Сообщений в теме: 3033

[Rock-star-Alex]

Вы, наверное, имеете в виду, что на экране камеры после съемки будет показан не сам RAW-файл, а встроенный в него JPEG?

именно это. И настройки этого jpeg именно возьмутся с настроек камеры. 

[Murat A. Sapenov]

 

Вы, наверное, имеете в виду, что на экране камеры после съемки будет показан не сам RAW-файл, а встроенный в него JPEG?

именно это. И настройки этого jpeg именно возьмутся с настроек камеры. 

 

Очень полезная информация, спасибо.

[Murat A. Sapenov]

По экранчику фотокамеры еще на youtube встретил такую проблемку: если пользоваться фокус-пикингом (когда границы резких объектов выделяются цветом), то граница ГРИП на экранчике фотоаппарата и в реальности не совпадают, т.к. оказывается, при этом, ГРИП определяется по разрешению экрана (т.е. 640х480 точек, а не 6000х4000 точек как для всего кадра). В результате, на ролике было наглядно показано, что если не пользоваться увеличением при ручной фокусировке, то фокус-пикинг показывает неправильные границы ГРИП, по сути, экранчик фотоаппарата врет

[Wladimir]

- вообще-то, как мне кажется, любая достаточно контрастная картинка, снятая на солнце не уложится в динамический диапазон монитора или фотобумаги - даже если снимок проэкспонирован с максимальным динамическим диапазоном или сделан в технике ХДР, то мы получим на выходе при просмотре через монитор  вялую и малоконтрастную  картинку - придётся по любому сжимать динамику либо в тенях, либо в светах, либо в среднем диапазоне, либо изготавливать монитор с максимально широкими яркостью и тенями, да это и не нужно - искусство фотообработки картинки в том и заключается, чтобы сжать широкую динамику внешнего живого мира в динамику  фотографии в наиболее приятную для восприятия нашим зрением картинку - в звуке в данном случае используется эквалайзер, которым можно отрегулировать каждую из звуковых частот по отдельности, разбив весь диапазон на 8-16-32, а то и 64 полосы и убрав лишнее, акцентировав на более полезном... конечно приятней всего слушать звучание симфонического оркестра в живую, но прослушивая его через динамик даже приличной звуковоспроизводящей техники, мы вряд-ли получим то, что даст сам симфонический оркестр внутри оперного театра.

 

Как-бы это обьяснить - вот очень интересно смотрятся те фотки, где допустим на сером снегу подчёркивается чуток более тёмные тени или контровые снимки, те снимки, где видны солнечные лучи в тумане - это и есть обработка фотоснимка с целью отрегулировать эквалайзером свето-тени подчеркнуть вот эти самые лучи в узком диапазоне светло-серых тонов, выведя их на первый план при восприятии...

[Rock-star-Alex]

конечно приятней всего слушать звучание симфонического оркестра в живую, но прослушивая его через динамик даже приличной звуковоспроизводящей техники, мы вряд-ли получим то, что даст сам симфонический оркестр внутри оперного театра.

Ошибаетесь, легко, но по цене выйдет примерно как заказать концерт этого самого оркестра для себя любимого одного.

 

- вообще-то, как мне кажется, любая достаточно контрастная картинка, снятая на солнце не уложится в динамический диапазон монитора или фотобумаги - даже если снимок проэкспонирован с максимальным динамическим диапазоном или сделан в технике ХДР, то мы получим на выходе при просмотре через монитор  вялую и малоконтрастную  картинку - придётся по любому сжимать динамику либо в тенях, либо в светах, либо в среднем диапазоне, либо изготавливать монитор с максимально широкими яркостью и тенями, да это и не нужно - искусство фотообработки картинки в том и заключается, чтобы сжать широкую динамику внешнего живого мира в динамику  фотографии в наиболее приятную для восприятия нашим зрением картинку

Собственно Вы правы, я не пытался своими высказываниями даже опровергнуть этого. Лишь подсказал, как максимально точно видеть то, что мы получим в итоге в raw файле. 

