Перейти к содержимому

Фотография

FAQОбщий


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 235

#1
kre

kre

    Управляющий

  • Модератор
  • 1 319 сообщений
Тема для часто возникающих вопросов и ответов на них.
Неинформативные сообщения будут удаляться.
Большое пожелание - обсуждения выносить за пределы темы.
Сюда писать только в виде:
Q: (вопрос)
А: (ответ)
Вообще для новичков в Инете есть многочисленные FAQ на английском (например, тут). У нас будут местные новости и наш опыт.
Ну а сначала - смотрите прогнозы погоды он-лайн:
[quote]Vit: Прогноз на Яхе
NightBird: Хорошо прогноз дает ГИСМетео, почти не ошибаются.
MastX: Росгидрометовские данные - на один день очень точно, дальше как повезет.[/quote]
Новых людей, как правило, интересует:

[*] Где купить?
- список магазинов с адресами, телефонами:
[quote]* Экстрим-Клуб (байки Merida), уг. ул. Курмангазы-Панфилова, тел.623348 www.extremeclub.kz есть свой механик,
* Про-Спорт (байки Giant), уг. ул.Гоголя-Байсеитова, тел.733372, механики-Саньки,
* Мир Спорта (байки Wheeler, Bianchi), ул.Манаса 22Б (бывш. Чапаева) (ниже пр.Абая, выше Шевченко), тел.423384. Работают:П-П 10:00-19:00, Сб 10:00-17:00.. Есть механики в подвале - ...
* Вело.Кз (байки Panther, Minerva) - www.velo.kz
* магазин Динамо (байки Кона), ул.Казыбек Би, между ул.Кунаева и Тулебаева, тел. 623629, 622871
* Батлер-спорт (байки Peugeot, Gitane), ул. Фурманова 193 (ниже Сатпаева, выше Абая), тел. 504615, 504616, 501030 e-mail: battler@asdc.kz
* Astra Sports (Бутя-Адидас) (байки Trek, Superior), ул.Сейфуллина 452, уг. ул. Гоголя, тел.790739
* Sport-Land (байки PlayLife/2WD), уг.ул.Толе Би и Чайковского, тел. ..... также в Рамсторе, 2-ой этаж у южного входа.
* Real Sport (байки Panther, Minerva, Leader) - уг. ул. Сейфуллина-Калинина тел. 627207
* Digital Aura (байки Cannondale, Merida) ул.Гоголя 87 б (по Байсеитовой ниже Про-Спорта) www.aura.kz
Ну и кое-что полезное можно прикупить недорого у следующих людей:
* Володя-доктор (байки Cannondale, всякие запчасти) уг.ул.Пастера-Космонавтов, тел.338943
* Ильдар (велоформа, запчасти) уг.ул.Манаса-Шевченко, тел.430028[/quote]

[*] Как выбрать байк?
- ростовка, цены,
[quote]Самый простые советы: стоя над байком - расстояние между промежностью и верхней трубой в ладонь шириной должно быть минимум (по высоте), и сидя - при горизонтальном положении педалей, оперев локоть на колено, которое впереди, рука должна лечь на руль (это по длине).
Цены: бюджетные модели байков с амортизационной вилкой в пределах 300 долларов. Обычно считается, что байк с навеской Деор наиболее соответствует определению "наилучшее сочетание качество/цена" - диапазон цен до 600 долларов. Нового байка новичку хватит на пару сезонов и больше, хотя там и стоят колёса-вилка попроще-подешевле.[/quote]

[*] Что ёще надо "к байку"?
- шлем, ключи, запаска и т.д.
[quote]vadim пишет (ориентировочные цены в скобках приведены мной):
"Однозначно в первую очередь шлем ($30) и перчатки ($10) - это твоя жизнь и безопасность. Желательно еще какие-нибудь плотно сидящие очки ($30).
Потом все зависит от того где и как решишь кататься для начала: крылья ($15-20) - если будешь катать на бездорожье или в плохую погоду. Запаска ($3), ремкомплект ($2), насос ($10), ключи ($5) - если едешь за город, где если что случится, сложно будет найти машину, чтобы доехать домой.
Фару ($20) и задний фонарь ($12) - если будешь катать утром до 8 или вечером после 17. Это пригождается, даже когда не темно, просто, чтобы тебя лучше видели водители на дороге. Это тоже одна из деталей, которая касается твоей безопасности.
Дальше пошел комфорт: одежка (в первую очередь шорты ($50) или велотрусы с памперсом ($30), потом майка ($30), ветровка ($35) и т.д.) - несомненно удобно и практично, но может чуток подождать.
Рюкзак ($35)/сумка ($20) и фляга ($5) - можно на первых порах обойтись чем-нибудь подручным, типа китайской поясной сумки или школьного рюкзачка и бутылки с соском из-под какой-нибудь Либеллы...
Все это лучше рассмотреть, пораспросить, определиться с выбором и потом уже купить. К тому моменту и ассортимент будет поболее, чем сейчас."
И, конечно же, любимый народом велоКомпьютер ($20)![/quote]

