drive и замечаешь, что температура движка ползет вверх - переключаешься в мануал, ставишь передачку пониже (чтоб обороты были около 3000-3500) и температура стабилизируется. Такой эффект тоже может способствовать преждевременной кончине колечек...

[_ШиВа_]

Всем привет. Настал срок замены ГРМ. Хотел заменить на "Автопилоте", но там нет расх.материалов. Подскажите адреса, телефоны магазинов, где можно купить оригиналы ремня ГРМ, роликов, сальников-всего что надо при замене ГРМ. Магазин на Гоголя-Космонавтов у меня есть.

[Air Master]

Всем привет. Настал срок замены ГРМ. Хотел заменить на "Автопилоте", но там нет расх.материалов. Подскажите адреса, телефоны магазинов, где можно купить оригиналы ремня ГРМ, роликов, сальников-всего что надо при замене ГРМ. Магазин на Гоголя-Космонавтов у меня есть.

Жарокова - чуть ниже Сатпаева (напротив Sinoila) т. 328-20-54, 392-33-91, 375-97-77

Отпишитесь потом во сколько встало и впечатления от СТО.

[_ШиВа_]

 

Всем привет. Настал срок замены ГРМ. Хотел заменить на "Автопилоте", но там нет расх.материалов. Подскажите адреса, телефоны магазинов, где можно купить оригиналы ремня ГРМ, роликов, сальников-всего что надо при замене ГРМ. Магазин на Гоголя-Космонавтов у меня есть.

Жарокова - чуть ниже Сатпаева (напротив Sinoila) т. 328-20-54, 392-33-91, 375-97-77

Отпишитесь потом во сколько встало и впечатления от СТО.

 

Спасибо. отпишусь

[AlexMP]

Ешо есть хорошая торговая точка по Розыбакиева ниже Утепова. Справа, если ехать вниз. Первый от Утепова магазинчик (вход с торца дома напротив остановки) - там Тойота, а ниже (в следующем доме) - Мицу. Фирма одна. Что-то есть в наличии, если в наличии нет, то на заказ привезут все что надо. И точно ориджинал. Тел.; 337-65-20, 327-61-90.

Может не по самым дешевым ценам, но без нервотрепок и за сроки поставки отвечают. В общем, мне нравятся.

[rustamts]

Проехали с Бартогая через Ассы, дорога оказалась не очень сложная, вполне проезжаемая, и пейзажи конечно впечатляющие:

На Ассы сейчас ночью холодно

 

 

 

 

[Фримэн]

Всем привет. Настал срок замены ГРМ. Хотел заменить на "Автопилоте", но там нет расх.материалов. Подскажите адреса, телефоны магазинов, где можно купить оригиналы ремня ГРМ, роликов, сальников-всего что надо при замене ГРМ. Магазин на Гоголя-Космонавтов у меня есть.

Жарокова - чуть ниже Сатпаева (напротив Sinoila) т. 328-20-54, 392-33-91, 375-97-77
Отпишитесь потом во сколько встало и впечатления от СТО.

Автопилот-нормальное СТО, я там еще свой Субару обслуживал. Мастера нормальные,ничего плохого сказать не могу, единственное цены у них завышены и на работу и на з/ч. Сужу по Субару, т.к. на Паджеро еще там не ремонтировался. Но если понадобится я пока даже других сто по Митцу и не знаю)))

[mib_asd]

Всем привет. Настал срок замены ГРМ. Хотел заменить на "Автопилоте", но там нет расх.материалов. Подскажите адреса, телефоны магазинов, где можно купить оригиналы ремня ГРМ, роликов, сальников-всего что надо при замене ГРМ. Магазин на Гоголя-Космонавтов у меня есть.

приветствую! также необходимо менять ГРМ только в Астане.

при замене ГРМ также необходимо поментять ролики 2шт, надо ли менять натяжитель будет видно при снятии ГРМ (так мне сказали).

напишите пожалуйста почем обошлась вам процедура и зап.части.

 

 

Скрытый текст

Всем ДД, народ поделитесь своим расходом масла, сколько кто доливает за 10 000 км (или от замены до замены, кто чаще меняет).

Суть в том, что за последний год, заметил существенное увеличение расхода масла. До 100 000 км пробега, расход был в районе от 0,2 до 0,4 л за 10 000 км. На данный момент машина прошла 140 000 км, расход более 2л точно (остаток после замены 0,5 л + два раза докупал по 1л). Двигатель, да и вообще под капотом и днище сухо, ни капли масла или еще какой жидкости, куда же оно с..ка девается?

