Сообщений в теме: 6724

[Ланер]

Должен же человек прикинуть, стоит ли затевать стройку, потянет ли по деньгам, прежде чем заказывать проект, верно?

Золотые слова!!!
Вот и сидим тут на форуме пытаемся высчитать что да сколько.
Если по карману, тогда можно и проф.проектировщикам идти.
Кстати говоря, что проект стоит 10$ за кв.метр площади (дома)

[slavavek]

Должен же человек прикинуть, стоит ли затевать стройку, потянет ли по деньгам, прежде чем заказывать проект, верно?

Золотые слова!!!
Вот и сидим тут на форуме пытаемся высчитать что да сколько.
Если по карману, тогда можно и проф.проектировщикам идти.
Кстати говоря, что проект стоит 10$ за кв.метр площади (дома)

ПРОФ. проектировщики не делают за 10-ть эт точно, от 15-17-ть и Выше идет эт если без документов через фирму и леваком а со всеми доками , а если все через фирму то 25-ть в среднем.

[borjun]

По кирпичу считать так же как и бетон тока потом разделить объем на объем одного кирпича. Объем одного кирпича получаете переумножением его сторон.

1м3 = 450 шт. кирпича

4. Посоветовал бы залить перекрытие монолитное, оно свяжет конструкцию стен.

Сява, если дом одноэтажный с мансардой то безсмысленно все это. Но зато на века.

[slavavek]

Кирпич одинарный 1.0 =250*120*65 мм.(длина*ширина*толщина)
Кирпич полуторный 1.5 =250*120*88 мм.


Кирпич одинарный ,в 1 м.куб = 512 шт.
полуторный 1м.куб = 379 шт.

А если в кладке (с учетом раствора):

Кирпич одинарный ,в 1 м.куб = 394 шт.


А почему в доме с мансардой безсмысленно делать перекрытие монолитное? Или когда мы строим для себя на пару лет, а не на века!?

И не Сява я! С Уважением....

Сообщение отредактировал slavavek: 07.02.2012, 18:23:30

[borjun]

Кирпич одинарный 1.0 =250*120*65 мм.(длина*ширина*толщина)
Кирпич полуторный 1.5 =250*120*88 мм.


Кирпич одинарный ,в 1 м.куб = 512 шт.
полуторный 1м.куб = 379 шт.

А если в кладке (с учетом раствора):

Кирпич одинарный ,в 1 м.куб = 394 шт.

с учетом процента на дефектные кирпичи.

А почему в доме с мансардой безсмысленно делать перекрытие монолитное? Или когда мы строим для себя на пару лет, а не на века!?

Ну для себя ничего не жалко конечно, а так лишние деньги на ветер. Сейсмопояс тоже хорошо связывает стены например.

И не Сява я! С Уважением....

Прошу прощения Вячеслав, не представился виноват. С уважением Бауржан

[Варежка]

это фундамент


Внешний фундамент: ширина 650мм, высота 1300мм (700/600 - грунт/поверхность)
Внутренний фундамент: ширина 300мм, высота 1100мм (500/600 - грунт/поверхность)

А ещё вот сейсмопояс
Над несущими стенами 380мм х 300мм
Посередине 250мм х 300мм

Вы там ранее правильно посчитали, по этим данным, фундамент несущий 44,46м3, основание под перегородки 20,46м3. У вас большой красивый дом.

В сумме 64,92м3
Делаем марку бетона М200(Б15)-обычно идет на фундаменты,

Цемент 21 813 кг
Щебень 34,76 м3
Песок 18,4м3

материал дан с запасом 5%

На сейсмопояс и ригель 7,8м3, примерно М250 (Б20)
Цемент 2 785 кг
Щебень 4м3
Песок 2,1м3, все тоже с запасом 5%

По арматуре, чтобы прикинуть стоимость, на несущий фундамент 50-80 кг на м3, на основания перегородок- по минимуму, кг 50 на 1м3. На сейсмопояс- зависит от проекта, но чтобы прикинуть предварительно, если например 6 прутов Ф12 арматуры с перемычками из Ф8 А1, то около 70 кг на 1м3.

