Certified Project Manager
MODERATORIAL
Сообщение отредактировал FOXX: 20.03.2014, 08:25:49
Народ, а у кого нибудь стоит такая вот штуковина http://www.pac-audio...1&CategoryID=26 после замены штатной магнитолы. Просто у меня такая стояла и походу загнулась, где такую можно приобрести тут в Алматы, может кто в курсе?
Это же вроде просто переходник для JBL. В рубрике продам предлагают аналог от Scosche.
К сожалению свежих объявлений в рубрике "продам" нет, все старые.
Ацкий Жгунишка
А что будет получше из Scosche или PAC TATO? у кого есть опыт общения с этими двумя блочками?
А что будет получше из Scosche или PAC TATO? у кого есть опыт общения с этими двумя блочками?
Certified Project Manager
Я привозил, в основном, Скоши... У меня стоит с 2011 года - работает нормально...
Скоше чуть более дорогие были... Но обе компании и Scosche, и Pacific Accessory Corporation - серьезные игроки...
Народ, а у кого нибудь стоит такая вот штуковина http://www.pac-audio...1&CategoryID=26 после замены штатной магнитолы. Просто у меня такая стояла и походу загнулась, где такую можно приобрести тут в Алматы, может кто в курсе?
Это же вроде просто переходник для JBL. В рубрике продам предлагают аналог от Scosche.
К сожалению свежих объявлений в рубрике "продам" нет, все старые.
В нашей фораннеровской запчасти и аксессуары свежее объявление. Последнее объявление на последней странице. от AlmSkier-a.
Привет коллегам.
Столкнулся сегодня, завел машину, а она совсем на низких оборотах, как будто клемму сбрасывали, хотя аккумулятор в порядке, машина стояла в гараже.
Сначала порядка 900 оборотов было, потом чуть прогрелась и стало около 400-500, есть надежда, что это все-таки просто каким-то образом мозги обнулились.
Потому что в остальном все работает как обычно.
Никто с таким не сталкивался, что может быть?
Кот в пальто !!!
Дроссельную заслонку глянуть, может быть и почистить
угу (С)
Только не пшиком карба, а с полной разборкой узла и прочими прелестями...
расскажите пожалуйста, что означает "полная разборка и прочие прелести"? Может быть мы не все прелести знаем 
не подъйо 
))
Есть уникумы, которые просто пшикают карб на "тарелку" и берут за это деньги, не снимая узел (нет прокладок, горячо же, клиенту дорогонах и прочие варианты).
(чуток не по теме - скоро снобизм тойотоводов станет притчей во языцех... Все ж тырнеты читать умеют И слава богу... Чем больше клиент ломает, не зная, куда лезет - тем дороже потом ремонт )
А насчет прелестей - RTFM, или сервисная документация от тавоты есть в свободном доступе ))
Сообщение отредактировал Stan69: 23.03.2016, 23:24:44
Кот в пальто !!!
не подъйо
Есть уникумы, которые просто пшикают карб на "тарелку" и берут за это деньги, не снимая узел (нет прокладок, горячо же, клиенту дорогонах и прочие варианты).
(чуток не по теме - скоро снобизм тойотоводов станет притчей во языцех... Все ж тырнеты читать умеют
А насчет прелестей - RTFM, или сервисная документация от тавоты есть в свободном доступе
насчет "снобизма" вы уже писали ранее. Что касается "уников", то таких "специалистов" полно, согласен. Насчет "прелестей" . Был просто интересен термин, думал чего то не знаю. А так разбираем, чистим, ездим потом. 
Первый японец , на котором столкнулся с проблемой по электрике - глючит прерывистый режим работы дворников , все остальные режимы работают нормально . Он то работает - то не работает . Началось года полтора назад .
Сначала погрешил на подрулевой переключатель , посоветовавшись с Кнопой , заказал его и поменял . Меньше года проработало нормально , теперь снова глючит .
Погуглил тему , пишут может быть реле или просто контакты массы , или контакты в самом моторчике стеклоочистителей .
Может кто -что подскажет ?
Где у нас расположено реле стеклоочистителей ?
Или может это совсем и не реле .
Сообщение отредактировал жаник66: 24.03.2016, 11:25:41
что за авто? И как определили угол опережения зажигания?
авто 4раннер 2006г 4wd
угол опережения зажигания на осцилометре подглядел, это который сканер блютус и приложение на смартфон. Анализировал все показания с датчиков, а именно: с дроссельной заслонки, с волюметра, с лямбда зондов, датчик вакуума во впускном коллекторе, температуру катализаторов.. все показания не запаздывают кроме угла опережения зажигания, и находятся в пределах нормы (какие должны быть нормальные значения находится в инэте с немалым трудом, что смог найти - нашёл и принимал за номинал).
Как только нажимаю на газ - угол откатывается до 0, а то бывает и до отрицательных значений (т.е получается не опережение, а запаздывание), при этом ощущается жуткий провал, кратковременно, как только на графике угол опережение нормализуется (до +15..+25 градусов) то сразу едет.
Первое что пришло в голову - дроссель, но его тестировали, гоняли туда сюда на открытие закрытие всё в норме, чистили как только могли со снятием разбором.