На что обратить внимание? Или может кто точно подскажет где проблема. 

Машина араб и двигателем 6G72 3л

Маслосъемные колпачки (маслаки) ? Резина уже устала за такой пробег, задубела. Черное колечко сажи есть на выхлопной трубе?

Замена не дорого, стоит совместить с заменой свечных колодцев и свечей. Понадабятся прокладки впускного коллектора и крышек головки. 

Компрессию померить конечно не помешает.

 

Подскажите пожалуйста какие прокладки менять при замене свечей? как вижу выше 1) Прокладки впускного коллектора, 2) прокладки крышек гловки (2шт)как я понимаю), 3) свечные колодцы. (вычитал на форуме что При замене свечей надо менять MD 198128 кольцо уплотнительное свечного колодца, а не маслосъёмные).

 

А ещ есть  какая-то прокладка снизу со стороны пассажирского сидения, потеет у меня. Как она правильно называется и как её менять, у ОД написали прокладка MIVEC, но продавцы такой не знают.

 

 

для mib_asd сорванную резьбу можно и отремонтировать не рассверливая на больший размер. Погуглите HELI COIL.

 

 

резьба не сорвана, обломился сам болт из 4, которые кряпят основу дроселя  к картеру, и остался внутри. обломился прям у места соединения дроселя и картера судя по длине болта.  

Сообщение отредактировал mib_asd: 07.10.2015, 00:39:24

[koti78]

приветствую! также необходимо менять ГРМ только в Астане. при замене ГРМ также необходимо поментять ролики 2шт, надо ли менять натяжитель будет видно при снятии ГРМ (так мне сказали). напишите пожалуйста почем обошлась вам процедура и зап.части.

как показывает опыт владения 6Г72 и книжка по регламентным работам замена ГРМ идет на 90/180/270 тыс км.

обычно меняют чуть раньше, через каждые 80 тыс пробега.

на 90 - меняй все подряд, в том числе и сальники распредвалов и лобовой. все кроме помпы.

на 180 повторяешь ту же процедуру + помпа.

 

до девальвации без помпы стоило вместе с работой и запчастями 76 тыс. самая дорогая фигня - это гидронатяжитель

Подскажите пожалуйста какие прокладки менять при замене свечей? как вижу выше 1) Прокладки впускного коллектора, 2) прокладки крышек гловки (2шт)как я понимаю), 3) свечные колодцы. (вычитал на форуме что При замене свечей надо менять MD 198128 кольцо уплотнительное свечного колодца, а не маслосъёмные). А ещ есть какая-то прокладка снизу со стороны пассажирского сидения, потеет у меня. Как она правильно называется и как её менять, у ОД написали прокладка MIVEC, но продавцы такой не знают.

прокладку снизу - наверное имеют ввиду заглушку...

маслаки менять не надо, но это по пробегу смотри. если туда полезут, то оценят маслаки и если что, поменяй. сразу ВВ провода поменяй, один фиг там все сняли... что бы потом за работу не платить.

 

из минусов 6Г72 - если залез во что то, то меняй все что видишь ))) (дорого получается)

зато потом можно забыть на 60-90 тыс пробега. и капот открывать только для замены масла и долива незамерзайки

 

резьба не сорвана, обломился сам болт из 4, которые кряпят основу дроселя к картеру, и остался внутри. обломился прям у места соединения дроселя и картера судя по длине болта.

 

высверливай.... подбирай болт и закручивай. иначе возможен подсос воздуха.

[AlexMP]

Если резьба не сорвана, а обломилась головка, то болт засверливается, а потом используем вот такие штуки с правой резьбой:

http://all-tools.kz/...kstraktory.html

 

Или просто в засверленное отверстие болта "вбивается" подходящий метчик (который нежалко выбросить) и им выкручивается болт.

 

У меня другой вопрос: головка болта на месте, но резьба по ходу сорвалась - прокручивается в обе стороны... Кто подскажет как его АККУРАТНО выкрутить? Болт крепит кузовщину, поэтому требуется большая аккуратность.

