Сообщений в теме: 3033

[adt99]

 

экспокоррекцию при этом + 1/3 ... 2/3 EV?

Вы имеете в виду экспокоррекцию, или коррекцию мощности встроенной вспышки? Если первое, то я ее обычно зарезаю в минус от -1/3 до -1, но бывает, что и до -2. На моей тушке возможно компенсировать до -5, но что-то я не припоминаю случая, когда это было бы целесообразно. Что касается вспышки, когда вдруг срочно нужно снять людей в тепноте, а внешняя где-то дома, я ее зарезаю до 30-50% мощности. Ну и все равно не лишне надеть на нее что-то, чтобы в глаза не било. Продаются даже специальные насадки на встроенную вспышку, но у меня до них руки не доходят. 

 

 

да, я имел в виду именно положительную экспокоррекцию

ведь, если вспышку прикрывать салфеткой, то как бы меньше света отдаст?

а камера "думает", что вспышка на полную отработает и выставляет соответствующую экспопару и получается недосвет (???)

 

я тоже обычно в обычных условиях на улице экспокорекцию ставлю отрицательную -1/3 ... 2/3 EV, так как считаю, что лучше чуть недосвет, чем пересвет. Недосвет потом в DPP можно поправить, а при пересвете информация просто теряется (???)

[Rock-star-Alex]

я тоже обычно в обычных условиях на улице экспокорекцию ставлю отрицательную -1/3 ... 2/3 EV, так как считаю, что лучше чуть недосвет, чем пересвет. Недосвет потом в DPP можно поправить, а при пересвете информация просто теряется (???)

На самом деле лучше слегка пересвет (не доводя до выгорания). Ибо информация о светах записывается от 0 в - и + меньше с каждым шагом, то есть вытянуть тени без потепрь не выйдет, а вот сделать потом темнее с большими деталями в тенях это можно. Самые светлые и самые тёмные тона записываются с меньшей битностью просто.

 

Была сатья всё красиво описывающая. Но на деле это надо всё делать долго, подбирая, следя за пересветами и тд. Ну и естественно только в режиме М.

[adt99]

режим М только для особо продвинутых, которые экспозамер на глаз делают

ну, или экспометр / спотметр имеют 

Сообщение отредактировал adt99: 27.08.2013, 11:14:23

[iegudi]

Но на деле это надо всё делать долго, подбирая, следя за пересветами и тд. Ну и естественно только в режиме М

Почему только М? Я обычно снимаю в Р, при этом, если не лень и качество результата кому-то важно, контролирую по гистограмме и переснимаю с соответствующей экспокоррекцией, . Что касается + и - в экспокоррекции, то ходит такая байка, которую я сам не проверял, что в Кэнонах лучше тянутся тени, а в Никонах - пересветы, может, от этого зависит подход? Я то лично думаю, что проще все загнать в ДД ))) Ну и плюс еще собственные предпочтения, мне более по душе темные фото. По большому счету, нет универсального рецепта, поэтому при наличии экрана, который уже на всех камерах, спокойно делаешь несколько оценочных снимков, смотря на гистограмму, и выбираешь режим, который понравился, вот и весь нехитрый алгоритм.

[Майор]

режим М только для особо продвинутых, которые экспозамер на глаз делают ну, или экспометр / спотметр имеют 

 

- да ну..., не согласен. Сам так раньше думал, пока не заставил себя в ручном режиме поработать..))...Очень удобная штука, позволяющая добиться максимально доступного для оптики и камеры качества.

 

Я обычно делаю пробный снимок с приоритетом диафрагмы (или выдержки), потом выставляю соответствующие настройки в режиме М. Чаще всего ИСО доверяю автоматике. Получается все о,кей..))...К тому же, АФ срабатывает еще быстрее.

Сообщение отредактировал Майор: 27.08.2013, 11:42:46

[Виктор Ольхин]

На моем 40D - мылит на открытой дырке на коротком конце.

Возможно не мылит, а мажет, но это нормально Нет идеальной бытовой техники. Объектив сам по себе не очень хороший и надёжный (хоть и интересный), плюс капризная по фокусу тушка, тоже склонная к быстрому износу, должны давать частенько неприемлемый результат совместной работы. Короче тут нет какой-то одной проблемы. Виновата и тушка и объектив.

 

Что же с этим делать? В идеале надо заменить всю механику в тушке и отъюстировать (500$) и заменить втулки в объективе тоже с юстировкой (до 200$) Это не оправданно дорого да и рано пока. Если у тушки пробег менее 100 тысяч и она удовлетворительно работает с другими светосильными объективами, то не надо с ней ничего делать. Остаётся попытка улучшить объектив юстировкой или заменой неисправных частей с юстировкой.

 

В любом случае надо понимать что если объектив плохо работает только на каком-то определённом фокусном, то виноват именно он. Кривая тушка тоже может не любить широкие углы и светосильные стёкла, но это будет заметно и на других объективах.

