Сообщений в теме: 6724

[Koba]

буду отвечать комплексно))) время * деньги = ДОМ)))

1) Инфу выкладываю - можа кому пригодиться)))
2) Бабла много не надо))) надо уметь толково потратить то что есть))) Или вам за 1000.000 такое наделають,зато в стразах)))
3) Стены внутри я штукатурил. Вот теперь думаю или мюнхенку или левкасить и белить))) Можа кто предложит "бюджетный" вариант???
4) Юзаю АвтоматическийКад)))) Но за альтернативу спасибо)
5) Про фундамент: а) Он у меня леточный, армированный и основа сейсмопояса. Поэтому СТЕНЫ внури сейсмопояса, что обеспечивает их подвижность и гибкость. Сушил фундамент 2 недели, потом начал кладку. Всегда после 28 дней проверял бетон основания, колонн, балок и прочего на прочность (гвоздем). Грунт в моем районе однородный поэтому осадка дома равноменая и незначительная (окна целы). Фундамент ниже уровня промерзания (75 см, порог промерзания 50).
6) Всем удачи в строительстве. Глаза боятся, руки делают)))

[goto]

я юзал архикад - но винт полетел и приходится заново все ставить и чертить.
заготовки все есть в автокаде (основные оси размеры и тп).
яму выкопал под ленточный фундамент - как и у Koba - как основа сейсмопояса - глубина 1 м.

[Felix]

Какие еще есть минусы фундамента из ЖБ блоков?

Замучаешься сквозь них коммуникации прокладывать (водопровод, отопление и т.п.).

[rustam_d]

to Koba,
Вы не могли бы детально описать основу под черепицей? По фото вижу на лагах мягкий настил, потом деревянная обрешетка, а потом есть что-то или сразу черепица?

P.S.: такой дом можно на продажу смело! Все видели, что построен грамотно. Видал много 2-3уровневых, но не купил бы, из-за шаныраковского подхода...

[Евген_777]

Граждане, есть такие у кого был опыт строительства на склоне? У меня участок в Каменке 7 соток. Вот даже не знаю как подойти грамотно к строительству. Может кто даст совет дельный? Буду очень благодарен.

[whampoa]

Вопрос по фундаменту, собираюсь весной начать строительство дома, в п. Жандосово, верхняя часть, рядом горы, дом в 2 уровня, 9.6*10.2, цемент какой марки лучше использовать? М300 или М400? Друзья строители говорят что М300 хватит за глаза, подскажите плиз.

Сообщение отредактировал whampoa: 25.12.2009, 15:34:06

[Obama Pendos]

Вопрос по фундаменту, собираюсь весной начать строительство дома, в п. Жандосово, верхняя часть, рядом горы, дом в 2 уровня, 9.6*10.2, цемент какой марки лучше использовать? М300 или М400? Друзья строители говорят что М300 хватит за глаза, подскажите плиз.

Скажу вам так. У меня корешь торгует бетоном, хитрости торговли он меня просветил. заказываешь 3м3 бетона марки м300, привозят 2.6м3 марки м200. Решайте сами как лучше!!! Хомячковые дома стоят на фундамете марки м200 и прекрасно держат нагрузку. Я буду брать м200 но это железно привезут то что надо. Если не обманывать, бетоном получается торговать по такой цене как сейчас не выгодно.

[goto]

Вопрос по фундаменту, собираюсь весной начать строительство дома, в п. Жандосово, верхняя часть, рядом горы, дом в 2 уровня, 9.6*10.2, цемент какой марки лучше использовать? М300 или М400? Друзья строители говорят что М300 хватит за глаза, подскажите плиз.

Скажу вам так. У меня корешь торгует бетоном, хитрости торговли он меня просветил. заказываешь 3м3 бетона марки м300, привозят 2.6м3 марки м200. Решайте сами как лучше!!! Хомячковые дома стоят на фундамете марки м200 и прекрасно держат нагрузку. Я буду брать м200 но это железно привезут то что надо. Если не обманывать, бетоном получается торговать по такой цене как сейчас не выгодно.

это товарищ вам привезет?
можно будет, когда необходимость будет - его тел. взять?

Сообщение отредактировал goto: 25.12.2009, 16:33:40

[Koba]

to Koba,
Вы не могли бы детально описать основу под черепицей? По фото вижу на лагах мягкий настил, потом деревянная обрешетка, а потом есть что-то или сразу черепица?

