Сообщений в теме: 2994

[Tronik]

 

Тогда не надо будет увеличивать бестолковое количество радиаторов, это вы просто рассматриваете на уровне 5-6 точек на этаже. А если коттедж в 300 кв.м. и он сделан в 1 (один) этаж, и окон там минимум 16 шт. Я представляю последнее 16 окно с батареей)))))))))))

 

Вот этого вообще никогда не понимал.

Коттедж 300 квадратов, все понты, а система отопления - доисторическая однотрубка.

Строите хороший коттедж - делайте хорошую систему отопления.

[kires]

Вы наверно имеете ввиду двухтрубную систему как в квартирах?
Так такую систему же не потянет угольный котел без насоса. Вот и делают все однотрубки, на случай если света и газа не будет.

[Tronik]

Вы наверно имеете ввиду двухтрубную систему как в квартирах?
Так такую систему же не потянет угольный котел без насоса. Вот и делают все однотрубки, на случай если света и газа не будет.

Да, естесственную систему не потянет

 

Да и вообще, 300 квадратов углем топить это... мягко говоря геморой )))

[goto]

 

ЧТо бы не наращивать количество секций в последующих точка, то:

 

- последующая точка должна идти с уменьшением диаметра трубы.

допустим в доме на 1-этаже стоит 9 радиаторов, тогда можно первые 3 радиатора запитать от 32-рой трубы, после 3-тье идет уменьшение диаметра трубы с 32-рой на 26-тую и так запитываются последующие 3 радиатора. После 6-го радиатора диаметр трубы с 26-той уменьшается на 20-тую. и запитываются последующие 3 радиатора.

 

не очень понял, какие вы трубы решили уменьшать. 

обсуждается однотрубная система-ленинградка. 

там по всему периметру отопительного контура идет труба одного и того же диаметра. 

если занижать ЭТУ трубу после каждой батареи, сопротивление системы будет только возрастать, а при естетственной циркуляции оно должно быть минимальным. и результата никакого не даст.

 

если занижать диаметр отвода к КАЖДОЙ батарее от этой основной трубы, то логичнее делать наоборот: первая батарея по ходу теплоносителя - маленьким диаметром, а дальше - с увеличением. 

т.к. первая батарея и так находится в хороших условиях: она ближе к котлу. 

но обычно этим не заморачиваются, а устанавливают на каждую батарею кран, которым и регулируют теплоотдачу батареи, либо балансируют систему. 

Сообщение отредактировал goto: 28.09.2013, 14:53:42

[Land.]

Всем доброго времени суток!

Кто как решает или уже решил ворос с емкостью под дизель для отопления дома? Как вообще себя чувствует солярка в емкостях зимой?

[V@SILEK]

Вы наверно имеете ввиду двухтрубную систему как в квартирах?
Так такую систему же не потянет угольный котел без насоса. Вот и делают все однотрубки, на случай если света и газа не будет.

 

насос стоит копейки. от 100 у.е.
 

насос поставить на выходе - делов то...Краны по-любому ставить на каждую батарею. Смысл на них экономить??? А так в любой момент можно демонтировать её, перекрыв краны с двух сторон (вход/выход). На счет "к каждой" это я конечно утрирую. Но на выходе по-любому надо уменьшить трубу на 1 диаметр (последние 1-2 батареи) в зависимости от площади и количества точек.

А если без насоса, то и топить будешь больше.

Сообщение отредактировал V@SILEK: 29.09.2013, 23:31:42

[V@SILEK]

 

Вы наверно имеете ввиду двухтрубную систему как в квартирах?
Так такую систему же не потянет угольный котел без насоса. Вот и делают все однотрубки, на случай если света и газа не будет.

Да, естесственную систему не потянет

 

Да и вообще, 300 квадратов углем топить это... мягко говоря геморой )))

 

 

Если ты запитаешь все на один контур, то конечно геморой.

Ты разбей на 4-5 контуров, установи гребенки на входе и на выходе. На выходе после гребенки поставь насос и будет тебе счастье. Туда же и теплые полы через гребенку запитай на первый этаж. Второй у тебя все равно будет прогреваться.

[V@SILEK]

 

 

ЧТо бы не наращивать количество секций в последующих точка, то:

 

- последующая точка должна идти с уменьшением диаметра трубы.

 

1) Какое может быть уменьшение диаметра в однотрубной системе???

2) При уменьшении диаметра увеличится скорость теплоносителя, при этом расход теплоносителя и теплоотдача радиаторов останется прежней, соответственно теплотехнические показатели системы не изменятся.

 

 

как какое??? пошла труба допустим 32-рая...прошла через 3 батареи, дальше через тройник 32/20/26 -пошла на 26 диаметр. 4-ртая батарея запитывается через тройник 26/20/26, ведь первые у тебя идут через 32/20/32 ??

Сообщение отредактировал V@SILEK: 29.09.2013, 23:38:10

[Land.]

Вот такой вот вопрос:

Температура воды для теплого водянного пола не должна превышать 45 градусов, для чего тогда ставить котлы с повышенными КВТ ? Если все равно котел не будет работать на полную силу.

Например нужно отопить дом 500м2 теплым водяным полом, рекомендуют котел от 50 до 70 квт. А зачем нужны такие мощные котлы если температура подачи не будет превышать 45 градусов? Так зачем спрашивается котел будет работат в пол силы ? Ну и на мой дилетантский взгляд. На 500 м2 примерно уйдет 2500-3000 метров трубы. Труба с внутренним диаметров 16 мм, ну сколько в системе воды будет? Совсем ничего.