 

Кстати, хочу предостеречь: не берите вот такой "апгрейд" - http://forcar.kz/p50...ory-kapota.html

Вот на этом фото видно, что кронштейн, крепящийся к крылу одним болтом, не имеет достаточной жесткости и изгибается при открытии - закрытии капота. При этом упор кронштейна, который упирается в крыло, елозит по нему и при многократном использовании может запросто стереть краску в месте контакта. По этой причине я не стал оставлять газовые упоры - отказался от них в пользу палки. Планирую доработать кронштейн.

 

Также видно, что сам кронштейн немного повернулся по оси крепящего болта. При каждом открытии - закрытии капота в этом месте есть изгибающая нагрузка и даже если его конкретно затянуть, его все равно когда-нибудь расшатает. И будет еще одно место натирания ЛКП. Я вот как раз и попытался подтянуть этот болт и... сорвал резьбу Теперь думаю как его аккуратно выкрутить...

Сообщение отредактировал AlexMP: 07.10.2015, 10:42:40

[koti78]

Скрытый текст

 

Если резьба не сорвана, а обломилась головка, то болт засверливается, а потом
используем вот такие штуки с правой резьбой:

 

data-cke-saved-href="http://all-tools.kz/p709331-nabor-stayer-ekstraktory.html">http://all-tools.kz/p709331-nabor-stayer-ekstraktory.html

 

data-cke-saved-src="http://images.kz.pro...-f08304d5.jpg">

 

 

 

Или просто в засверленное отверстие болта "вбивается" подходящий метчик
(который нежалко выбросить) и им выкручивается болт.

 

 

 

У меня другой вопрос: головка болта на месте, но резьба по ходу сорвалась -
прокручивается в обе стороны... Кто подскажет как его АККУРАТНО выкрутить? Болт
крепит кузовщину, поэтому требуется большая аккуратность.

 

 

 

Кстати, хочу предостеречь: не берите вот такой "апгрейд" - data-ipb="nomediaparse" data-cke-saved-href="http://forcar.kz/p5025212-upory-amortizatory-kapota.html">http://forcar.kz/p5025212-upory-amortizatory-kapota.html

 

Вот на этом фото видно, что кронштейн, крепящийся к крылу одним болтом, не
имеет достаточной жесткости и изгибается при открытии - закрытии капота. При
этом упор кронштейна, который упирается в крыло, елозит по нему и при
многократном использовании может запросто стереть краску в месте контакта. По
этой причине я не стал оставлять газовые упоры - отказался от них в пользу
палки. Планирую доработать кронштейн.

 

data-cke-saved-src="http://images.kz.pro...h640_21_7.jpg">

 

 

 

Также видно, что сам кронштейн немного повернулся по оси крепящего болта. При
каждом открытии - закрытии капота в этом месте есть изгибающая нагрузка и даже
если его конкретно затянуть, его все равно когда-нибудь расшатает. И будет еще
одно место натирания ЛКП. Я вот как раз и попытался подтянуть этот болт и...
сорвал резьбу :(data-cke-saved-src="http://vse.kz/public...ult/frown.gif">
Теперь думаю как его аккуратно выкрутить...

там по моему не резьба сорвана, а с нижней стороны гайка приварена. вот эту сварку ты и оторвал. потому что если бы резьбу сорвал, то он бы не затягивался, но чудно выкручивался бы.

поэтому отпиливай болт и вместо него что нить придумывай...

помоему там такая деталь стоит -MB506511

то же хотел приобрести себе такой девайс... но после рассказа пожалуй откажусь...

З.Ы. в идеале, нижнее крепление должно сажаться на два болта. было бы гораздо надежней. ну и наверняка на металле под экономили по качеству, раз так изгибает крепление.

Сообщение отредактировал koti78: 07.10.2015, 11:45:27

[Zluka Zlukovich]

Ставил упоры с этого сайта. Два года - полет нормальный, недостатки не проявились.

[AlexMP]

Ставил упоры с этого сайта. Два года - полет нормальный, недостатки не проявились.

Судя по фоткам, здесь крепления сделаны по уму. Только один вопрос: - как крепить к капоту? Дополнительные дырки сверлить? А как туда гайки закладывать?

[AlexMP]

там по моему не резьба сорвана, а с нижней стороны гайка приварена. вот эту сварку ты и оторвал

Ну зачем же сразу о грустном... 

Предлагаете сразу высверливать болт и снимать крыло? (чтобы думать что сделать с гайкой)

Сообщение отредактировал AlexMP: 07.10.2015, 15:15:00