[*] Где кататься?

[quote]* каждый вечер на Новой Площади пацаны триалят
В выходные дни - некоторые популярные местные маршруты по степени сложности:
* Терринкур вдоль реки Малая Алматинка
* Каменское плато от моста на запад
* БАК в сторону г.Талгара, Иссыка, в той же стороне т-б Алматау
* дорога через пос.Каменку и далее на запад - можно заехать в ущелья рек Аксай, Каскелен, Чемолган
* пос.Юбилейный за Кок-Тюбе (либо сверху от моста, либо снизу по ул. Кирова, где стоит большая тарелка)
* Широкая щель далее на восток с вариантами в сторону пос.Горный Садовод
* Большое Алматинское озеро по ущелью р.Б.Алматинка
* Кок-Джайляу (пара вариантов подъёма и 3 варианта спуска)
По поводу экопостов в некоторых ущельях есть следущее:
[quote]Решение акима Алматинской области от 1 июля 1999 г. N7-195
О некоторых вопросах особо охраняемых природных территорий
В связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, руководствуясь Законом Республики Казахстан "Об особо охраняемых природных территориях", аким области
РЕШИЛ:
1. Распоряжение акима области N 1-345р от 05.06.98 г. "Об организации экологических постов и взимании платы за проезд транзитного автотранспорта" признать утратившим силу.
2. Алматинскому областному фонду охраны окружающей среды (Р. Батырбеков) взимать плату только за использование в научных, культурно-просветительных, учебных, туристических и рекреационных целях особо охраняемых природных территорий местного значения, не имеющих статуса природоохранного учреждения.
3. Акимам районов и городов прекратить практику взимания платы за проезд по государственным автомобильным дорогам и мостам.
4. Управлению дорожного и коммунального хозяйства (Б. Улдарбеков) представить сведения по существующим постам на дорогах курирующему заместителю.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя акима области А. Тойбаева.
Аким области З. Нуркадилов[/quote][/quote]

[*] Как за байком ухаживать?

[quote]Как и любой механизм, байк не любит грязи. После принятия грязевых ванн байк надо отмыть от грязи (можно и дать засохнуть, а потом отколупать - так называемый "сухой метод" :D) - ведро с тёплой мыльной водой и губка-щётка. Особо тщательно почистить цепь, звезды и кассету, затем насухо вытереть и дать обсохнуть. Цепь прокапать маслом с тефлоном (много не лейте, только на соединения), прокрутить вхолостую и остатки масла снаружи вытереть ветошью (утром лучше ещё разок прокрутить и вытереть, чтоб пыль не липла снаружи). Летом, по сухой погоде достаточно чистить лишь цепь (продаются машинки для этого) раз в неделю-две. Лезть во втулки, рулевую, каретку без надобности не надо. Если байк требует починки, с которой сам не можешь справиться, то лучше обратись к веломеханикам (сервис есть в некоторых веломагазинах).
Настрой привода, колодок тормозных и проч. веломеханика (на сайте Антона Крупенникова).[/quote]

[*]Случился прокол (пробив) - как заклеить дырку в камере?

