Сообщений в теме: 2702

[Ниор]

...
2.у меня обороты хх ровно 900, это у всех так на АДР автомате?
просто при переключениях коробки, машина заметно дергается

А вроде же холостые в пределах 700-900 являются нормой. Ну а притолчках надо подушки двигателя и коробки проверить.

[KIM_Arthur]

когда завожу машину после простоя, заводиться, обороты нестабильны и падают.глохнет.еще заметил закономерность - на заправке когда начинаешь лить топливо, начинают прыгать обороты.кажется нашел проблему:

Вентиляция топливного бака в Audi A4
Вверху в топливном баке подключена вентиляционная трубка. Вначале она идет через соединительный узел на заливном патрубке в так называемый гравитационный клапан. Он закрывает трубку, как только автомобиль наклоняется на бок более чем на 45°.Таким способом не допускается выливание топлива через вентиляционную трубку при авариях.
Оттуда вентиляционная трубка выводится не просто наружу, а входит в угольный фильтр в правой передней колесной нише. Цель такого устройства заключается в улавливании вредных для окружающей среды топливных паров, выступающих через эту трубку (возникающих, например, за счет нагревания содержимого топливного бака). Когда двигатель работает, то при определенной нагрузке на него газы снова отсасываются из угольного фильтра. То, когда это происходит, определяет электромагнитный клапан, управляемый впрыском топлива.
Параллельно этой системе существует скоростная вентиляция, которая ведет заливному патрубку через компенсирующий объем в виде емкости специального назначения в заливной шахте топливного бака. Этот путь вентиляции имеет значение, прежде всего при заправке, когда уровень топлива быстро поднимается, и топливные пары должны вытесняться, но так, чтобы не попадать в атмосферу в слишком большом количестве.
Во время движения этим же путем в топливный бак попадает атмосферный воздух в соответствии с расходуемым топливом, поэтому в топливном баке не может образоваться пониженное давление.

ны выходных посмотрю, работает ли эта система. .никто не сталкивался с такой проблемой?

[7185227]

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Надо менять ходовку на моей А4, V-2,6. Объездил кучу магазинов и наткнулся на такую тему: комплект всех рычагов на обе стороны- за 57 тыс. Говорят итальянский дубликат. Кто нибудь себе ставил подобное и как качество?

[Ниор]

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Надо менять ходовку на моей А4, V-2,6. Объездил кучу магазинов и наткнулся на такую тему: комплект всех рычагов на обе стороны- за 57 тыс. Говорят итальянский дубликат. Кто нибудь себе ставил подобное и как качество?

Здравствуйте! Вы бы хоть написали марку производителя рычагов. И в каком магазине нашли итальянские рычаги.

И вопрос. 3 дня назад на машине с ADR 1.8 началось подергивание на скорости, колбасило не реально на скорости от 100 и выше. Создалось такое впечатление, что бензонасос плохо работал. Перед этим залили полный бак на одной проверенной заправке, где заправляюсь уже не первый год. Прошло всё само собой где-то через 50 километров. Все фильтры и жидкости поменяли 3 недели назад, когда взяли машину. После этого проехали по трассе еще больше двухсот километров, причем я специально машину разогнал до 180, всё нормально. Может это при заправке мусор со дна бака попал в бензонасос?

[Creep]

на заправке когда начинаешь лить топливо, начинают прыгать обороты.

Вы разве не глушите двигатель при заправке?

[Ниор]

И еще один вопрос: кто-нибудь чистил датчик уровня топлива в баке? А то врет безбожно. При полном баке показывает 2/3, а когда стрелка возле красной зоны влазит всего литров 35.

Сообщение отредактировал funboy: 07.05.2009, 09:11:36

[KIM_Arthur]

на заправке когда начинаешь лить топливо, начинают прыгать обороты.

Вы разве не глушите двигатель при заправке?