P.S.: такой дом можно на продажу смело! Все видели, что построен грамотно. Видал много 2-3уровневых, но не купил бы, из-за шаныраковского подхода...

Про крышу)))
Вобщем так: Деревянный каркас (поэтому дом 9 на 10 ибо очень сложно найти цельные доски на стропила длинной более 6 метров), потом паро-водо изоляционная пленка (выпускает пар, не пропускает воду - реально не пропускает), потом металочерепица. Таперича утепление: пенопласт 5 см или урса ( 10 см), закрепляется обрешеткой), можно оббить ОСБ.
P.S. Корову свою не продам никому, такая скотина нужна самому (С.Михалков) Дом аккуратненький, без фанатизма и функциональный. Аглавное я точно знаю что в стенах, какие каммуникации и гланое на "честные" бабки построен))) Поэтому буду спать спокойно)))

[Koba]

to Koba,
Вы не могли бы детально описать основу под черепицей? По фото вижу на лагах мягкий настил, потом деревянная обрешетка, а потом есть что-то или сразу черепица?

P.S.: такой дом можно на продажу смело! Все видели, что построен грамотно. Видал много 2-3уровневых, но не купил бы, из-за шаныраковского подхода...

У товарища дача в Талгаре. Участок не ровный. Однако его батя сделал террасы и на 2 террасах сделал очень приличный дом лесенкой. Примерно вот так)))) (Сорри но оригинал найти не могу)



Или как вариант (примерно такой дом был у моего товарища в Омске)


Дом на склоне

[Koba]

Вопрос по фундаменту, собираюсь весной начать строительство дома, в п. Жандосово, верхняя часть, рядом горы, дом в 2 уровня, 9.6*10.2, цемент какой марки лучше использовать? М300 или М400? Друзья строители говорят что М300 хватит за глаза, подскажите плиз.

Выбор за вами))) Но.....

Прочность бетона (классы и марки)

Марка бетона (М-100, М-200, М-300) обозначает предел его прочности на сжатие в кгс/см2. Иногда прочность бетона обозначается в классах. Класс и марка бетона это почти одно и то же (для класса берется прочность с гарантированной обеспеченностью с коэффициентом вариации 13%, а при определении марки используется среднее значение прочности). Бетон подразделяется на классы: В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В65; В70; В75; В80 и марки: М50, М75, М100, М150, М150. М200, М250, М350, М400, М450, М550, М600, М650, М700, М800. Тот или иной вид применяется в различных областях, например, бетон М300(B22.5) используется для возведения подпорных стен, дорожек, лестниц, монолитных стен, фундаментов (плитных, ленточных) и является наиболее продаваемым.

Морозостойкость бетона

Это количество циклов замораживания-размораживания (переход влажной бетонной конструкции из мокрого состояния, в замерзшее и обратно), при которых бетон не теряет свои изначальные прочностные свойства. Установлены следующие марки по морозостойкости: F25, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F1000. Для повышения морозостойкости бетона используют воздухововлекающие добавки.

Водонепроницаемость бетона

Водонепроницаемость бетона - это его способность не пропускать через себя воду под давлением. Различают такие марки бетона по водонепроницаемости: W2; W4; W6; W8; W10; W12; W14; W16; W18; W20. Бетон с большим коэффициентом W идеально подходят для постройки подвалов (без доп. гидроизоляции) в местах с высоким уровнем грунтовых вод, лент заборов, бетонных дорожек, свайных фундаментов в особо влажных грунтах. Водонепроницаемость бетона можно увеличить путем ввода гидрофобизирующих (I, II и III группы), уплотняющих добавок или используя гидрофобный цемент при производстве раствора.

[zhannajol]

Кто - нибудь продает из соседей участок?Прекрасное место. Инфраструктура развита, а асфальт не проблема. Пока достроитесь, то уже положат

Прикол))) Вчера на СВОЕМ заборе увидел объяву "Куплю участок")))

По вашему вопросу, поспрашиваю. Хотя у меня соседи тоже весьма оперативно отстраиваются))))

Спасибо. Если Вам не сложно

[Koba]

Закончил потолки и скруглил арки на 3 дверях (зал, 2 комнаты). Начали левкасить потолки.
Стены думаю всетаки обклею обоями (дешевле).


