Сообщений в теме: 6724

[Blackwaters]

1. В грунт вы планируете углубить фундамент на 0,7, но для Алматы глубина промерзания грунта 0,8-1м, обычно фундамент закладывают именно на глубину промерзания, и желательно на максимальную.

а можно выкопать фундамент на глубину 0,9 м, потом засыпать 0,2 м щебень(провести ручную трамбовку)>сверху положить гидроизоляцию (что-то типа толи)>заливать фундамент общей высотой 1,3 м?

Нельзя, сначала выкопайте котлован на полтора метра, засыпаете щебнем, трамбуете, сверху заливаете бетонный раствор по арматуре это будет башмак фундамента(ширина башмака примерно 2-3 раза больше ширины предпологаемого фундамента)

погуглите "фундамент Тисэ" или книгу Яковлева "Универсальный фундамент" получится заметно дешевле

[Варежка]

borjun, не пугайте.

Ленточные фундаменты делают и без башмака, особенно под частные дома/коттеджи, особенно такой ширины как у Ланера 0,65м!!!

Blackwaters
В общем то ГВЛ и был создан для влажных помещений, но как-то слабо верится в сильную влагостойкость ГИПСа и КАРТОНа, да и потом- в ванне вам надо будет раковину крепить, полочки, для этого каменные стены удобнее...

Но каждый решает сам для себя что лучше и как удобнее!

Сообщение отредактировал Варежка: 08.02.2012, 13:47:16

[borjun]

погуглите "фундамент Тисэ"

Прошу прощение но тут говорится о ленточных фундаментах, свайные тут не причем.

[borjun]

borjun, не пугайте.

Ленточные фундаменты делают и без башмака, особенно под частные дома/коттеджи, особенно такой ширины как у Ланера 0,65м!!!

Не слишком ли толстостенным получится фундамент?

[Blackwaters]

Goto, очень интересное решение с пенопластовой отмосткой в земле!....
ваш дом так построен или вы проектировщик?

Blackwaters, я изумлена что в 9 балльной зоне допускается строительство кирпичных домов без колонн и ригелей...а сейсмопояс? Тоже не нужен???....учитывая что во время Верненского землетрясения все каменные постройки без колонн и ригелей (тогда еще так не строили) были разрушены....

http://www.google.kz/search?rlz=1C1GPCK_enKZ379KZ386&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=C%D0%9D%D0%B8%D0%9F+%D0%A0%D0%9A+2.03-30-2006


а в зоне 8 баллов допускается строительство газобетонных домов с толщиной стен 25 см, одноэтажных или мансардных, про колонны и ригкели там я тоже ничего не нашёл

[Blackwaters]

погуглите "фундамент Тисэ"

Прошу прощение но тут говорится о ленточных фундаментах, свайные тут не причем.

убеждения не позволяют?

[slavavek]

Прошу прощения Вячеслав, не представился виноват. С уважением Бауржан

Привет коллега, признал наконец то.

[slavavek]

borjun, не пугайте.

Ленточные фундаменты делают и без башмака, особенно под частные дома/коттеджи, особенно такой ширины как у Ланера 0,65м!!!

Blackwaters
В общем то ГВЛ и был создан для влажных помещений, но как-то слабо верится в сильную влагостойкость ГИПСа и КАРТОНа, да и потом- в ванне вам надо будет раковину крепить, полочки, для этого каменные стены удобнее...

Но каждый решает сам для себя что лучше и как удобнее!

А вот смысл делать его 0,65м? Крепче он от этого небудет 100%

[Ланер]

Не слишком ли толстостенным получится фундамент?

да вот тоже чем больше читаю, тем больше вижу разных вариантов.
650 мм = 380 мм (1,5 кирпича)+ 100 мм(утеплитель)+30 мм (вент.зазор) + 120 мм (облиц.кирпич)
но тут пришла гениальная идея
550 мм = 50мм(выступ чтобы лаги пола ложить) + 380 мм (1,5 кирпича)+ 100 мм(утеплитель)+сетка рабица+штукатурка+декор.штукатурка(в сумме последние три = 20мм)
вот такой пирог для наружней стены нормально?

Сообщение отредактировал Ланер: 08.02.2012, 14:06:00

[Варежка]

Ланер, хороший вариант с декорштукатуркой.