неа не глушу и телефон не отключаю

[HappyBoy]

Давно не заходил в эту ветку, итак если ещё актуально :
2 AlexVelS 29.03.2009, 21:32
по пунктам:
1. У меня на "капле" рейсинг грюн
2. Форма зеркал на "рестайле" как-бы более агрессивная что-ли... В общем когда рядом стоит "рестайл" и "дорестайл" это сразу в глаза бросается.
3. Нууу... можно и всю морду или весь зад переварить, позавчера видел "сотку" 4A/C4 к которой зад приваривали, дык "донора" даже с подходящим цветом нашли, швы затрут и всё тип-топ будет
4. В "дорестайловый" бампер ПТФ от "рестайла" не встанут ввиду отсутствия крепежа и других решёток.
5, 6. Возможно проводка от "американца", а фары от "европейца", либо и фара от "американца" но отражатель внутри вставлен от "европейца".
7. Угу шторка отсекает верхний поток света дабы не слепить встречных и правильно что линза "переворачивает" световой поток H1, H3, H7 это однонитиевые лампы накаливания, точнее это их цоколёвка. Ну и отличаются сами лампы световым потоком, а следовательно и применением, например H3 использовались только в передних ПТФ, H1 раньше использовались и для ближнего и для дальнего (пример Audi 100/A6 4A/C4 с "линзованной" оптикой), на A6 4B/C5 для ближнего H1, для дальнего уже H7, на A4 "рестайле" и ближний и дальний H7, а в ПТФ вместо H3 уже стоят H1.

Не все закачивают фреон в А4, поскольку там, как мне объясняли, нет впускного штуцера, только выпускной.
...

Есть там и "впускной" и "выпускной" пускай ищут лучше или не разводят (что более вероятно) типо работа сложнее и дороже. Есть штуцер на "высокой стороне" и на "низкой".

[HappyBoy]

Опять-таки если ещё актуально:

добрый день всем! У меня А4 96 года, японец, 2.6 л... с недавних пор стала загораться лампочка с изображением масла... это уровень масла? в движке или коробке?
загорается только при запуске с утречка на холодный движок... погорит, потом погаснет как более-менее прогреется... что это? уровень масла смотрел - вроде нормальный

На "рестайле" может показывать и "низкий уровень масла", но тогда это символ маслёнки и надпись Sensor. Но врядли на машине 1996-го года выпуска уже стоял датчик низкого уровня масла (у меня на "капле" 1998 года ещё нет), но уже с 1999...2000 годов они начали устанавливаться.

А так это низкое давление масла в системе, может в добавок ещё и зуммер пищать. Бывает что проблема в датчике давления масла (как на "минимальный нижний порог", так и на "минимальный верхний порог"). Проверь можно у мотористов механическим манометром. Возможно придётся менять датчик давления масла, возможно слишком "жидкое" масло, были случаи когда бензин попадал в картер и разжижал масло, возможно просто вязскость слишком низкая (т.е. залили неподходящее масло), а возможно как ответил funboy это первый повод задуматься о предстоящей капиталке движка (ничего страшного в слове "капиталка" кстати нет это нормальный процесс старения а/м, а автопарк в РК далеко не первой свежести).

akm
Блок управления климатом на всех А4 8D одинаковый. вне зависимости от объема и привода. Снимайте крышку и пропаивайте все контакты.

А вот тут Вы к сожалению не правы – на "дорестайле" стоял блок от Audi 100/A6 4A/C4, а на "рестайле" и на "дорестайловых" с магнитолой 2DIN уже стоял "свой" блок, чем-то похожий на блок-климат контроля от "капли" но без раздельной регулировки температуры для левой и правой сторон как на "каплях". И экранчик кстати на "рестайле" уже более мелкий, зато более яркий .

Это посчитали на Бош-Сервисе, с ценами на Меркуровские запчасти.
У меня прайс был где-то, точно помню, что поршневая стоит 184 штуки.

Поршневую кстати далеко не всегда меняют. Для первого раза зачастую хватает просто замены колец.

[HappyBoy]

Читаю ветку дальше, опять-таки если ещё актуален ответ:

Вопрос такой...причём очень назойливый... У меня стоят диски с резиной 235 35 19
Двига 1,8 турбо полный привод механика... Проблема со стартом
Стартую даже с 2х тысяч неговоря уже о3х и 4х...Сначала рывок и резкое падение оборотов до 1000 гдето и только потом начинается разгон. Это когда резко бросаю сцепу..Вообще не айс...На разгоне теряю много.. В чём может быть проблема? Сцепления комплект брал новый таже фигня. Хотя у друга такая же ауди и тоже из японии у него диски 225 40 18..и едет отлично... В чём у меня портак?
Ещё вопрос по свечкам какие нужно ставить?
И ещё при включении 1й передачи (после того как сдавал назад, т.е. при переключении с задней на переднюю и наоборот) слышится стук в районе редуктора чтоли, или коробки..Что это может быть?? Изза этого может не ехать на старте?