Снег выпал так вообще прикольно стало)))

[Grey]

Про крышу)))
Вобщем так: Деревянный каркас (поэтому дом 9 на 10 ибо очень сложно найти цельные доски на стропила длинной более 6 метров), потом паро-водо изоляционная пленка (выпускает пар, не пропускает воду - реально не пропускает), потом металочерепица. Таперича утепление: пенопласт 5 см или урса ( 10 см), закрепляется обрешеткой), можно оббить ОСБ.

Что-то вы батенька пароизоляцию не туда смонтировали. Есть гидроветроизоляционная мембрана, которая монтируется непосредственно после теплоизоляционного материала, далее обрешетка, и металлочерепица и пароизоляционная, которая монтируется до теплоизоляции изнутри, которая собственно и защищает ваш теплоизоляционный материал от теплых паров. Да и 100 мм маловато, даже для условий Алматы, лучше 200 мм, меньше топить потом придется и тепло сберегать будет лучшею

[Rossa.Rossa]

Что-то вы батенька пароизоляцию не туда смонтировали. Есть гидроветроизоляционная мембрана, которая монтируется непосредственно после теплоизоляционного материала, далее обрешетка, и металлочерепица и пароизоляционная, которая монтируется до теплоизоляции изнутри, которая собственно и защищает ваш теплоизоляционный материал от теплых паров. Да и 100 мм маловато, даже для условий Алматы, лучше 200 мм, меньше топить потом придется и тепло сберегать будет лучшею

Вот именно по этой причине я не выкладываю тут не фотографии, ни подробного описания. Потому что вокруг все такие умные что нет желания с этим бороться и спорить. Разница только в том, что реально Koba и я (SM-32) строимся, еще несколько человек интересуются что как сделать чтобы потом начать свое строительство (всем удачи и терпения!), а остальные критикуют и советы дают.
Я все никак не выложу остальные расходы до чистовой отделки, так как ежеденевно возникают мелкие затраты. Наверное после НГ все выложу общим списком, с самого начала, чтобы была общая картина начиная с фундамента заканчивая плинтусами.
А мы уже потихоньку обустраиваемся, стены просохли вроде, но все таки влажность еще присутствует. На днях собираемся сантехнику устанавливать. Печка справляется, дома тепло, крыша не течет. Красота! Свой дом это супер!!

Сообщение отредактировал Rossa.Rossa: 26.12.2009, 11:32:49

[Koba]

Что-то вы батенька пароизоляцию не туда смонтировали. Есть гидроветроизоляционная мембрана, которая монтируется непосредственно после теплоизоляционного материала, далее обрешетка, и металлочерепица и пароизоляционная, которая монтируется до теплоизоляции изнутри, которая собственно и защищает ваш теплоизоляционный материал от теплых паров. Да и 100 мм маловато, даже для условий Алматы, лучше 200 мм, меньше топить потом придется и тепло сберегать будет лучшею

Вот именно по этой причине я не выкладываю тут не фотографии, ни подробного описания. Потому что вокруг все такие умные что нет желания с этим бороться и спорить. Разница только в том, что реально Koba и я (SM-32) строимся, еще несколько человек интересуются что как сделать чтобы потом начать свое строительство (всем удачи и терпения!), а остальные критикуют и советы дают.
Я все никак не выложу остальные расходы до чистовой отделки, так как ежеденевно возникают мелкие затраты. Наверное после НГ все выложу общим списком, с самого начала, чтобы была общая картина начиная с фундамента заканчивая плинтусами.
А мы уже потихоньку обустраиваемся, стены просохли вроде, но все таки влажность еще присутствует. На днях собираемся сантехнику устанавливать. Печка справляется, дома тепло, крыша не течет. Красота! Свой дом это супер!!

Да ладно))) Нормально. Чисто теоретически все Ок)))
ТОлько в реале все маленько не так. В реальности скорее вот так



Под воздействием ветра происходит 'продувание' утеплителей малой плотности, сопровождающееся уносом тепла, поэтому для сохранения теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, граничащую с вентилируемой прослойкой, обязательно укладывается слой ветрозащитного паропроницаемого материала.

[Koba]

У меня сделано все как на данном рисунке.