Сообщение отредактировал Варежка: 08.02.2012, 14:05:50

[borjun]

погуглите "фундамент Тисэ"

Прошу прощение но тут говорится о ленточных фундаментах, свайные тут не причем.

убеждения не позволяют?

мой ответ вашему Яковлеву, Казбек Казиев "строительная конструкция" прочитайте на досуге.
Ваши убеждение искать что то новое конечно хорошо, но и новье как говорится не всегда хороши.

[Ланер]

Обычно перегородки легкие каркасные делаются там, где они не являются несущими. Вообще чем меньше в доме перегородок, тем экономичнее строительство.
Нежелательное место для каркасных перегородок- санузел и техпомещение, где высокая влажность.
А между комнатами, комната/коридор- пожалуйста!

сижу вот и занимаюсь "обрезанием" бюджета планируемого строительства путем убирания внутренних фундаментов и внутренних кирпичных стен, для замены их на легкие перегородки. Поискал в инете, но потом решил спросить у "коллективного разума" - VV - нормально будет:
1. Ширина меж.комнатной перегородки 150 мм?
2. Внутреннее пространство наполняется 150 мм минплита или Изовер?
3. Надо ли ложить пароизоляционную пленку, если да, то с обеих сторон или нет?
4. Как насчет монтажа в таких перегородках проводки/розеток/выключателей и прокладке электр.проводов?
5. Как выдерживают такие стены ковры/мебель(навесную) и прочие тяжести?
6. Двери межкомнатные в таких перегородках требуют каких особых условий/параметров

Как говорится: "Чем дальше в лес, тем толще партизаны"


нашел такую ссылку : http://norm-load.ru/...46328/index.htm

Сообщение отредактировал Ланер: 08.02.2012, 16:01:46

[goto]

Вода поднимается за счет копрессора. Глубинный насос не устанавливали, так как диаметр трубы всего 32. В дальнейшем надо продумать как быть с водопроводом, доставкой воды в дом на 1 и мансардные этажи.

в вашем случае считаю оптимальным рядом с выходом скважины установить бочку из под пищевых продуктов, которые продают на базарах.
к ней подцепить насос - общее название - гидростанция.
это насос, который повышает давление в трубе и держит его.
это давление настраивается.
когда давление падает (открыли кран) он автоматом включается.
т.к. это не всегда удобно, чтобы он реже включался ставять т.н. мембранный бак.
это емкость с резиновой мембраной посередине.
с одной стороны насос накачивает воду, с другой находится сжатый воздух, он туда накачивается и спускается (если необходимость возникнет) через обыкновенный автомобильный сосок.
когда вы открыли кран, давление, накачаное насосом, начинает падать. но насос не включается, т.к. пока давление поддерживает сжатый воздух в баке.
рано или поздно давление упадет так, что сработает реле на насосое и он включится.
при этом насос будет накачивать давление, и если вы закрыли кран, то он будет его накачивать до того момента, пока сжатый воздух не сожмется так, что сработает реле по высокому уровню давления воды.

т.е. автоматическая система.

чем больше емкость бака, тем меньше циклов включения выключения насоса (а значит позже сгорит ).
баки можно ставить очередями: сначала, денег нет - поставить маленький, а потом, по мере появления возможности добавлять большие.

насосы можно использовать грундфосс серии MQ-35, MQ-45, или серии JP-5 , JP-6.

MQ - имеют встроенную защиту от сухого хода (т.е. если воды нет, он не включится) но маленький мембранный бак (встроенный, чтото около 2 л). поэтому с ним весьма желательно иметь внешний мембранный бак.
JP - это насос с смонтированным прямо на нем мембарнным баком, но не имеет защиты от сухого хода. возможно, сейчас уже имеет, я пишу, как дела обстояли с этими насосами 4 года назад.

Рекомендую грундфосс, т.к. это самые надежные насосы для отопления и водоснабжения.
но и платить за это тоже надо.

поэтому посмотрите эти модели в интернете, получите представление о них, и можете поискать у других производителей: wilo, sperolli и тп., вплоть до китайских, которые я видел в Тастаке.

пысы: забыл написать, всю эту систему надо собирать так, чтобы вода не перемерзла внутри них, т.е. и бочка, и насосы, и баки находились в плюсовой температуре.

