Сообщений в теме: 1998

[harperman]

всем привет!
что можно сделать если каретка с запаской стала оч. тугой, прыскал спрей антиржавчину не оч. помогает....

[Тролль]

снимать задний бампер, снимать калитку - и всё отмачивать, чистить, смазывать.
Там на самом деле куча ржавчины внутри.

[bovsky]

Как временное решение (около года поможет) хорошенько пролить карб-спреем нижний и верхний шарнир. Я в августе прошлого года залил - сейчас опять туговата...

[harperman]

спасибо!
скорее всего придется как Тролль подсказал делать...кстати как снимать бампер? самому наверное геморно будет?или как?

[Kines]

Перестал работать задний омыватель стекла.
Передний работает.
Подскажите, где искать проблему?
Может СТО какое, где могут взяться за такую мелочь?

[Тролль]

спасибо!
скорее всего придется как Тролль подсказал делать...кстати как снимать бампер? самому наверное геморно будет?или как?

Самое сложное это открутить калитку.
Открываете её до конца, на калитке, около бампера увидите большой шуруп. Вот его надо попробовать открутить, что очень редко получается Если его открутили, дергаете калитку вверх - она должна сойти со штока. А дальше остаётся сам бампер, который снимается очень просто.

Кстати это я расказываю про РВР в кузве N23

[harperman]

на выходных на даче попробую

[Тролль]

Перестал работать задний омыватель стекла.
Передний работает.
Подскажите, где искать проблему?
Может СТО какое, где могут взяться за такую мелочь?

моторчик омывателя находитьсяпрямо в бачке (под капотом) Нужно определить гудит ли он, когда нажимаете на кнопку. Если нет - то снимать и смотреть дальше. Если гудит, то надо смотреть трубку, по которой вода бежит и форсунку омывателя.

[Kines]

моторчик омывателя находитьсяпрямо в бачке (под капотом) Нужно определить гудит ли он, когда нажимаете на кнопку. Если нет - то снимать и смотреть дальше. Если гудит, то надо смотреть трубку, по которой вода бежит и форсунку омывателя.

Спасибо за наводку! Будем смотреть.

[bovsky]

может забиться форсунка или обратный клапан - они все в задней двери. Клапан - пластмассовый цилиндрик с пружинкой и шариком, на его корпусе стрелка в направлении пропуска омывайки. У меня в этом клапане ржавела пружинка, кусочки ржавчины забивали сопло форсунки и приходилось много раз её снимать и чистить. Заменил клапан, т.к. его чистка помогала ненадолго

[Тролль]

Спасибо за наводку! Будем смотреть.

да, и ещё в первую очередь предохранители проверить

[harperman]

поддерживаю за предохранители- я у себя так устранил

[@leks@ndr]

Доброго времени суток. У меня такая проблема. Началось все с оборотов и небольшой (совсем маленькой) вибрации. На х.х 850-900 а вот под нагрузкой 450-500(D+Тормоз) и та же вибрация. Менял масло в двигле, само собой поменял воздушный фильтр, почистил заслонку вытащил к.х.х. тоже почистил. Вроде нораль но на недельки две. А буквально недельку назад при заводе когда машина холодная сразу поднимается до 1000 оборотов и падает до 600-800 и под нагрузкой может упасть до 200-400 но не глохнет. Вообще раньше было когда заводишь то обороты подскакивают до 1800-2000 и сразу же спадают до 1200 и постепенно снижаются(машина бензинка с турбиной, не знаю имеет ли это значение).
А вчера вообще завел вечером после работы на х.х. выдает с трудом 500 а под нагрузкой почти до 100 падает(!) пытался прогазовать помаленьку. С места вообще рывками трогается, ехал на авариках минут 30 и то со светофора рывками трогался, немножко в газ надавишь обороты по маленьку поднимаются могут рывком немного упасть и сразу начать подниматься. Турбину вообще не чувствую.
Но после 30 минут езды, я еще минут 10- постоял на заведенной машине(ждал жену). С места тронулся и все нормально. Домой приехал машину остудил часа два. Завел снова и все нормально. Не пойму что было. Может у кого что то похожее было.
Сразу скажу что у меня сечет прокладка приемной трубы, и скорее всего сечет прокладка между турбиной и коллектором.
А вот еще вчера посмотрели с выхлопной трубы хлопьями вылетает что то черное, руку подержишь ладошка черная.
Может быть там катализаторы выбить надо?
Короче мыслей нет. просто на СТО заедешь начнут методом подбора все менять. В итоге денег потрачу немерено и не факт что нормально все будет.