У друга точно такая-же и такого-же года? Год машины какой кстати? Опции те же? У меня 2.8 кваттра на меху и даже если 6'000 об/мин крутить и сцепление бросать обороты падают (конечно не настолько сильно), срабатывает EDS/EDL не даёт особо буксовать колёсам, либо буксуют все, либо притормаживает (что почти всегда). Более широкие лапти не дадут буксануть с места, но они же и более тяжёлые и "слабенький" 1.8T (если в стоке) не может нормально сорвать с места. У "стоковой" резины 205/55R16 диаметр колеса 631,9 мм, у 225/40R18 = 637,2 мм, у 235/35R19 = 647,1 мм. Внимание вопрос какие колёса легче? При условии что шины одного производителя и одной модели и одинаковой степени износа? Проще всего махнуться с кентом колёсами на время и посмотреть .
Поэтому и говорят что важен не только мотор, но и прокладка между сиденьем и рулём. Мало того у кого в каком состоянии мотор.

Свечи ставить те что по каталогу скорее всего будут либо 2-х, либо 3-х электродные, а лучше для турбо-мотора, тем более для жёстких условий эксплуатации ставить платиновые (но сохраняя тоже калильное число что и у оригинала).

Вообще на кваттрах при резком бросании сцепления и даже резком нажатии газа вполне допустимо лёгкое "бздынь" в районе межосевого редуктора, это вполне нормально. Если торсен накроется, то машина уже вероятнее всего ехать не будет.

не нравится лишь то в ней что передняя подвеска слабая и проблемная

Подтверждаю. Ставил комплект передних рычагов, оригинал. Проходили 35 тыщ км.
Посмотрел характеристики - написано, что реально хватает на 30-40 тыщ.

У меня на "капле" родные рычаги потребовали замены через 100...110 тыс. км. уже точно не помню. На "четвёрке" до сих пор стоят родные, пробег уже за 150 тыс. км. Всё очень туманно на самом деле, кто-то убивает машину за год-два до такой степени, что более аккуратный водитель не ушатает за пять-шесть лет. На работе служебка "Нива" 2006 года дык у неё состояние образно говоря раза в два лучше, чем у такой-же но с водителем "наездником" который на ней в горах прыгает как архар. Ехал я как-то за ним следом... я так тоже могу ездить но машину жалко. Тяжёлые лапти кстати тоже сказываются на элементах подвески.

...
И вопрос: кто-нибудь менял батарейку в чипованном ключе?

Хоть вопрос и отпал но вдруг кому-нить пригодится
Батарейки в обычном ключе с чипом иммобилайзера нет в принципе, есть в ключе с кнопками открытия/закрытия машины и открытием багажника (две или три кнопки) и старого образца с одной кнопкой. Отвёрткой давим на выемку ключ "разъезжается", часть с жалом отдельно с ней же и чип иммобилайзера, а часть с блоком управления центральным замком отдельно. Она легко разбирается тонкой отвёрткой, либо ножом, как именно видно на месте . Внутри две тонких батарейки-таблетки, есть во многих супермаркетах.

[KIM_Arthur]

кто может сказать
4a0 853 589

это чтоза молдинг?куда его устанавливать??

[Oskar735]

Привет всем,

У меня Audi A4, 1995 года выпуска, сделан в Австрии, объем 2,8 климат контроль, коробка автомат, подогрев сидений, климат-контроль, люк, ABS, SRS, MP3, автозавод, корректор зеркал и фар.
Езжу на ней 2 года, уже перебрали коробку, попался классный специалист, дал год гарантии. Раньше машина дергала при переключении и напрягалась при каждом переключении, а щас как только в полик вдавливаешь плавно идет, нет напряга и быстро набирает скорость. Короче спец перебрал и заменил изнсоившиеся детали. Зазоры заводские выставил. Стоит это удовольствие 1000 долларов, зато гарантия 1 год.
У кого нибудь есть на примете специалист по ГУР, с утра ГУР начинает орать, пока жидкость не прогреется, при резких поворотах урчит со страшной силой. Подумываю промыть ГУР и поменять жидкость. Реставрацию рулевой рейки уже делали. Внутренний стержень крышки бачка ГУРА сломался, есть на продажу крышка, а то в магазинах мне впаривают ее только вместе с бачком, нафиг мне бачек.