Кстати если ВЫ внимательно прочитете мой мессадж то там так и написано ))))

В оригинальном мессадже: "Деревянный каркас (поэтому дом 9 на 10 ибо очень сложно найти цельные доски на стропила длинной более 6 метров), потом паро-водо изоляционная пленка (выпускает пар, не пропускает воду - реально не пропускает), потом металочерепица."

ТЕ может я в термине и ошибся, а вот ПРИНЦИП работы материала указал верно. Поэтому ЧИТАЙТЕ внимательно. Да и данная пленка РЕАЛЬНО изолирует ОТ ВЛАГИ)))

ЗЫ Спасибо за участие и советы)))

Сообщение отредактировал Koba: 26.12.2009, 14:08:42

[Messershmitt]

мой знакомый собирается строить дом,перерыл на эту тему весь интернет и пришел к выводу что найболее дешево и практично если использовать морские контейнеры

контейнера вещь действительно хорошая... у меня база (офисы, санузел, мастерская, склады, гараж, щитовая) построена из комбинации семи сорокафутовых контейнеров и одного двадцатифутового.
Утепление произведено изнутри плотной минплитой Isover OL-E 100 толщиной 10 см, отопление - конвекторы Noirot с точными термостатами, в каждом помещении установлены вентиляторы S&P со встроенными датчиками влажности и таймерами... предусмотрена возможность разборки базы и перевозки... итог - тепло, сухо, я очень доволен...

В связи с полученным опытом и намерением весной начать постройку дома возникла мысль - построить цокольный нежилой этаж дома из восьми двадцатифутовых контейнеров, 6 контейнеров располагаются в виде буквы H с заполнением верхнего и нижнего промежутков еще двумя контейнерами... фундамент представляет собой железобетонные блоки поставленные под силовые опорные площадки контейнеров... в эти блоки залиты шипы на которые и ставятся вышеупомянутые силовые опорные площадки контейнеров, все разумеется обваривается...

Снаружи контейнера обшиваются OSB для выравнивания гофрированной поверхности, поверх OSB на специальных зонтиках крепится 100 мм минплита (та же Isover OL-E 100) на которую клеится специальная сетка, а по ней опять же специальная штукатурка... внутри на контейнер крепится гипсокартонный профиль, укладывается минплита 5 см толщиной или минвата, потом пароизоляционная мембрана (в ее необходимости при налиии принудительной вентиляции с автоматическим включением по порогу влажности - сомневаюсь), сверху гипсокартон, потом левкас... получаем кучу подсобных помещений...

По верху контейнеров , по их опорными площадкам варится силовой контур из двутавра...

Имеем легкое и очень прочное основание на котором можно построить по легкой металлокаркасной технологии дом... в итоге получаем здоровенную, легкую, теплую, абсолютно сейсмостойкую конструкцию... под которую даже котлован рыть не надо...

Раскритикуйте плз идею...

[Rossa.Rossa]

В связи с полученным опытом и намерением весной начать постройку дома возникла мысль - построить цокольный нежилой этаж дома из восьми двадцатифутовых контейнеров, 6 контейнеров располагаются в виде буквы H с заполнением верхнего и нижнего промежутков еще двумя контейнерами... фундамент представляет собой железобетонные блоки поставленные под силовые опорные площадки контейнеров... в эти блоки залиты шипы на которые и ставятся вышеупомянутые силовые опорные площадки контейнеров, все разумеется обваривается...

Снаружи контейнера обшиваются OSB для выравнивания гофрированной поверхности, поверх OSB на специальных зонтиках крепится 100 мм минплита (та же Isover OL-E 100) на которую клеится специальная сетка, а по ней опять же специальная штукатурка... внутри на контейнер крепится гипсокартонный профиль, укладывается минплита 5 см толщиной или минвата, потом пароизоляционная мембрана (в ее необходимости при налиии принудительной вентиляции с автоматическим включением по порогу влажности - сомневаюсь), сверху гипсокартон, потом левкас... получаем кучу подсобных помещений...

По верху контейнеров , по их опорными площадкам варится силовой контур из двутавра...

Имеем легкое и очень прочное основание на котором можно построить по легкой металлокаркасной технологии дом... в итоге получаем здоровенную, легкую, теплую, абсолютно сейсмостойкую конструкцию... под которую даже котлован рыть не надо...

Раскритикуйте плз идею...

Слушайте, идея у вас супер!! Если начнете претворять ее в жизнь. Обязательно пишите!

P.S. Rossa.Rossa/SM-32