[quote]Если нет запаски, то придётся заклеивать:
1. Сначала надо снять колесо, для этого ослабляют эксцентрики (или гайки раскручивают), расцепляют ви-брейки (у кого дисковые тормоза, тем ещё проще).
2. Через ниппель удалите оставшийся воздух из камеры, сдвиньте края покрышки к центру. Используя специальные пластиковые рычажки или минитул (если нет инструментов, то подойут и рычажки эксцентриков), разбортуйте покрышку с одной стороны.
3. Выньте камеру и осторожно проведите рукой по внутренней стороне покрышкы, проверяя её на предмет наличия в ней стекла, гвоздей и т.д. - надо удалить причину прокола.
4. Теперь найдите место прокола на самой камере (если нашли шип в покрышке, то его проще искать, если запомнить положение камеры и покрышки на ободе). Накачайте камеру насосом - обычно из больших дырок воздух выходит с шипением, маленькие искать труднее - приходится опускать камеру в воду - пузырьки воздуха укажут место прокола.
5. Отметьте найденное место (в случае пробоя об обод их обычно два рядом), спустите воздух. Хорошо зачистите место шкуркой под размер заплатки, смажьте клеем и дайте немного подсохнуть. Удалив фольгу с заплатки, прижмите её этой стороной к камере пальцами. Можно не ждать и заправлять камеру в покрышку.
6. Аккуратно забортуйте покрышку, подкачайте камеру слегка, расправьте шишки и проверьте, чтоб камера не торчала наружу нигде. Теперь качайте до нужного давления.
7. Поставьте колесо, закрутите и закройте эксцентрик, сцепите ви-брейки. Не потеряйте на радостях аптечку и инструменты - можете ехать дальше.
Пару замечаний: все манипуляции делайте не спеша, иначе либо камеру порвёте, либо пропустите шип в покрышке. Избегайте попадания песка и грязи внутрь покрышки. Не раскидывайте инструменты - можете затоптать сами, и фольгу эту заберите с собой.
[/quote]

[*] Сколько атм качать в колёса?

[quote]Диапазон указан на покрышках (обычно пишут 30-60 psi, 1 атмосфера = 14.696 PSI).[/quote]

[*] Где ещё почитать про МТБ?

[quote]Местный сайт - Velobaika
российский - Velozona (там есть много ссылок).
Ещё есть на руках видеокассеты, продаются журналы ("Маунтин байкер")
Обязательно прочтите  Правила Дорожного Движения дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов.
Для общего развития - словарь мтб-терминов на англ. языке.[/quote]

[*] Плохо работают ви-брейки - ручки куда-то утопают, точнее нет ощущения, что колодки уже прижались к ободу, при этом приходится прикладывать определенное усилие, так же неохотно возвращаются.

[quote]Velociraptor, Joe Hollenbeck, VoUlCaN
1. При нажатии "утопают":
- предположительно из-за большей длинны тросика, и его растяжения (незначительного). Если можно регулировать угол ви-брэйков, то настрой так, чтобы концы на которых крепятся тросики, были как можно дальше друг от друга;
2. "неохотно возвращаются":
- трение в рубашках большое:
Либо рубашки засорились, вообще поскольку всё это считается расходниками, их лучше менять целиком с тросами (гонщикам-профи механики меняют их после каждой серьёзной гонки). Для очистки троса нужно отцепить один конец и снять все рубашки. Керосином или растворителем тщательно очистить его по всей длине. Смазать трос тонким слоем жидкого машинного масла, хорошо, если оно с тефлоном. Установить трос и рубашки на место, удалить смазку с открытых участков троса.
Чистить так все тросики 2-3 раза в год.
Либо где-нибудь рубашка сильно изгибается, например, если трос на задний торм. проходит под большим изгибом, то в этом месте надо просто укоротить рубашку;
- слабовата возвратная пружина на ручках;
- недотянута пружина (или ус) на самих ви-брэйках (там есть болтики, которые регулируют натяжение пружины, и положение рычага);
- если на ручках есть стяжка по вертикали (стягивает верхнюю и нижнюю половинку ручки) то расслабь ее чуток.
3. может быть колодки касаются обода неодновременно, т.е. колодки стоят криво. Колодки можно ставить ближе-дальше к ободу сменой вставок разной толщины.
4. задний мягче по двум причинам: расхождение перьев и большая длина троса. Установка "гориллы" делает задний тормоз почти таким же жестким, как и передний.
5. на шимановские тормоза есть инструкции на их сайте.
[/quote]

[*] Кто подскажет, чем отличаются цепи IG/HG/XTR? И какая передача отличает 9-скоростные кассеты от 8-скоростных?