[Виктор Ольхин]

ходит такая байка, которую я сам не проверял, что в Кэнонах лучше тянутся тени, а в Никонах - пересветы

Наоборот

[iegudi]

Я обычно делаю пробный

М режим - штука хорошая, когда нужна повторяемость результатов, например, при студийной съемке при импульсном освещении, при съемке панорам, для ХДР, и пр. Но чисто имхо, если делаешь пробный снимок, определяя правильную экспозицию, а потом вручную закрепляешь значения, которые тебе подобрал экспонометр фотеГа, это слабо отличается от авторежима ))) Т.е., если это не нужно по каким-то техническим соображениям, ну его нафиг - но это чисто мое мнение. 

 

Ручной режим полезен для самодисциплины - чтобы приучаться контролировать параметры съемки. А то с автоматом все время приходится себя заставлять посмотреть на всякие там ненужные ИСО, выдержку и диафрагму )))

[Майор]

Наоборот

 

 

- точно, наоборот. Ранее на никоне Д60 я из черноты что-то там вытаскивал, но из яркого - ничего, либо ужасный ужас. А вот с Канона тени практически не тяну - цветовая каша вылазеить...))

[iegudi]

 

ходит такая байка, которую я сам не проверял, что в Кэнонах лучше тянутся тени, а в Никонах - пересветы

Наоборот

 

Виктор, давно хотел спросить , м.б. Вы подскажете. На моем Кэнон 550Д меня сначала очень радовал режим экспозамера - т.е. на 350Д, 5Д и 40Д я всегда экспокоррекцию ставил слегка в минус, а на 550Д получал те же самые результаты без экспокоррекции. Но как-то в Таиланде неожиданно заметил пересветы и на этой тушке, пришлось снова  задействовать экспокоррекцию. Думал сначала, что это особо мощный ультрафиолет от тайского экваториального солнца дает такой эффект, но при возвращении на историческую родину все так и осталось, теперь постоянно использую минуса. Не встречались жалобы на нечто такое на камерах Кэнон?

[Майор]

 

Я обычно делаю пробный

М режим - штука хорошая, когда нужна повторяемость результатов, например, при студийной съемке при импульсном освещении, при съемке панорам, для ХДР, и пр. Но чисто имхо, если делаешь пробный снимок, определяя правильную экспозицию, а потом вручную закрепляешь значения, которые тебе подобрал экспонометр фотеГа, это слабо отличается от авторежима ))) Т.е., если это не нужно по каким-то техническим соображениям, ну его нафиг - но это чисто мое мнение. 

 

Ручной режим полезен для самодисциплины - чтобы приучаться контролировать параметры съемки. А то с автоматом все время приходится себя заставлять посмотреть на всякие там ненужные ИСО, выдержку и диафрагму )))

 

 

Я в режиме М снимаю практически всё: футбол, репортажку с соревнований, когда брожу по улицам...Студийной съемкой вообще ни разу не занимался..))...

В зависимости от освещения меняю лишь значение выдержки, благо колесико её как-раз под указательный палец ложится, рядом с кнопкой спуска.

Вообщем, не знаю как, но приловчился..))...

[Rock-star-Alex]

Вот, кстати, тоже Виктору вопрос, уже задавал его, но так ответа и не нашёл.

 

Имею два переходника EOS-m42, у обоих в EXIF 50мм, но у одного f/1.4 у второго f/2.0. Так самое забавное, при полностью идентичных настройках камеры, включая ББ, и на одной и той же линзе (Г44м-6), фотки с переходником с 1.4 были светлее. Делал кучу снимков, чтобы отсечь изменение освещения и тд, менял тушки (7д и 40д), всегда было идентично, кадр с 1.4 быс светлее, не критично, но светлее. Как это объяснить? Ведь всё было поставленно вручную - ISO, выдержка, диафрагма (ну это само собой на стекле, была 2.0), баланс белого...

 

Как? =)

[Виктор Ольхин]

На моем Кэнон 550Д

Пиццотписятый чемпион по сбоям экспозамера в пересвет. Это происходит из-за ударов - смещается датчик экспозиции в пентапризме и на него попадает мало света. Вручную поставить датчик на место не реально, в авторизованных сервисных центрах для этого используется софтина, которая подсказывает правильное положение датчика (по максимальному сигналу с датчика). Не каждый сервис-центр возьмётся это делать, к тому же в Москве это делают с заменой датчика, что обходится дороже, так что если поправка в минус позволяет нормально фотографировать, то можно и не заморачиваться с ремонтом.

[adt99]

у меня вопрос об объективе все еще стоит

 

все-таки Canon EF-S 17-85mm 1:4-5.6 IS USM очень темный для дома (и для вечера)

 

если при исо 400 ... 800 дома ставить приоритет выдержки 1/60 ... 1/125 сек, то диафрагмы f/4.0 ... 5.6 не хватает, снимки получаются темными. Больше ставишь выдержку - дети смазанные получаются (их ведь не не заставишь лежать / сидеть / стоять неподвижно). ИСО не хочется задирать...