Ланер, я не проектировщик, хотя к стройке отношение имею.
Вам стоит проконсультироваться с толковым проектировщиком по таким вопросам:

1. В грунт вы планируете углубить фундамент на 0,7, но для Алматы глубина промерзания грунта 0,8-1м, обычно фундамент закладывают именно на глубину промерзания, и желательно на максимальную.
2. На сколько минимально можно заглублять основания под перегородки (внутренний фундамент) в вашем случае, чтобы поэкономить. Я думаю, основание перегородок и по ширине можно делать по ширине перегородки, без запаса. Перегородки у вас кирпичные? Может есть перегородки в доме, которые можно выполнить в легком каркасном варианте (ГКЛ), под них основание можно не делать.
3. Армирование сейсмопояса для вашего дома. Оптимальная высота сейсмопояса вашего дома. Изменение даже на 5см обернется значительной экономией.

Сообщение отредактировал Варежка: 08.02.2012, 12:24:13

[Варежка]

Там выше про кирпичи был вопрос. Считайте на 1м3 кладки- 400 кирпичей. Не ошибетесь.

[Sairan83]

Вот что в итоге у меня получилось, благодаря вашим советам.
Участок находится на 19 км от Алматы, по каскеленской трассе, в сторону Алтын-орды, п.Иргели2
На участке в октябре пробурили скважину на 48 метров. Воду планируем отдать на экспертизу в СЭС. Вода поднимается за счет копрессора. Глубинный насос не устанавливали, так как диаметр трубы всего 32. В дальнейшем надо продумать как быть с водопроводом, доставкой воды в дом на 1 и мансардные этажи.
Дом 8*8, жилая мансарда.
1. Стены наружные: 1,5 кирпича (380мм) + пеноплекс (50мм) + воздушный зазор (20мм) + облиц.кирпич (125мм)=625мм итого ширина стены. Итого приблизительно кол-во кирпичей 22 500 шт. (15 000 возведение стен, 7 500 облицовка)
2. Фундамент ленточный: песчаная подушка (20см) + бетон/арматура Ø12мм, 4шт глубина под землей (100 см) + бетон/арматура Ø12мм, 4шт высота над землей (40см). Ширина ленты - 65см. Кубатуру бетона просчитала, получилось вместе с несущей межкомнатной лентой 0,65м х 40м х 1,4м = 36,4 куб.бетона (Много!) По арматуре узнала приблизительно 60кг на м3.
3. Пирог пола: уплотненное основание из щебня фракции 20/40мм (не менее 200мм) + основание из песка (не менее 200мм) + утеплитель ЭППС (100мм, плотность 30 кг\м3) + фольгированную пароизоляцию (фольгой в комнату) + трубы для водяных полов + арм. сетка Ø8мм 200х200мм + бетон (80мм) М300 + ламинат.
4. Межэтажное перекрытие: Чистовой/черновой потолок подшиваем вагонкой+пароизоляция+ шумоизоляция/минвата на плоских поверхностях между лагами (80-100мм) + воздушный зазор (200мм) + пол мансарды.
5. Жилая мансарда такая: Паробарьер + (минплита 150мм) + контррейка 50*30(чтобы был воздушный зазор между утеплителем и гидроизоляциеей)+гидроизоляционная паропроницаемая пленка + дальше обрешетка 50*50+металлочерепица.