[quote]Пжалста на сайт к Антону Крупенникову - сюда."Цепи для 9-ти и 7/8 передач:
9-ти скоростные системы Shimano требуют специальные сверх-узкие цепи HG, они немного тоньше 7/8 скоростных.
7/8 скоростные HG и IG имеют ширину 7.3 и 7.1 мм соответственно. 9-ти скоростные HG имеют ширину 6.6 мм.
Все 9-ти скоростные цепи Shimano полностью взаимозаменяемы, но по причинам прочности, износостойкости и цены, рекомендуется следующее их использование:
CH-7700 XTR и DURA-ACE
CN-HG92 DEORE XT и ULTEGRA
CN-HG-92 DEORE LX и SHIMANO 105
Допустимо использование сверхузкой цепи с 8-ми скоростными кассетами. Но наоборот нельзя, так как расстояние между звездочками мало и цепь не сможет нормально ложиться на зубья."
В 8-ми, 9-ти звездых кассетах можно найти один и тот же набор 11-34, 12-34 или 11-32, так что "лишняя" звезда предоставляет больше возможности переключать между 11 и 32-34 зубами, то есть добавляется звезда где то внутри кассеты.[/quote]

[*]Как проверить, не растянулась ли цепь?

[quote]Viktor Ostashev, Anton Chubchenko
Есть два способа:
1. Длина 20 звеньев pавна pовно 10 дюймам (по центpам пинов). Если pастянyта более, чем на 1% (то есть 20 звеньев=10 1/10 дюйма), то поpа менять.
2. Пpосишь кого-нибyдь натянyть цепь легким давлением на педали, беpешь линейкy и меpяешь цепь от центpа любого пина до центpа 24 пина после него. Если pасстояние составляет:
304,8-306,4 мм - цепь в полном поpядке,
306,4-307,9 мм - поpа цепь менять,
> 307,9 мм - цепь и звезды на помойкy.
P.S. 1 дюйм = 2.540 см.[/quote]

[*]Купил цепь, она в какой-то смазке. Что это?

[quote]MO.BICYCLE
Цепь обработана в техническом вазелине, который является консервационной смазкой. Пеpед yстановкой цепь надо обязательно пpомыть бензином (или керосином) и пpомазать смазкой для цепи.
P.S. Цепи KMC продаются сразу в рабочей смазке и требуют только наружной протирки от излишков.[/quote]

[*] Для чего служит успокоитель цепи?
И для чего защита на пере?

[quote]Velociraptor
1. Для успокаивания цепи - не дает ей соскакивать с передних звезд, придает дополнительное натяжение.
2. При тряске цепь бьётся о перо и сбивает краску, да и вообще звон неприятный издается. В продаже бывают специальные накладки на перо (пластиковые или из неопрена типа LizzardSkin), а можно самому сделать из подручных материалов (изоленты, куска старой покрышки, коврика для мыши или кожи).[/quote]

[*]На моих новых ободах Ritchey PRO Grider написано Off-Center Rim (OCR) technology. И действительно, центр обода непривычно смещен. Что за примочка такая?
И в чем преимущество пистонированных ободов?

[quote]Joe Hollenbeck
1. Смещение сделано в связи с тем что заднее колесо спицуется зонтом (чем больше звезд сзади, тем зонт больше, хоть и не на много), т.е. справа спицы натянуты намного сильнее, чем слева. Смещенный центр помогает распределять напряжение на ободе.
То же самое применимо к переднему колесу, если стоит дисковый тормоз (зонт конечно небольшой).
2. Пистонированный обод прочнее держит спицу, хотя IMHO преимущество спорно, так как спица чаще не вырывается из обода, а рвется у фланца.[/quote]

[*]Выправление восьмерок.

[quote]Makc K PetrovЕсли небольшая, то регулировкой спиц. Hо дело это - одно из самых сложных (ИМХО, самое сложное) в настройке велосипеда, подумай, не лучше ли поискать профессионала.
Если такой возможности нет или уверен в своих силах (и нервах), то всё просто - ослабляешь спицы (все 36 или сколько их у тебя) на два-три оборота (все на одинаковое количество), сначала смазав ниппеля чем пожиже или спецжидкостью для застарелой резьбы. Ставишь колесо на вилку (или иным образом закрепляешь ось в пространстве) и вращаешь. Ищешь, где и куда отклоняется обод (придумай какую-нибудь картонку/бумажку, чтобы ее можно было прикрепить поближе к ободу - так легче будет заметить его биение), прикидываешь, какие спицы надо натянуть, чтобы в этом месте подвинуть обод ближе к нормальному положению, подтягиваешь осторожно на 1/4 оборота, одновременно ослабляя противоположные спицы (чтобы не создать радиальное биение вместо осевого).
В общем-то дело терпения, а умение значительно сокращает требуемое число подстроек.[/quote]

[*] Есть ли смысл ставить на переднюю систему пластиковый рокринг для более-менее агрессивного катания по горам? Где можно купить настоящий рокринг?