Потом пошёл метод перебора возможных неполадок, раз зажигание, значит свечи - заменил на иридиевые не помогло, катушки в норме, колпачки на катушках на всякий случай тоже заменил - не помогло. Фильтр, масло поменял - не помогает. Грешу пока на VVTI, что в эту систему входит пока до конца не понял: сами муфты, сигнал с датчика положения коленвала (его кстати не нашел чтобы посмотреть синусоиду), сигнал с тахометра, сигнал с датчика температуры воздуха во впускном коллекторе, давление масла, т.к. муфты от масла вроде переключаются.. от чего еще зависит VVTI
Кстати заметил небольшую зависимость от температуры воздуха окружающей среды, когда морозы сильнее, то и провалы ощутимые и длиннее по времени, до 2х секунд иногда доходит провал, по ощущениям как будто включили не один кондёр, а сразу три, вообще тяги нет. А когда морозы за окном не такие сильные или даже больше нуля температура, то провалы менее ощутимые, не такие долгие, около секунды, иногда меньше.. Т.е. от температуры есть какая-то зависимость, но она не постоянная, может усугублять, а может и не усугублять. Плавающая какая-то зависимость, самая плоходиагностируемая, как мне кажется. И как следствие в выхлоп попадает не сгоревший бензин и слышны хлопки, как он там взрывается.
Прилагаю скришот, где виден дроссель (два возрастающих графика, абсолютное значение и относительное) и угол опережения зажигания (график ниспадающий), экстремумы автоматически определило приложение сканера и обвело красными кругами. Я лиш добавил вертикальную полупрозрачную белую черту и выровнял по ней изображения осцилометров по временной шкале. Масштаб шкалы значений (вертикальная ось графиков) не верно отрисовывается, её можно не принимать во внимание, значнеия в точках экстремумов более менее верно показаны, т.е. педаль газа нажимал в полное открытие дросселя, показывает 95%, что близко к правде
Сообщение отредактировал rootspain: 26.03.2016, 02:19:03
Сетки vvti посмотреть/ почистить. Клапана vvti под впускным коллектором тоже. Работу самих муфт проверить через китайский шнурок и текстрим. Блютус адаптер не сможет. В текстриме есть тестирование vvti. Текстрим же может показать ошибки по грм, пропуски зажигания, состав смеси и вообще все.т.к. муфты от масла вроде переключаются.. от чего еще зависит VVTI
Сообщение отредактировал banzaj: 26.03.2016, 02:36:38
На Наурыз наконец дошли руки до музыки.
Были установлены динамики Polk Audio в передние двери через подиумы, проведены силовые и акустические провода, межблочные кабеля и разветвитель питания для подключения 2 усилителей.
Все разобрано, можно приступать.
На фото видно поролоновый утеплитель на двери, на прошлом раннере такого не было.
Не смотря на то, что с завода на передние двери приклеена мини виброизоляция, этого явно не достаточно. При прослушивании музыки на средней громкости внешний металл двери начинает противно бренчать. Исправляем этот недостаток виброизоляцией 3,0 мм (если динамики не очень мощные или виброизоляция клеется чтобы дверь не бренчала при закрытии, 2,0 мм достаточно). Обязательно греем строительным феном (на улице еще прохладно) и прикатываем валиком. Достаточно покрыть 80% площади внешнего металла двери.
Закрываем все технологические отверстия, создаем акустический объем для динамиков (вибра 1,7 мм). Внутренняя перегородка имеет множество ребер жесткости, здесь виброизолировал только ровные части.
Далее "поющая" обшивка
Не смотря на имеющуюся теплоизоляцию, не очень хорошо сохраняет тепло, звуко-теплоизолируем (сплен 4,0 мм), предварительно наклеив вибру в нужных местах (вокруг сетки динамика и на ровных плоскостях). На самом выпирающем месте (за кармашком для бутылки) наклеил только сплен, иначе обивка не встанет на место. В отличии от вибры, сплен нужно клеить максимально целым куском и покрывать 100% поверхности.
Вот так гораздо тише, теплее и лучше:
Все использованные инструменты:
Материалы:
На прошлой машине использовал только материалы STP, в этот раз купил Best profi почти в 2 раза дешевле, разницы не почувствовал, все те же битум, фольга и поролон. Точные цены не помню, примерно все по 1000 за лист. Использовано на передние двери: 2 листа вибры 3.0 мм, 2 листа вибры 1.7 мм, 2 листа звуко-теплоизоляции 4.0 мм.
Фото не много, т.к. торопился, основной объем работ выполнял в одиночку. Фронтальный усилитель разместился под передним пассажирским сиденьем, там же и разветвитель питания. Кроссоверы установлены около блока предохранителей в салоне и ниже бардачка. Силовые провода прошли от аккумулятора под торпедой и под центральной консолью. Акустические провода легко прячутся под кавролан под сидением и выводятся в пороги.
После проведенной акустической подготовки дверей, музыка наконец зазвучала как должна: инструменты стали более четкими, басы более собранными и плотными, никаких призвуков и дребезжаний, сплошное удовольствие от прослушивания!
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0
Размещение рекламы на сайте Предложения о сотрудничестве Служба поддержки пользователей
© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.
Войти
Регистрация
Наверх