[Варежка]

Вот что в итоге у меня получилось, благодаря вашим советам.
Участок находится на 19 км от Алматы, по каскеленской трассе, в сторону Алтын-орды, п.Иргели2
На участке в октябре пробурили скважину на 48 метров. Воду планируем отдать на экспертизу в СЭС. Вода поднимается за счет копрессора. Глубинный насос не устанавливали, так как диаметр трубы всего 32. В дальнейшем надо продумать как быть с водопроводом, доставкой воды в дом на 1 и мансардные этажи.
Дом 8*8, жилая мансарда.
1. Стены наружные: 1,5 кирпича (380мм) + пеноплекс (50мм) + воздушный зазор (20мм) + облиц.кирпич (125мм)=625мм итого ширина стены. Итого приблизительно кол-во кирпичей 22 500 шт. (15 000 возведение стен, 7 500 облицовка)
2. Фундамент ленточный: песчаная подушка (20см) + бетон/арматура Ø12мм, 4шт глубина под землей (100 см) + бетон/арматура Ø12мм, 4шт высота над землей (40см). Ширина ленты - 65см. Кубатуру бетона просчитала, получилось вместе с несущей межкомнатной лентой 0,65м х 40м х 1,4м = 36,4 куб.бетона (Много!) По арматуре узнала приблизительно 60кг на м3.
3. Пирог пола: уплотненное основание из щебня фракции 20/40мм (не менее 200мм) + основание из песка (не менее 200мм) + утеплитель ЭППС (100мм, плотность 30 кг\м3) + фольгированную пароизоляцию (фольгой в комнату) + трубы для водяных полов + арм. сетка Ø8мм 200х200мм + бетон (80мм) М300 + ламинат.
4. Межэтажное перекрытие: Чистовой/черновой потолок подшиваем вагонкой+пароизоляция+ шумоизоляция/минвата на плоских поверхностях между лагами (80-100мм) + воздушный зазор (200мм) + пол мансарды.
5. Жилая мансарда такая: Паробарьер + (минплита 150мм) + контррейка 50*30(чтобы был воздушный зазор между утеплителем и гидроизоляциеей)+гидроизоляционная паропроницаемая пленка + дальше обрешетка 50*50+металлочерепица.

Вы аналитик по скалду ума Умеете собирать и обобщать информацию

1. Все же подумайте еще насчет пеноплекса. Пеноплекс- это экономия. да еще какая. Но кирпич-дышащий материал, и минплита-дышащий, этот союз будет более гармоничным. Если есть фин.возможность. И воздушный зазор 2см между утеплителем и облицовкой делается для того, чтобы пар, выходящий из дома через кирпич/минплиту испарялся. Пеноплексом вы перекроете дыхание кирпичному дому. Хотя... многие-многие живут сейчас в пенополистироле и ничего. Тепло.

2. Под фундамент лучше классический вариант- утрамбованный щебень 10см. Песок гидроскопичен.

3. Что-то пирог пола снизу мне не очень нравится по 20 см щебня и песка не многовато?. По 10 того и другого, все укладывается на утрамбованный грунт. Либо еще ПГС используют вместо песка и щебня. В остальном пирог хорош.
вот еще вариант http://ttksistema.ru...e/uPola/PoliPG/

4. Только воздушный зазор не 200мм, а несколько сантиметров

Сообщение отредактировал Варежка: 08.02.2012, 12:55:09

[Ланер]

Вам стоит проконсультироваться с толковым проектировщиком по таким вопросам:

вы не могли бы скинуть контакты каких-нибудь толковых проектировщиков, потому что я себе в Microsoft Visio эскизы дома набросал, примерно в Excel сделал расчеты, но всё это не точноl

1. В грунт вы планируете углубить фундамент на 0,7, но для Алматы глубина промерзания грунта 0,8-1м, обычно фундамент закладывают именно на глубину промерзания, и желательно на максимальную.

а можно выкопать фундамент на глубину 0,9 м, потом засыпать 0,2 м щебень(провести ручную трамбовку)>сверху положить гидроизоляцию (что-то типа толи)>заливать фундамент общей высотой 1,3 м?

Перегородки у вас кирпичные?

да всё из кирпича, внутренние в один кирпич и только стена между туалетом (маленький квадрат ) и ванной комнатой - стена в полкирпича. а между какими комнатами можно делать стены облегченные - мне понравилась ваша идея

мне еще говорят, что через каждые шесть метров несущей стены надо вертикальную армированную бетонную колонну (0,4м х 0,4м) с общей арматурой с фундаментом внизу и сейсмопоясом вверху. Тогда это уже будет бетонный каркас с кирпичным наполнением.