[bigie]

не стоит заморачиваться на холостом ходе.
если машина на всех режимах кроме хх едет нормально - забить
если перед началом проблем снимался аккумулятор- надо погонять на полном газу.
ну а если мотор действительно не едет когда газ давишь- тады вперед на ремонт методом тыка

[@leks@ndr]

не стоит заморачиваться на холостом ходе.
если машина на всех режимах кроме хх едет нормально - забить
если перед началом проблем снимался аккумулятор- надо погонять на полном газу.
ну а если мотор действительно не едет когда газ давишь- тады вперед на ремонт методом тыка

Да вот заехал на Хюндай центр на комп. диагностику(все таки чек горел минут 10) думал что он ошибку в компе сохранил. Ан нет. Они просканили своим сканером сказали что не считывает, а тот который якобы считывает на ремонте и неизвестно когда будет.
Нашел еще одно место где комп. диагностика. Заехал, и тоже самое. Нет ошибок. И мастер который делал диагностику сказал что надо было к нему приезжать с горевшим чеком. Ну не судьба.
А проблему решили но не совсем
Этот же мастер продул мне воздухан, волюметр снял тоже продул(сказал что он якобы тоже пылиться) и потом там каким то болтиком (подкручивая) он сравнял обороты. Поездил я так два дня и после того как поездил пару часов т.е. машина прогретая наа х.х. обороты подскочили до 2000(!) и под нагрузкой 1200-1300(!). Я уже сам этим же болтиком которым мне мастер настривал обороты, скинул обороты на минимум.
И теперь все нормально. Что было не понятно.

[MIkoro]

Народ а у меня сегодня ЧП, ехал домой вечером с работы, давлю на газ обороты подымаются а яврик мой совсем не едет. Остановился посмотрел, колеса попинал и дальше поехал. Ехал значит так: включил на Д, нажимаешь газ обороты подымаются а она не едет, потом че то зацепится и рывками едет, опять встанет. в общем так докатил до дома, задняя передача включается нормально и машина едет спокойно в обычном режиме, а когда включаешь Д, идет такой громкий звук ДЫК и она начинает буксовать опять. У меня вопрос ко всем: Это коробка у меня накрылась или же все-таки что-то с ходовкой? Примерно месяц гудел подшипник, вчера заехал к одному якобы мастеру чтобы он посмотрел какой и поменял, он поднял машину с одной стороны а вторая сторона стояла на колесах, говорит включай Д и газуй, я когда включил Д погазовал, чувствую что что то не то. Правая сторона машины очень начала нервничать. Мне показалось что это нельзя так делать и я ему сказал, на что мне ответили что все нормально и можно. Может быть что то с приводом что то случилось, уж не очень хочется чтобы это была коробка. Яврик обычный 4wd, автомат без турбины, масло в коробке по уровню. Подскажите пожалуйста примерно на что расчитывать

[Impuls]

То что у вас коробка померла это 100%. Вопрос из-за чего? Мои предположения, что вы её сами угробили с помощью того слесаря, который вывесил только 2 колеса правой стороны. у РВР крутящий момент всегда распределяется на 4 колеса. Тем самым вы просто "изнасиловали" фрикционы первой передачи когда левая сторона была на земле, а вы газовали. Получается что вы просто зажали колеса и давили на газ. Возможно ещё и гидромуфту, гранаты и привода (шлицы).

Интересно а сколько оборотов по тахометру было когда вы газовали? И как машина не сорвалась с места???

А слесаря этого убить мало. Подшипники ступици проверяются легко. Нужно просто вывесеть колесо и покачать его продольно и поперечно. если есть люфт - подшипник менять. Обычно проверяется на подъёмнике но можно и на домкрате.

стоимость ремонта скорее всего будет варьироваться от 300 до 600$. Это зависит от степени убитости вашей коробки, поскольку если уже сняли коробку (а её снимать 100% потому как это не 4-я передача к которой можно добраться без снятия коробки), то менять всё что сломано.

БУ коробка стоит в среднем 400$. Снять поставить в среднем 20000 тенге.
Масло SPIII - стоимость 17500 (8 литров)

Сообщение отредактировал Impuls: 02.07.2010, 11:29:32

[Black @ngel]

У рвр нет блокировки ни переднего ни заднего моста, поэтому прогазовка на вывешеных колесах ничему не вредит. Пробуксовка коробки может быть по множеству причин, неисправность маслянного насоса, износ фрикционов, негодное масло.

[@leks@ndr]

ага...только хотел спросить.
На днях заехал передним левым колесом в грязевую кашу, начал прогазовывать толку нет. Вперед ехать не хотел там хуже было А назад толку не было рычала но прокручивала колесо(не знаю как задние и правое переднее). Меня выдернула "селедка" рывком. Стыдно было за свой "внедорожник" хотя и каша была достойная.

Просто до этого была Калдина, вот это настоящий вездеход. На капчагае выезжал там где Делики дизельные, Паджерики, X-5, Форестеры в песке вязли. А ЯВР там один насиловал коробку и двигло часа два, потом когда я уезжал его эвакуатор тащил уже

Так что я на своем ЯВРе "далеко вглубь" не поеду.

[Impuls]

У рвр нет блокировки ни переднего ни заднего моста, поэтому прогазовка на вывешеных колесах ничему не вредит. Пробуксовка коробки может быть по множеству причин, неисправность маслянного насоса, износ фрикционов, негодное масло.

Вот здесь нужно уточнить, на вывешанных всех 4-х колёсах? или только на 2-х. Причем не имеется в виду не перед и зад, а правая сторона и левая.
Тем более что в редукторе никакой вязкомуфты нет, там всё жестко. Я согласен, что между передней осью и задней стоит вязкомуфта и в принципе перед от зада хоть как-то не зависим. Но к данной ситуациии это не относится. Здесь жёстко закрепили машину и начали давить газ.

Сообщение отредактировал Impuls: 02.07.2010, 13:43:54