[quote]Velociraptor
1. Пластиковый рокринг обычно стоит на новых системах вроде Ацеры и т.д, это не рокринг, это ограничитель, который не дает соскочить цепи с большой звезды наружу. Рокринг же делается из металла или из пластика... пуленепробиваемого (есть такие же педали). Так же есть ещё одна приспособа выполняющая роль рокринга, называется Bashguard, но его ставят на триальные Моды. Металлическая пластина крепится снизу к раме ниже каретки.
2. Есть в продаже на сайтах Дженсонюса, Байкюса, Тиммано. Можно выточить у токаря: идёшь на Тастак, покупаешь болванку алюминь 8-10 мм толщиной, по 500 тенге за кило, выйдет примерно на 500-700 г., несешь к мастеру вместе с правым шатуном и звездами, он тебе вытачивает. Делай его либо под 2-ую звезду, либо под 1-ую, тобишь 3-ю звезду снимать надо, рок должен быть на 5-6 мм выше звезд.[/quote]

[*] Кросc-кантри и XC это одно и то же?

[quote]Да. От английского Cross=X (также крест на русском) Country.
Есть ещё такие спортивные дисциплины, как скоростной спуск=downhill (DH), biker-cross (4X) и т.д.
[/quote]

[*] Если менять дюрейлер, при этом число скоростей изменится или нет? Т.к. у меня на Асере 21 скорость (3 пер., 7 задних) на Диоре же их 27. Если изменится кол-во скоростей, то надо будет менять всю систему, манетки и т.д - объясните!

[quote]Не изменится, главное чтоб дюреллер мог залезть на большую звезду, т.к. не все дюреллеры могут залезть на звезду 34 зуба. Единственно, что с чем может не работать, так это шифтеры SRAM ESP с шиманскими дюрейллерами и наоборот шимановкие шифтеры со SRAM дюреллерами - у них разные тяги: Шимано тянет 1:0.5, срам тянет 1:1.
Суппорт расчитаный на 9 звезд на 7 звездочную кассету ставить МОЖНО. А если сменишь кассету, то надо цепь менять, а если цепь - то и систему, и соответственно манетки.
А вот в обратную сторону работать не будет: согласно статье - "задние переключатели XTR RD-M953, RD-M952, RD-M951 и новые XT, LX имеют другой угол хода, нежели 7-ми и 8-ми скоростные. Установив 8-ми скоростной задний переключатель на 9-ти скоростную систему, будет тяжело его точно отрегулировать, а также, ухудшится само переключение. Конструкция 8-ми скоростных задних переключателей является причиной некорректной работать с большой звездочкой на кассете 34 зуба т.к. не будет достаточного зазора между верхним роликом и зубцами. Задние переключатели Mega-9 (RD-M953, RD-M952, RD-M750 и RD-M570) разработаны с учетом звезды 34 зуба и имеют более широкий рабочий диапазон для кассеты."[/quote]

[*] Не могу снять шатун: пластиковую заглушку снял, болт шестигранный открутил, остался сам шатун, который насажен на квадратный вал каретки.

[quote]Есть съёмник специальный - вкручивается в шатун, потом болтом выдавливается с каретки. Если бить молотком, то резиновым и по концу шатуна поочерёдно: то с одной стороны, то с другой (это обычно крайняя мера, когда в шатуне резьба сорвана или прикипел) - расшатываешь шатун таким образом. Ну или просто прокатись с таким шатуном - может сам отвалится.
Снимать-одевать шатуны без надобности не надо: с каждым разом они всё глубже садятся, к раме ближе. Может так случиться, что на 5-6 раз будут скрести по каретке и задевать перья. Смазку на квадрат не наносят (на шлицевые наносят) перед посадкой.
Лучше с такой проблемой обращаться к веломеханикам, самолечение чревато для кошелька.[/quote]

[*] В принципе я до каретки хотел добраться, чтобы посмотреть скоко грязи набралось за 1,5 года, почистить, смазать
[quote]Для каретки понадобится ещё один съёмник (правая чашка откручивается по часовой стрелке, на левой - обычная резьба). Сама каретка - это обычно картридж неразборный и необслуживаемый, т.е. мазать там нечего. Можно лишь поковырять песок-глину на дне кареточного стакана - обычно там с грязью наносится немного, но главное, чтоб не скрипело - тогда можно не трогать хоть пару сезонов. Чтобы болты, прижимающие шатуны не раскручивались, можно их обезжирить и смазать клеем "Момент" перед закручиванием.[/quote]

[*] Что такое FREEWHEEL?