Но лучше всего конечно - идти к адекватному проектировщику.

Сообщение отредактировал Ланер: 08.02.2012, 13:07:47

[goto]

1. Стены наружные: гипсокартон + штукатурка + 1,5 кирпича (380мм) + штукатурка + минплит (100мм) + облиц.кирпич (125мм)=605мм итого ширина стены.

зачем гипсокартон внутри?
при вашем "пироге" наверное рациональнее штукатурку ровно положить и залевкасить. и в стену потом гвоздь нормально бить сможете, не будет гипс сокруг гвоздя крошиться.

[Варежка]

Колонны по любому делать надо- Алматы, однако.
Зато кирпича меньше положите на объем колонн
Бетонный каркас с кирпичным наполнением, по другому никак.

Щебеночная подготовка фундаментом не считается, желательно чтобы именно сам ж/б фундамент залегал на глубину промерзания грунта.

Обычно перегородки легкие каркасные делаются там, где они не являются несущими. Вообще чем меньше в доме перегородок, тем экономичнее строительство.
Нежелательное место для каркасных перегородок- санузел и техпомещение, где высокая влажность.
А между комнатами, комната/коридор- пожалуйста!

Сообщение отредактировал Варежка: 08.02.2012, 13:27:56

[goto]

1. В грунт вы планируете углубить фундамент на 0,7, но для Алматы глубина промерзания грунта 0,8-1м, обычно фундамент закладывают именно на глубину промерзания, и желательно на максимальную.

а можно выкопать фундамент на глубину 0,9 м, потом засыпать 0,2 м щебень(провести ручную трамбовку)>сверху положить гидроизоляцию (что-то типа толи)>заливать фундамент общей высотой 1,3 м?

суть глубины промерзания в том, что этот грунт, который промерзает, он при этом двигается. и двигает ваш фундамент.
потому опора фундамента должна располагаться на слои грунта, которые не двигаются, а значит, не промерзают.
это можно делать, если рыть ниже глубины промерзания, или:
сделать выше, но когда будете делать обратную засыпку фундамента (т.е. пространство с наружней стороны между фундаментом и грунтом, лучше делать песком), на глубине 20-30 см и метра на полтора -два в сторону (как отмостка) от дома постелить эффективный утеплитель. пенопласт и т.п. - что не гниет в земле.

суть в том, что мороз проморозит землю до этого утеплителя те самые 20-30 см, а потом начнет промораживать этот пенопласт. может проморозит его, может нет, но далее минусовая температура не опустится ниже глубины промерзания.
а отступ этой отмостки в сторону от дома (те самые плотора-два метра) считается по теореме пифагора.
т.е. у вас один катет - высота подземной части фундамента, второй катет - ширина этой отмостки, а гипотенуза - это глубина промерзания для вашей местности.
при выборе одного катета - ширины отмостки, гипотенуза должна получиться больше, чем глубина промерзания.

и еще: надземную часть фундамента снаружи- бетон, тоже нужно утеплять. т.к. бетон - очень хороший проводник тепла, и ваш незаглубленный фундамент будет промерзать от неизолированной части и возможно, также промораживать землю вокруг себя.

[goto]

Есть необходимость сделать сбор дождевой воды для хоз нужд ,кубов 8-10 . Емкости шибко дорогие. Если с бетона делать (типа закрытого бассейна ).
Подсоветуйте.

емкость на 8-10 кубов из металла само по себе дорогая.
а если набарть такую емкостями по 1 кубу - которые из под пищевых продуктов?
на базарах они были год назад по 15-25 тыс, в зависимости от того, из под чего емкость.

[Blackwaters]

да всё из кирпича, внутренние в один кирпич и только стена между туалетом (маленький квадрат ) и ванной комнатой - стена в полкирпича. а между какими комнатами можно делать стены облегченные - мне понравилась ваша идея

мне еще говорят, что через каждые шесть метров несущей стены надо вертикальную армированную бетонную колонну (0,4м х 0,4м) с общей арматурой с фундаментом внизу и сейсмопоясом вверху. Тогда это уже будет бетонный каркас с кирпичным наполнением.