[Serge@NT]

По экранчику фотокамеры еще на youtube встретил такую проблемку: если пользоваться фокус-пикингом (когда границы резких объектов выделяются цветом), то граница ГРИП на экранчике фотоаппарата и в реальности не совпадают, т.к. оказывается, при этом, ГРИП определяется по разрешению экрана (т.е. 640х480 точек, а не 6000х4000 точек как для всего кадра). В результате, на ролике было наглядно показано, что если не пользоваться увеличением при ручной фокусировке, то фокус-пикинг показывает неправильные границы ГРИП, по сути, экранчик фотоаппарата врет

фокус-пикинг по сути своей есть ни что иное как индикатор микроконтраста и посему при узкой ГРИП способен подтверждать попадение в фокус. никакие границы фокус-пикинг показывать совершенно не обязан.
да и сами по себе границы зоны ГРИП являются весьма условным понятием. и более того, на хорошей оптике переход от фокуса в зону нерезкости настолько плавный, что уловить эти самые границы достаточно проблематично.

[Murat A. Sapenov]

фокус-пикинг по сути своей есть ни что иное как индикатор микроконтраста и посему при узкой ГРИП способен подтверждать попадение в фокус. никакие границы фокус-пикинг показывать совершенно не обязан.
да и сами по себе границы зоны ГРИП являются весьма условным понятием. и более того, на хорошей оптике переход от фокуса в зону нерезкости настолько плавный, что уловить эти самые границы достаточно проблематично.

Вот это видео, там все показано: https://www.youtube....h?v=jMAlMQev7Kw.

[Wladimir]

- по пикингу хорошо фокусироваться на шириках или тёмных КИТах с широкой ГРИП - а когда я ставил никор 35/1,8G c открытой дыркой для сьёмки при недостатке освещения, то фокусировка поясных портретов только лупой, не говоря уже о полтинниках на кропе - там даже с дыркой 5,6 приходится лупой по глазам при лицевых портретах... 

 

П.С. кстати, у меня на НЕХе-5 в качестве штатника используются два обьектива - Никор 50/1,4D и Индустар 61ЛД - Никором на открытой по пикингу наводиться - всё время мимо дров - он мягкий и пикинг работает отвратно, а вот Индустаром снимаю при прикрытой от 2,8 примерно до 3,2 дыркой и там пикинг работает неплохо - вполне заменяет лупу на ростовых и поясных....

Сообщение отредактировал Wladimir: 22.01.2015, 16:14:38

[Netot]

- по пикингу хорошо фокусироваться на шириках или тёмных КИТах с широкой ГРИП - а когда я ставил никор 35/1,8G c открытой дыркой для сьёмки при недостатке освещения, то фокусировка поясных портретов только лупой, не говоря уже о полтинниках на кропе - там даже с дыркой 5,6 приходится лупой по глазам при лицевых портретах... 

 

П.С. кстати, у меня на НЕХе-5 в качестве штатника используются два обьектива - Никор 50/1,4D и Индустар 61ЛД - Никором на открытой по пикингу наводиться - всё время мимо дров - он мягкий и пикинг работает отвратно, а вот Индустаром снимаю при прикрытой от 2,8 примерно до 3,2 дыркой и там пикинг работает неплохо - вполне заменяет лупу на ростовых и поясных....

 

мне предлагали старенький индустар переделанный под сони, если таким пользоваться. электронике сони некс 6 ничего не будет, не замкнет что нибудь в эл.схеме аппарата ?

[Wladimir]

- один из лучших советских полтинников - это Индустар 61ЛД Харьковского завода - он с лантаном от дальномерных фэдов - цена им на барахолках от 1000 таньга до 5 000. На БЗК есть переходники под дальномерные обьективы и зеркальные от Зенитов  - цена этим переходникам от 1500 таньга до 2500 таньга - столько-же стоят переходники на НЕХ от Никона и Кэнона. Обьективы становятся любые, за исключением двух советскиш шириков - Мир1 и Ю-12 - они ничего там не попортят, но упрутся внутри в рамку, окаймляющую матрицу и не смогут наводиться на резкость - эти обьективы приобретать на НЕХ не стоит даже с обточенными линзами - а так наиболее распространённые полтинники, Ю-9, Волны, Зенитары и прочие Гелиосы подходят отлично - можно пользоваться без проблем - ничего не испортите.