[Ниор]

...
У кого нибудь есть на примете специалист по ГУР, с утра ГУР начинает орать, пока жидкость не прогреется, при резких поворотах урчит со страшной силой. Подумываю промыть ГУР и поменять жидкость. Реставрацию рулевой рейки уже делали. Внутренний стержень крышки бачка ГУРА сломался, есть на продажу крышка, а то в магазинах мне впаривают ее только вместе с бачком, нафиг мне бачек.

ГУР в большей или меньшей степени шумит у всех. Жидкость в ГУР'е желательно менять каждые 30-40 тысяч км пробега. Щуп бачка ГУРа отдельно как запчасть не идет, поэтому в магазинах предлагают бачок вместе с крышкой. Вот почему отдельно крышку сможете найти только на разборах, если у продавцов сам бачок уже либо треснувший, либо крепления поломаны.
Замена жидкости с промывкой системы однозначно поможет, причем делать это надо побыстрее, а то чем сильнее шумит насос, тем быстрее он помрёт Для замены с промывкой надо прикупить 2 литра оригинальной спецжидкости G002000 либо дубликат с этим же допуском. Сделать можно в любом пункте замены масла, только еще пару хомутов надо про запас иметь где-то на 10 мм.

Сообщение отредактировал funboy: 16.05.2009, 10:18:44

[KIM_Arthur]

сегодня менял все ремни и ролики.и заодно вязко муфту, потомучто было подозрение что она не пашет.тот еще геморр могу сказать .всю морду пришлось разобрать.цуко оказалось что ролик натяжной не подходит. купил другой, фирмы INA оч хорошего качества, такойже как и стоял ранее.стоит 9000тг(разброс цен на баяне и карсити, от 3500 до 15000, китай, турция и германия), продавцы грят что на 1.8 бывает 3 вида роликов.хз. за ручейковый ремень и на ГУР-Помпу = 3700, ContiTech.обводной ролик вроде 4000тг, подшибник на натяжной ролик для ручейкового ремня 500тг.натяжитель грм менять не стал, изза его отличного состояния.вот че забыл так это про помпу..

вопрос: порвались резинки на концах свечных проводов.что можно сделать? отдельно в продаже не нашел, а весь комплект покупать дорого,темболее что катушки работают хорошо

Сообщение отредактировал KIM_Arthur: 17.05.2009, 22:41:44

[Ниор]

... за ручейковый ремень и на ГУР-Помпу = 3700, ContiTech.обводной ролик вроде 4000тг, подшибник на натяжной ролик для ручейкового ремня 500тг.натяжитель грм менять не стал, изза его отличного состояния.вот че забыл так это про помпу..

вопрос: порвались резинки на концах свечных проводов.что можно сделать? отдельно в продаже не нашел, а весь комплект покупать дорого,темболее что катушки работают хорошо

ИМХО, ремень дорого взял, тем более Контитек - эти ремни сами по себе недорогие. У тебя там ремень на 1300 мм стоит, должен стоить 3 тысячи максимум.
Насколько я понял по ЕТКЕ, на ADR 2 провода с наконечниками можно купить отдельно, а вот еще 2 наконечника идут только в сборе с двойной катушкой зажигания.
Знакомый брал себе провода какие-то китайские, марку скажу только завтра, вроде бы считаются самыми хорошими из киталии.

[Oskar735]

Привет всем! Спасибо за ЦУ. Обязательно сделаю замену жидкости ГУР.
Менял ремень, но по моему идет один ремень на все агрегаты, который саморегулируется и стоил он кажется 3000 тенге. В Car City есть несколько бутиков, которые специализируются на ремнях. Это не в подвале а на втором ярусе. По базару Баян Аул, по б/у шке не рекомендую ходить, там есть группа карманников, которые лихо чистят, (правда хоть доки оставляют).

На Рыскулова- Байзакова, за Строй Сити есть ангары б/у частей, рекомендую посмотреть.