[quote]Грубо говоря это барабан с трещоткой - подробнее читайте в словаре Шелдона Брауна.[/quote]

[*] При торможении тормозной диск сильно изгибается. Можно ли самому исправить прогиб диска при торможении или лучше спецам отдать на настройку, доводку, правку?
[quote]Калипер у механических дисковых тормозов устроен так: колодка, которая внутри - неподвижна, а та, что снаружи - прижимает диск к первой, когда тянешь тросик. Ротор при этом изгибается и величина прогиба зависит от того, насколько большой зазор между внутренней колодкой и ротором.
На калипере есть винт для перемещения этой колодки дальше-ближе от ротора. Рекомендуется устанавливать эту колодку как можно ближе к ротору, но так, чтобы не было контакта (роторы не идеально ровные - могут чиркать), тогда тормоз работает мощнее.
Если у самого не получает, то лучше обратиться к веломеханикам - они настроят и покажут, как правильно это делать.[/quote]

[*]Как поворачивать налево на перекрёстке?

[quote]Согласно Правилам Дорожного Движения: "водителям велосипеда и мопеда запрещается:....поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении." Вообще "велосипеды... должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам."
По городу практически все дороги многорядные, поэтому поворот налево (разворот) лучше делать на перекрёстках в несколько приёмов: можно проехать перекрёсток прямо, заехать на тротуар и когда можно будет ехать в нужном направлении, двигаться дальше. Или сразу же на красном свете спешиться и перейти вместе с пешеходами на другую сторону, затем повторить маневр в нужном направлении ещё раз.[/quote]
Продолжение следует...
  • 3

#2
Velociraptor

Velociraptor
  • Свой человек
  • 663 сообщений
вопросы ответы
анатомия
какие бывают байки
материалы рам
Суспензия
КТО ИЗОБРЕЛ ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД?
куча ссылок:
производители
разное

Хороший линк - что сколько весит: http://weightweenies...om/listings.php
  • 0

#3
Kitaeza

Kitaeza
  • В доску свой
  • 1 616 сообщений
Байки в Интернете
куча ссылок на производителей и прочее
продажа байков и запчастей по Алматы :
bikes Merida
Байки Пантера, Минерва, ХВЗ, МВЗ
Байки Cannondale, Specialized
  • 0

#4
Velociraptor

Velociraptor
  • Свой человек
  • 663 сообщений

И почему?

потому, что 2коронка имеет несколько другую структуру крепления, если 1коронка дает основную нагрузку на нижнюю часть рульевой трубы, то 2коронка дает нагрузку как на вехнюю, так и на нижнюю часть трубы, как бы выворачивая ее при лобовых ударах. + у 2коронки вес больше, следовательно и нагрузка больше...
  • 0

#5
Timur_j

Timur_j

    facebook.com/tjurkashev

  • В доску свой
  • 41 503 сообщений

у 2коронки вес больше, следовательно и нагрузка больше...

у 2-хкоронок хода большие - рычаг получается больше + геометрия рамы: угол наклона рулевой, под какую вилку рассчитана.
  • 0

#6
Velociraptor

Velociraptor
  • Свой человек
  • 663 сообщений

хода большие...

всёж при лобовых ударах 2коронки больше напрягают рулевую трубу...
  • 0

#7
KlaMan

KlaMan
  • Гость
  • 26 сообщений
Что можно сделать чтобы не гремела цепь при езде по кочкам? Кусок камеры на раме помогает, но несильно.
  • 0

#8
Timur_j

Timur_j

    facebook.com/tjurkashev

  • В доску свой
  • 41 503 сообщений

Что можно сделать чтобы не гремела цепь при езде по кочкам? Кусок камеры на раме помогает, но несильно.