 

Пы.Сы. Забыл добавить - И61ЛД, если его установить не в переходник для Дальномерок, а в переходник для зеркалок - фокусируется в районе 17 см и получается шикарный макрик с отличным разрешением. Вот снимки с Дальномерного И61ЛД на НЕХе-5.

Скрытый текст

 

 

 

 

Сообщение отредактировал Wladimir: 22.01.2015, 17:51:54

[kaven]

Никором на открытой по пикингу наводиться

наводился пикингом на открытой на суммикроне лейке полтиннике (скучаю по этому стеклу), юпитере-9, и цейсе 50 1.4, а также юпитере-3 - промахи были, но то мои косяки. 

[Wladimir]

Кавен, тут в общем-то дело не в Ваших косяках, а в снимаемых сценах - если полтишком снимаешь лицевой портрет на всю матрицу, то ГРИП даже на прикрытых малюсенькая,  при малоконтрастном освещении по зрачкам поймать пикинг удаётся не всегда - а тем-же 85/1,8 снимая ростовые портреты, я это частенько практикую на улице, да ещё и когда свет достаточно контрастный - можно и по пикингу без проблем...

 

П.С. - но лупой, всё-таки явно 100% попадание - в БЗК электронную лупу внедрили явно не зря, за что конструкторам БЗК отдельный и огромный рахмет!

Сообщение отредактировал Wladimir: 22.01.2015, 19:17:05

[Maestro_ST]

 Гистограммой пользуются тысячи профессиональных фотографов, которые, кстати, снимают в raw.

                                                                                                         

Пользуются, но всё равно тут же смотрят отснятый кадр на экранчике ))

Может проще сразу посмотреть на экранчик и забит на гистограмму? ))  Сколько времени теряется на её отслежевание??  Понятное дело, при постановке и неспешной съёмке можно.

Да и вообще, современные камеры показывают сразу то что получится - на полунажатии пуска.

И для каких таких целей задирать контраст в жипеге? 

[Виктор Ольхин]

В результате, на ролике было наглядно показано, что если не пользоваться увеличением при ручной фокусировке, то фокус-пикинг показывает неправильные границы ГРИП, по сути, экранчик фотоаппарата врет

Тут дело не в экранчике. Матрицы фотоаппаратов могут считываться в нескольких режимах. В обычном фоторежиме считывается вся матрица. Это медленный процесс, всю матрицу можно считать только несколько раз в секунду. Отсюда и ограничение на скорость серийной съёмки.

Для предпросмотра считываются не все пиксели, так можно считать гораздо больше кадров в секунду и при этом тратится меньше энергии.

Для видеосъёмки, для фокусировки и для увеличенного изображения тоже используются разные режимы считывания не всех пикселей. Поэтому у разных режимов будет разная детализация.

[Маришка1941]

Приветствую всех. Люди добрые, подскажите пожалуйста, не могу сообразить никак, мне нужно сделать снимок аквариума со слабой цветной подсветкой в полной темноте, так, что бы подсветка была видна как в реале, объясните пожалуйста какие параметры установить???...Не со вспышкой, не без вспышки, никак не могу сделать то, что хочу. Никон 3100 у меня.

[Маришка1941]

Еще, есть ли какие то секреты при съемке объекта через стекло так, что бы не было отблесков? При этом не пользуясь поляриком?

[Wladimir]

Приветствую всех. Люди добрые, подскажите пожалуйста, не могу сообразить никак, мне нужно сделать снимок аквариума со слабой цветной подсветкой в полной темноте, так, что бы подсветка была видна как в реале, объясните пожалуйста какие параметры установить???...Не со вспышкой, не без вспышки, никак не могу сделать то, что хочу. Никон 3100 у меня.

 

фотокамера фиксирует свет, если света мало, то вариантов ни так много:

 

 1 - установить камеру на штатив и снять с длинной выдержкой в несколько секунд - снимаем как на солнце, просто автомат вашей камеры продлит время экспозиции, но тут возникает проблема с рыбками - если они будут плавать, то будет смаз самих рыбок.