Сообщение отредактировал goto: 08.02.2012, 14:53:52

[goto]

мое видение, как хотел себе строить:
1) без подвала, только ленточный монолитный фундамент. фундамент прямоугольный 9х12 м, с перемычкой посередине.
в разрезе фундамент - трапеция, нижняя подошва - 80 см, верх - 40 см. нижняя точка фундамента 1-1,2 м от поверхности - у меня участок разноуровневый чуть чуть.
фундамент обязательно теплоизолирован от стен траншеи. и с внутренней стороны, и с внешней.
с внешней - также отмостка из утеплителя, как описал выше.
2) перекрытие - жб заводские плиты. сейчас темирбетон их делает нужной длины с шагом 10 см. плиты - на нагрузку 440 кг/м2.
3) т.к. нижнюю часть дома тоже надо теплоизолировать от земли для уменьшения теплопотери прикидывал внутри периметра фундамента снять слой земли около 40 см, засыпать это все песком, утрамбовать, и сверху уложить утеплитель так, чтобы плиты, которые будут сверху, его немного прижали к этому песку.
т.е. подпол не вентилируемый.
4) колонны сделать 40х40 см. этаж высотой 3 м в чистоте, т.е. колонна 3,2-3,4 м.
для частного котеджа такая колонна избыточна. но не имея четкой методики её расчета, принял так. к тому же эти колонны будут литься из самодельного бетона, который получится неизвестной марки .
5) межэтажное перекрытие - также из жб плит.
6) второй этаж - полумансардный - т.е. до высоты 1,2 м вертикальная стена, а потом - стропила.
7) внешние стены - полнотельый кирпич, с хорошей теплоизоляцией снаружи может даже 20 см. теплоизоляции.

В итоге получил бы дом со свободной планировкой, и внутри уже дело семьи, как и какие помещения делать.

все бетонные работы - с вибромашинкой, в алмаате своя она стоит около 40 тыс тенге.
сечение арматуры не просчитывал - детально сделаю позже.
площади и конфигурация фундамента по п. 1- тоже не аксиома: считаю вес всего дома, и делю на площадь фундамента, чтобы нагрузка соответсвовала моему грунту - суглинок.

Сообщение отредактировал goto: 08.02.2012, 14:59:06

[goto]

1. Ширина меж.комнатной перегородки 150 мм?
2. Внутреннее пространство наполняется 150 мм минплита или Изовер?

ширина нормальная, наполнитель любой, который не даст усадку. мне кажется, что минплита будет лучше.
в каркасных перегородках другой косяк - она работает как мембрана барабана. т.е. звукопроницаема. над этим подумайте, как избавится.
есть метод, когда гипокартон крепится не к двум противоположным сторонам профиля, а профиля расставляются немного в шахматном порядке со смещением 2-5 см. т.е. получается, что одна сторона перегородки сама по себе, со своими профилями с внутренней стороны, другая сторона перегородки тоже имеет свои профиля, и они не соприкасаются. чтото фроде Ш-образных пластин трансформатора.
пространство между ними заполняется минватой. тогда перегородки не передают звук с одной стороны на другую.

3. Надо ли ложить пароизоляционную пленку, если да, то с обеих сторон или нет?

надо ложить с той стороны, откуда в перегородку пойдет пар. он идет с более влажного помещения в менее влажное. т.е.если с санузла в спальню - то желательна пароизоляция со стороны санузла.
в тоже время, если стены не мерзнут, пароизоляция не является необходимой. ведь от нее стараются избавится тогда, когда этот пар остывает в толще до нуля и превращается в воду и лед и разрушает конструкцию изнутри.
это наблюдается только для внешних стен, во внутренних перегородках такого температурного перехода нет.

4. Как насчет монтажа в таких перегородках проводки/розеток/выключателей и прокладке электр.проводов?

рекомендую заранее к местам подвести гофротрубку, чтобы заделав перегородку полностью, можно было сквозь нее протащить провод. в гофротрубках для этого есть специальный металлический прутик, когда её будете резать на куски подходящей длины, не удаляйте его, а загните концы, чтобы прутик не выскочил из гофротрубки. тогда при монтаже проводов привязываете за один конец прутика кабель, а другой конец вытягиваете из гофоротрубки вместе с кабелем.
также для гипсокартонных перегородок есть специальные коробочки под розетки выключатели - прямо на базаре и сказать, мне для гипсокартона. у них крепление специальное, отличичтельный признак - по бокам там еще 2 длинных винта, и почемуто они почти все желтого цвета
ну а розетки выключатели туда устанавливаются обычные стандартные.