Цепь может бить снизу по передним звездам при прыжках и езде по неровностям. Чтобы убрать биения, нужен успокоитель цепи

А цепь греметь будет всегда, сама по себе или об тот же успокоитель (он для того, чтобы цепь не слетала со звезды). Те же ДХ гонки - что-то вроде заезда погремушек. Радикальное средство - синглспид с ременным приводом (бывает такие - модель называется Red October).
  • 0

#9
Timur_j

Timur_j

    facebook.com/tjurkashev

  • В доску свой
  • 41 503 сообщений

А если попробовать убрать одно звено из цепи, поможет?

Звенья идут парами и убрав одно звено, вы потом не сможете заклепать цепь. Шибко укоротив цепь, получите проблемы с переключением на большие звёзды сзади.
  • 0

#10
Cantalupa

Cantalupa
  • Завсегдатай
  • 154 сообщений
Чем нужно смазывать вилку?(то блестящее, что под пыльниками находится).  У меня есть смазка для цепи, ею можно? или что-то специальное нужно?
  • 0

#11
Timur_j

Timur_j

    facebook.com/tjurkashev

  • В доску свой
  • 41 503 сообщений

Чем нужно смазывать вилку? У меня есть смазка для цепи, ею можно? или что-то специальное нужно?

Вообще ноги вилки надо сначала чистить, потом смазывать немного - масло для цепи подойдёт.
Обычно на сайте фирмы-производителя в мануалах пишут сколько, когда смазывать и чем (у РШ есть Джуди-баттер, у Маниту М-Преп, которую через клапан-майкролюб закачиваешь). Есть вилки с масляной ванной, которым смазка не нужна (Марзоки, например).
  • 0

#12
Serge@NT

Serge@NT
  • В доску свой
  • 3 405 сообщений
А вот ещё вопросик:
на новом байке обнаружена проблема - периодически под нагрузкой происходит холостое педалирование. К примеру на разгоне или на подъёме крутишь педальки, крутишь... а всё в холостую. Ну не все конечно, но один два оборота "проскальзывают". Причем, что самое обидное, проблема эта не постоянная, а возникает от случая к случаю, но за одну поездку достает изрядно. Костик в ЭК только руками развёл - мол хоть агрегат и гарантийный (первая сотня не прошла), дефект неявный и ничего поделать он не может.
Что это может быть и как сею беду поправить?
  • 0

#13
Timur_j

Timur_j

    facebook.com/tjurkashev

  • В доску свой
  • 41 503 сообщений

холостое педалирование

Как это - цепь что ли проскальзывает по кассете? Может перья рамы под нагрузкой играют?

Нет, в том то и дело, что цепь не проскальзывает, кассета вращается... а вот колесу момент не передается.

В задней втулке стоит трещотка, в ней 3-4 собачки цепляют зубья. Бывает так, что они не все работают (дефект сборки) или зубчики замяты (некачественный металл). Надо бы перебрать трещотку, тем более байк на гарантии.
  • 0

#14
ASolo

ASolo
  • В доску свой
  • 4 789 сообщений
А не может быть, что сорвана резьба между кассетой и втулкой (худший вариант)?
Другой вариант - плохое зацепление трещетки в кассете, например из-за очень густой смазки. Но это в такой форме проявляться не будет - если уж зацепилась, то под нагрузкой уже не провернется. Можно проверить, поднявшись на Чимбулак, или еще куда покруче. Если проблема с резьбой, она проявится. Но я бы в любом случае настоял, чтобы хотя бы заднее колесо заменили. А то только и будешь думать "подведет - не подведет" вместо катания.
Sorry - опоздал с ответом.
  • 0

#15
Timur_j

Timur_j

    facebook.com/tjurkashev

  • В доску свой
  • 41 503 сообщений

только и будешь думать "подведет - не подведет" вместо катания.

Или хуже того - вдруг придётся поднажать на педали в сложной дорожной ситуации, а ты встанешь на месте. Так бывало: рвётся цепь вдруг или ломается шатун...
  • 0

#16
Serge@NT

Serge@NT
  • В доску свой
  • 3 405 сообщений

А не может быть, что сорвана резьба между кассетой и втулкой (худший вариант)?
Другой вариант - плохое зацепление трещетки в кассете, например из-за очень густой смазки. Но это в такой форме проявляться не будет - если уж зацепилась, то под нагрузкой уже не провернется.