[KIM_Arthur]

ИМХО, ремень дорого взял, тем более Контитек - эти ремни сами по себе недорогие. У тебя там ремень на 1300 мм стоит, должен стоить 3 тысячи максимум.

нее.это за два ремня.один ручейковый на генератор, а другой соеденяет помпу с ГУР,маленький.ручейковый брал за 2500.маленький 1200
на счет проводов - видел продают наконечники толко наоборот на катушку которые идут.а мне нужны просто резиновые "трубочки" на свечных проводах

Сообщение отредактировал KIM_Arthur: 18.05.2009, 10:59:50

[akm]

Добрый день. Ауди А4 2,8 quattro, 1996 г.в.

Накопилось несколько вопросов. Во первых при развороте или крутом поворе если нажать на педаль газа, трясет кузов, как будто межосевой дифференциал заблокирован. На российском форуме прочитал, что надо менять масло. Вчера поменял масло в коробке передач, все равно также трясет. Что еще может быть? Или межосевой дифференциал разделен от коробки и туда отдельно масло надо заливать?
Перегорели лампочки на панели приборов. Подскажите как поменять?
Во время дождя сильно потеют стекла в салоне. Под капотом нашел тряпку, которая закрыла сливное отверстие, два года так езжу. Наверное литра три воды вытекло. Хочу так же поменять фильтр салона, подскажите как?
Когда включаю кондиционер, из боковых воздуховодов дует теплый воздух, холодный дует только с центрального правого воздуховода. Это нормально?
Машина греется до 90с -20 минут. Из них на 70с - торчит минут десять. Считаю это не нормально. Хочу проверить датчик температуры. Подскажите, где он находится.
Чувствую надо менять тормозные колодки и шаровые, посоветуйте, что выбрать?

Заранее спасибо.

[Ниор]

Накопилось несколько вопросов. Во первых при развороте или крутом поворе если нажать на педаль газа, трясет кузов, как будто межосевой дифференциал заблокирован. На российском форуме прочитал, что надо менять масло. Вчера поменял масло в коробке передач, все равно также трясет. Что еще может быть? Или межосевой дифференциал разделен от коробки и туда отдельно масло надо заливать?

Масло в торсене надо менять отдельно.


Перегорели лампочки на панели приборов. Подскажите как поменять?


Опустить руль в крайнее нижнее положение и вытянуть его на себя. Снять пластиковую накладку сверху рулевой колонки. Под ней открутить 2 шурупа и панель приборов можно вытаскивать. Аккуратно потяните её на себя, разверните на 90 градусов от себя, отключите 2 коннектора по бокам и 1 посередиyе. Чтобы отключить крайние надо поднять вверх фиолетовые фиксаторы. Там всего 2 типа лампочек - с черным основанием - 1,2Вт и с оранжевым - 1,1Вт. Кстати, они взаимозаменяемые.
Фото с описанием здесь

Во время дождя сильно потеют стекла в салоне. Под капотом нашел тряпку, которая закрыла сливное отверстие, два года так езжу. Наверное литра три воды вытекло. Хочу так же поменять фильтр салона, подскажите как?

Под АКБ есть основное сливное отверстие, как правило оно забивается листьями и прочей грязью.
С правой стороны (по ходу движения машины) под капотом есть пластиковая накладка на лобовое стекло. Отверткой повернуть на 90 градусов 3 защелки и открутить 1 болт, кажется на 10. Под этой накладкой и находится салонный фильтр.
Фото с описанием здесь

Когда включаю кондиционер, из боковых воздуховодов дует теплый воздух, холодный дует только с центрального правого воздуховода. Это нормально?


Это не нормально. Диагностируйте систему.


Машина греется до 90с -20 минут. Из них на 70с - торчит минут десять. Считаю это не нормально. Хочу проверить датчик температуры. Подскажите, где он находится.


Здесь скорее дело в термостате, ИМХО.


Чувствую надо менять тормозные колодки и шаровые, посоветуйте, что выбрать?

Колодки, если позволяют финансы, поставить оригинал, иначе - только Remsa. Шаровые опоры найдёте только в сборе с рычагами. Опять же ИМХО, ставить надо либо немецкий дубликат, либо делать реставрацию

Сообщение отредактировал funboy: 19.05.2009, 11:36:15

[akm]

Большое спасибо за очень подробный ответ!