 

мой Canon Powershot S95 в тех же условиях при исо 400 и приоритете выдержки 1/60 ... 1/125 сек выставляет диафрагму на f/2.8 ... 3.5, и без вспышки снимки нормальные, не темные получаются...

 

вопрос в том, все же стоит разорится на 50/1.8 или 40/2.8 или лучше вспышку прикупить?

если вспышку, то ниссин 622 мк2 нормально?

 

 

и еще оба (и Canon Powershot S95 и Canon EOS 40D) на AWB желтят. приходится править WB в DPP.

предустановленные WB не решают вопрос - у нас и не обычные лампы накаливания и не люминесцентные лампы, а энергосберегающие лампы (но цветовая температура в кельвинах на них в разных комнатах разная).

 

Скажите. В DPP есть установка WB пипеткой. Чтобы цвета получились реалистичные, нужно тыкать в белый лист бумаги, или обязательно в серую карту? 

[Rock-star-Alex]

у нас и не обычные лампы накаливания и не люминесцентные лампы, а энергосберегающие лампы (но цветовая температура в кельвинах на них в разных комнатах разная).

люминисцентные и энергосберегающие - это одно и то же. Устройство идентичное.

 

 

 

Скажите. В DPP есть установка WB пипеткой. Чтобы цвета получились реалистичные, нужно тыкать в белый лист бумаги, или обязательно в серую карту?

Желательно серая карта. А вообще проще вручную выставить. Можно установить Adobe Ligtroom и там толпой менять и ББ и остальные установки. В DPP тоже можно толпой, но геморойней.

 

 

 

вопрос в том, все же стоит разорится на 50/1.8 или 40/2.8 или лучше вспышку прикупить? если вспышку, то ниссин 622 мк2 нормально?

Лучше вспышку. С фиксом детей снимать сложнее, да и до 2.2/2.8 полтинник чаще всего мажет всё же. 40/2.8 по сути взять можно, но опять же фикс, детей проще на зум.

Сообщение отредактировал Rock-star-Alex: 27.08.2013, 12:22:47

[adt99]

спасибо всем за ответы!

я тут Вас еще подостаю, можно? 

(недавно опять прикупил зеркалку, после того, как продал ее год - два назад)

[Виктор Ольхин]

кадр с 1.4 быс светлее, не критично, но светлее. Как это объяснить?

Возможно кропы делают поправку экспозиции для фуллфреймовых стёкол. У меня десятка и тристаписятка пересвечивают с кольцом 1.4, а первопятак нет. Ещё один мастер убирал дополнительную диафрагму в 24-105 чтобы получить дырку 2.8 на широком угле. У него тоже экспозамер начал ошибаться на 7D.

[Rock-star-Alex]

 

кадр с 1.4 быс светлее, не критично, но светлее. Как это объяснить?

Возможно кропы делают поправку экспозиции для фуллфреймовых стёкол. У меня десятка и тристаписятка пересвечивают с кольцом 1.4, а первопятак нет. Ещё один мастер убирал дополнительную диафрагму в 24-105 чтобы получить дырку 2.8 на широком угле. У него тоже экспозамер начал ошибаться на 7D.

 

Но для чего, суть не ясна.

 

А насчёт 2.8 на широком, так слышал на Тампоне 17-50 тоже что-то убирают и на широком он становится 2.0. )

[Виктор Ольхин]

предустановленные WB не решают вопрос - у нас и не обычные лампы накаливания и не люминесцентные лампы, а энергосберегающие лампы

Энергосберегайки с тёплым спектром самая жесть, ни один фотоаппарат их не понимает. Рекомендую купить вспышку и лучше какую нибудь Yongnuo. Они они в два раза дешевле ниссинов, а по надёжности примерно одинаковые (китайский хлам ). Ещё у ёнгнуо клёвая подсветка автофокуса.

[adt99]

 

у нас и не обычные лампы накаливания и не люминесцентные лампы, а энергосберегающие лампы (но цветовая температура в кельвинах на них в разных комнатах разная).

люминисцентные и энергосберегающие - это одно и то же. Устройство идентичное.

 

у энергосберегающих лампы может быть разная цветовая температура (одни дают желтоватый цвет, другие белый, а третьи голубоватый). 

 

если ставить лампы накаливания или люминесцентные лампы в WB аппарата или в DPP все равно не то...

 

попробую сфотографировать в каждой комнате распечатанную серую карту (распечатанную на принтере) и поставить пользовательские предустановки в DPP для обработки пакетом. Жаль, что при тыке пипеткой DPP не показывает цветовую температуру в кельвинах, а то можно было бы сразу в аппарате вручную установить.