Насчет сорванной резьбы - не думаю. По идее в этом случае проблема должна прогрессировать и усугубляться с каждым разом, чего в реале не наблюдается.
А вот на плохое зацепление трещётки очень похоже. Кстати, вчера ещё раз пораспрашивал хозяйку байка и покатал за ней следом, чтоб понаблюдать что и как - холостая прокрутка похоже происходит только вначале педалирования, после движения накатом. Хотя при движении накатом, звук трещетки ровный и четкий...
  • 0

#17
Joe Hollenbeck

Joe Hollenbeck

    "Доцент"

  • В доску свой
  • 3 473 сообщений
Вот еще вопрос из недоказуемых при помощи эксперимента, т.е. наблюдается только одним байкером (точнее байкершой - Jerry) и то не всегда.
Когда едет накатом по небольшим кочкам и выбоинам (например плохой асфальт) иногда, когда колесо в воздухе - оно блокируется, и при касании асфальта раздается характерный звук трения резины об асфальт :( (как при экстренном торможении).
Я проверял - тормоза настроены нормально, и когда сам на её байке еду, такого не наблюдается.
Мое мнение, что она слегка притормаживает задним тормозом. Когда колесо катится по асфальту - оно не блокируется, но когда подпрыгивает в воздухе - достаточно небольшого прижатия колодок к диску и колесо блокируется.
Однако Jerry утверждает что даже тормозной ручки не касается.
Рассудите кто прав и в чем может быть дело.
  • 0

#18
Timur_j

Timur_j

    facebook.com/tjurkashev

  • В доску свой
  • 41 503 сообщений

Вот еще вопрос из недоказуемых при помощи эксперимента

Можно снять тормоза ведь... :(

На кочках колёса чиркают, так как скорость вращения и поступательного постоянно меняется. Например, ты въезжаешь на бордюр: выдёргиваешь вверх переднее колесо (оно при этом раскручивается сильнее), сам смещаешься назад (поступ. скорость замедляется), ставишь с чирком колесо на бордюр, переносишь вес вперёд и протаскиваешь заднее (опять же с чирком, но в другую сторону).

А тот, кто едет сзади, видит-слышит больше, как гудит резина у впереди едущего, как хрустит-стучит цепь, восьмёрки и всё такое.
  • 0

#19
reider

reider
  • Завсегдатай
  • 106 сообщений
Отвечаю, на мериде 580 20" езжу добрых 2,5 месяца на Чимбулак поднимался 3 раза и пытался подняться до платины на Мынжылки.
Проблема подкидывания переднего колеса присутствует и от этого никуда не денешься, судьба такая, но змейка и прижимание к рулю достаточно эффективны, весь подъём проходишь без нервов, но вот после Туюк-Су всё меняется
и после окончания асфальта просто не получается преодалевать глубокие вымоены и камни. Начинает болтать руль и равновесие с нагрузкой на педаль достаточно сложно совместить.
Я думаю, если увеличить высоту вилки прямое педалирование в гору станет задачей не из лёгких кроме педалирования стоя, так что делай свои выводы..
:)  :D
  • 0

#20
reider

reider
  • Завсегдатай
  • 106 сообщений

Сегодня при попытке подняться на Чимбулак на своей Пантере (будь она неладна) возникла такая проблема: переднее колесо едва касается дороги, а при небольших виляниях вправо-влево из-за низкой скорости вообще отрывается. Пытался "прижиматься" к рулю, чтобы сместить центр тяжести, но получилось неважно, даже упал один раз. Знатоки утверждают, что виновата геометрия рамы, и ничего тут не поделаешь, на таком байке по крутому склону не поднимешься, и по не очень крутому - тоже.  В связи с этим вопрос: а у Мериды такого недостатка нет? Кто ездит на Меридах - ответьте. :D


Отвечаю, на мериде 580 20" езжу добрых 2,5 месяца на Чимбулак поднимался 3 раза и пытался подняться до платины на Мынжылки.
Проблема подкидывания переднего колеса присутствует и от этого никуда не денешься, судьба такая, но змейка и прижимание к рулю достаточно эффективны, весь подъём проходишь без нервов, но вот после Туюк-Су всё меняется
и после окончания асфальта просто не получается преодалевать глубокие вымоены и камни. Начинает болтать руль и равновесие с нагрузкой на педаль достаточно сложно совместить.
Я думаю, если увеличить высоту вилки прямое педалирование в гору станет задачей не из лёгких кроме педалирования стоя, так что делай свои выводы..
:)  :)
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2019 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.