5. Как выдерживают такие стены ковры/мебель(навесную) и прочие тяжести?

с этим проблема. поэтому при возведении перегородок на той высоте, где планируете навешивать мебель, следует делать закладные детали, куда будет вкручиваться шуруп. в основном эта деталь - брус подходящего сечения и высоты/ширины, он должен быть закреплен торцами на профиле, который держит гипсокартон. в общем правило, чтобы лист гипсокартона сам не воспринимал нагрузку он мебели.

6. Двери межкомнатные в таких перегородках требуют каких особых условий/параметров

нет, обыкновенные стандартные двери.
я бы сделал так: там, где должен быть проем под дверь, вместо металлического профиля для гипсокартона поставил бы П-образный каркас из дерева - брус толщиной 5 см и на ширину перегородки. тогда дверь встанет четко и не шелохнется.

[borjun]

Не слишком ли толстостенным получится фундамент?

да вот тоже чем больше читаю, тем больше вижу разных вариантов.
650 мм = 380 мм (1,5 кирпича)+ 100 мм(утеплитель)+30 мм (вент.зазор) + 120 мм (облиц.кирпич)
но тут пришла гениальная идея
550 мм = 50мм(выступ чтобы лаги пола ложить) + 380 мм (1,5 кирпича)+ 100 мм(утеплитель)+сетка рабица+штукатурка+декор.штукатурка(в сумме последние три = 20мм)
вот такой пирог для наружней стены нормально?

Вам и 400 мм с башмаком за глаза, уверяю вас. Так как все равно надо будет утеплять фундамент. Под штукатуркой сейчас сетку рабицу не используют, лучше вместо нее стекловолоконную сетку + дешевизна, легкая, прочная. Декорштукатурка для вас будет самый оптимальный вариант.

[Ланер]

Вам и 400 мм с башмаком за глаза, уверяю вас. Так как все равно надо будет утеплять фундамент.

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!! Как я сам не догадался!!! Нафиг делать лишних 100 мм фундамента если на них опора идет от слоя теплоизоляции. Тогда можно фундамент сделать 430 мм = 380 (1,5 кирпича)+ 50 (выпуск под лаги)

Под штукатуркой сейчас сетку рабицу не используют, лучше вместо нее стекловолоконную сетку + дешевизна, легкая, прочная. Декорштукатурка для вас будет самый оптимальный вариант.

Век живи-век учись!

И вот еще хотел спросить - можно штукатурить мин.плиту через стекловолоконную сетку?

Сообщение отредактировал Ланер: 08.02.2012, 17:29:49

[Варежка]

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!! Как я сам не догадался!!! Нафиг делать лишних 100 мм фундамента если на них опора идет от слоя теплоизоляции. Тогда можно фундамент сделать 430 мм = 380 (1,5 кирпича)+ 50 (выпуск под лаги)

Как ваша стена будет выглядеть в разрезе? 12 см утеплителя+штукатурка будут нависать над...чем?

Для внутренних перегородок из гипсокартона достаточно 10см, продается специальный перегородочный профиль именно 10см. шумоизолятор- минплита (не минвата) 10см

Пароизоляция в перегородках не нужна. Перегородки санузла/техпомещения все же очень рекомендую из кирпича.

Мебель навесную планируйте заранее, на кирпичные стены.

[slavavek]

Как ваша стена будет выглядеть в разрезе? 12 см утеплителя+штукатурка будут нависать над...чем?

[Sairan83]

1. Стены наружные: гипсокартон + штукатурка + 1,5 кирпича (380мм) + штукатурка + минплит (100мм) + облиц.кирпич (125мм)=605мм итого ширина стены.

зачем гипсокартон внутри?
при вашем "пироге" наверное рациональнее штукатурку ровно положить и залевкасить. и в стену потом гвоздь нормально бить сможете, не будет гипс сокруг гвоздя крошиться.

Понятно, спасибо учтем