 

2 - поднять ИСО камеры до 3200 - 12 000 - выдержка будет короче, рыбки не будут смазанными, но будут сильные шумы на фотоснимке, которые придётся давить шумодавом, что получается не всегда, ибо шумодав портит изображение, как и сами шумы.

 

3 - использовать светосильный обьектив-фикс - допустим 50/1,4 или хотя-бы 35/1,8 - света такой обьектив пропустит побольше, можно будет сделать поменьше ИСО и получить поменьше шумов, снимать тоже лучше со штатива, патамушта выдержка всё равно будет длинноватой и ещё возникает такая проблема со светосильными обьективами, как маленькая глубина резкости, хотя во многих случаях она и полезна в художественном плане...

 

-*-

 

Соответственно попробуйте на своём Никоне выставить ИСО 800 - 1200 - при таком ИСО шумы не очень портят картинку, поставить камеру на штатив, в крайнем случае на стопку книг и посмотреть что получится.

 

Что касаемо полярика, то можно обойтись и без него, но надо будет выбрать такое положение камеры, когда свет будет падать, допустим сбоку от камеры, чтобы поменьше давать паразитную задсветку и больший контраст.

[Маришка1941]

 

Благодарю, к сожалению объектив покупать сейчас нет возможности, №1 так и получился, я и закрывла диафрагму полностью и открывала, рыбы все смазанные, яркие моменты тоже, штатива нет, но с табуретки все же вот такая картина и вышла. ИСО 800 пробовала, но темно - и не видно не подсветки не толком растений, а по бликам, со светом поиграть вышло только если делать снимок не с одной линии с аквариумом, а с высоты человеческого роста, но тогда искажение картинки естественно, хоть немного но есть, а больший контраст растения делает очень реденькими, хотя на самом деле они густые, но все же попробую еще раз на всякий случай, но и обязательно №2. Спасибо большое за подсказки. 

 

Тут вот еще вопрос....глупый возможно......   если я хочу макросъемку сделать к примеру в том же аквариуме, хочу запечатлить морду улитки, что бы она на переднем плане как при портретной съемке и конечно же с хорошей четкостью, я могу как то умудриться сделать это с объективами 18-55 и 55-200??? С 18-55 у меня получается только с см 15-20 запечатлить естественно только полностью все тело улитки, ближе уже все размывается, с 55-200 не могу пока приручиться к нему, пока и вовсе с ним не получается, все сильно размытое, может что то не так выставила, сделала или просто слишком многого хочу получить с такими объективами для такого снимка? Может мне мешает стекло аквариума, т.к. с 18-55 цветок маленький сняла см в 10 и с хорошей четкостью.

Сообщение отредактировал Маришка1941: 23.01.2015, 18:28:44

[Сашко Чорний]

 

Тут вот еще вопрос....глупый возможно......   если я хочу макросъемку сделать к примеру в том же аквариуме, хочу запечатлить морду улитки, что бы она на переднем плане как при портретной съемке и конечно же с хорошей четкостью, я могу как то умудриться сделать это с объективами 18-55 и 55-200??? С 18-55 у меня получается только с см 15-20 запечатлить естественно только полностью все тело улитки, ближе уже все размывается, с 55-200 не могу пока приручиться к нему, пока и вовсе с ним не получается, все сильно размытое, может что то не так выставила, сделала или просто слишком многого хочу получить с такими объективами для такого снимка? Может мне мешает стекло аквариума, т.к. с 18-55 цветок маленький сняла см в 10 и с хорошей четкостью.

 

это можно сделать купив у меня макро-линзы на ваш 18-55 за 3000 тг, и морда улитки у вас в альбоме!

[HiTEX]

Тут всё только  от колличества света зависит. А у Вас его мало и подсвечивать Вы ни как не хотите. 

Надо таки светосильный фикс Вам покупать, или прощаться с увлечением съёмки рыбок.  Или попросите у друзей какой нибудь Гелиус с резьбой М42, прикупите переходное колечко под свой никон и получайте удовольствие от ярких снимков