Но лучше всего конечно - идти к адекватному проектировщику.

CНиП РК 2.03-30-2006 "Строительство в сейсмических районах" не нормирует размеры колонн и диаметр арматуры в них, данные параметры выбираются на основе расчета по специальным программам, учитывающим в том числе и сейсмику. Техническое здание в два этажа (высота этажа по 4 метра) для 9-бальной сейсмики с расчетной нагрузкой на перекрытия 1000 кг/м2 спроектировали с колонами 400х400 (шаг колонн 6х6м), месяц назад прошли проверку в КазНИИССА и получили заключение в РГП "Госэкспертиза".
Для коттеджей, ввиду малой расчетной нагрузкой жилых зданий, по расчету проходят колонны даже 250х250мм, а по СНиПу дома высотой до 2-х этажей в 9-бальной сейсмозоне можно строить вообще из кирпича, т.е. с несущими кирпичными стенами без колонн и ригелей, нормируется только расстояние между несущими стенами, способы выполнения кирпичной кладки и ее армирование, размеры проемов и простенков, и т.п. Толщина несущей кирпичной стены в данном случае тоже определяется расчетом...

[Варежка]

Goto, очень интересное решение с пенопластовой отмосткой в земле!....
ваш дом так построен или вы проектировщик?

Blackwaters, я изумлена что в 9 балльной зоне допускается строительство кирпичных домов без колонн и ригелей...а сейсмопояс? Тоже не нужен???....учитывая что во время Верненского землетрясения все каменные постройки без колонн и ригелей (тогда еще так не строили) были разрушены....

Сообщение отредактировал Варежка: 08.02.2012, 13:40:02

[goto]

Вот тут один британец за 5000 баксов дом построил

у меня приятель построил домик за 10 тыс у.е. в октябре закончил.
первый этаж - из пенобетонных блоков, второй - из каркасно-камышитовых панелей.
перекрытие - металлический двутавр с досками.
площадь одного этажа 4х7=28 м2, соответсвенно, двух - 56 м2.
жилье тесноватое, но без другого собственного жилья пойдет.
сейчас ищет землю, где уже дом нормальный строить будет.

[Blackwaters]

Обычно перегородки легкие каркасные делаются там, где они не являются несущими. Вообще чем меньше в доме перегородок, тем экономичнее строительство.
Нежелательное место для каркасных перегородок- санузел и техпомещение, где высокая влажность.
А между комнатами, комната/коридор- пожалуйста!

Собираюсь выгородить санузел перегородками из влагостойкого гипсокартона

[borjun]

1. В грунт вы планируете углубить фундамент на 0,7, но для Алматы глубина промерзания грунта 0,8-1м, обычно фундамент закладывают именно на глубину промерзания, и желательно на максимальную.

а можно выкопать фундамент на глубину 0,9 м, потом засыпать 0,2 м щебень(провести ручную трамбовку)>сверху положить гидроизоляцию (что-то типа толи)>заливать фундамент общей высотой 1,3 м?

Нельзя, сначала выкопайте котлован на полтора метра, засыпаете щебнем, трамбуете, сверху заливаете бетонный раствор по арматуре это будет башмак фундамента(ширина башмака примерно 2-3 раза больше ширины предпологаемого фундамента)

[goto]

Goto, очень интересное решение с пенопластовой отмосткой в земле!....
ваш дом так построен или вы проектировщик?

у меня нет дома и я не проектировщик.
но я планировал себе дом строить, и кучу времени потратил на конкретные узлы.
проект накидал в архикаде примерный, бюджет прикинул, даже яму под фундамент вырыл.
но пока отложил постройку: своего жилья не было, потому хотел дом строить, а купил квартиру - пока стало неактуально.
но все равно потихоньку проект доделываю, рано или поздно построюсь