Объясните пожалуйста, может я чего то не до понимаю ...

Сообщение отредактировал Land.: 02.10.2013, 20:57:54

[Land.]

Посчитал... в 2500 метрах трубы теплого пола с внутренним диаметром 16мм вмещается 502 литра...

Неужели котел 25-30 квт не справится с таким объемом воды? Это получается 1 квт котла на 2 литра воды. Мне кажется что котел в 25-30 квт с легкостью обогреет систему теплый пол в 500 м2

Сообщение отредактировал Land.: 02.10.2013, 21:10:42

[Land.]

Ну и еще вопрос для кучи.

Как быть с паласами, если температура не должна превышать 45 (очепятка - 26) градусов? Под паласом наверняка температура пола будет выше чем положенно, вследствие чего из за повышенной температура, ламинат может прийти в негодность.

Как быть? В голову приходит пока два варианта:

1) под местом где предполагается палас сделать шаг укладки теплого пола увеличенным, например 25-30 см.

2) в отопительный сезон убирать паласы, соответственно в не отопительный сезон опять стелить.

Сообщение отредактировал Land.: 02.10.2013, 23:53:25

[orangeboy]

45ºС? 

Вы как по такому полу ходить собрались?  Бегом? 

ТП делают 24-26ºС

а от комнатной температуры и ламинату и паласу ничего не будет 

если хотите максимальную теплопередачу от ТП, то это уже 100 раз обсуждалось - это керамика или мрамор

ламинат и палас - это теплоизоляция по-большому счету...

и все искусственные материалы при нагреве совсем не становятся полезными 

бюджетные материалы для ТП - это керамика и натуральный линолеум

Сообщение отредактировал orangeboy: 02.10.2013, 23:05:50

[Land.]

45 градусов имелось ввиду что подача в трубы не должна превышать 45 градусов. Неправильно выразился.

Разумеется 24-26 градусов. Но под паласом будем больше... Как решают этот вопрос именно с ламинатом? И решают ли вообще.

[Corol']

Температура воды для теплого водянного пола не должна превышать 45 градусов, для чего тогда ставить котлы с повышенными КВТ ? Если все равно котел не будет работать на полную силу.

Для прогрева разве не 75 C? 

Если не ошибаюсь, то котел единый на горячую воду и теплый пол. 

Здесь на подобные вопросы ответят либо в соответствующей теме, либо - здесь. 

 

 Но под паласом будем больше... Как решают этот вопрос именно с ламинатом? И решают ли вообще.

Паркетная доска - лучший вариант? 

Сообщение отредактировал Corol': 03.10.2013, 00:55:46

[orangeboy]

Разумеется 24-26 градусов. Но под паласом будем больше...

с чего она больше должна быть? под паласом просто теплоотдача уменьшится...

да никак не решают

Паркетная доска - лучший вариант?

ничем не лучше в плане теплопередачи - хуже, и толщина больше и теплоизоляция выше у дерева, чем у картона

хотя если на клей посадить, то возможно уравняется с ламинатом на подложке

ламинат(паркетная доска) - укладкой на подложку(которая сама как изолятор) только ухудшает теплопередачу от ТП

[Corol']

Получается бесполезно под паркет теплый пол делать?

В таком случае, если натуральный линолеум. Где же его взять в Алматы? 

[orangeboy]

не бесполезно, а менее эффективно в плане теплопроводности  

просто если интерьер не эконом класса, линолеум не катит 

Сообщение отредактировал orangeboy: 03.10.2013, 08:41:46

[Nursem]

Например нужно отопить дом 500м2 теплым водяным полом, рекомендуют котел от 50 до 70 квт. А зачем нужны такие мощные котлы если температура подачи не будет превышать 45 градусов? Так зачем спрашивается котел будет работат в пол силы ? Ну и на мой дилетантский взгляд. На 500 м2 примерно уйдет 2500-3000 метров трубы. Труба с внутренним диаметров 16 мм, ну сколько в системе воды будет? Совсем ничего. Объясните пожалуйста, может я чего то не до понимаю ...

при выборе котла, если в доме тёплые полы, надо закладывать + 40% от общей квадратуры.

для того, чтобы котёл работал не режиме нон-стоп, а нормально, без перегруза. если котёл будет работать с нагрузкой, беспрерывно, то у него срок эксплуатации значительно сокращается, в разы.

[andy_taker]

 

при выборе котла, если в доме тёплые полы, надо закладывать + 40% от общей квадратуры.

для того, чтобы котёл работал не режиме нон-стоп, а нормально, без перегруза. если котёл будет работать с нагрузкой, беспрерывно, то у него срок эксплуатации значительно сокращается, в разы.

 

 

Добрый день!

Интересно , а если в доме не теплые полы, то не надо дополнительных 40% мощности  ?

[Land.]

Зачем +45% к запасу мощности, тем более от м2? если котел для теплых водяных полов и так работает в половину своей силы?

Например котел навиен 25 квт, максимальный нагрев воды до 85 градусов. Работать он будет в пол силы так как теплым полам нужна подача воды до 45 градусов. Какой износ? В пол своей силы котел будет работать, смысл ставить еще мощней?

При чем сдесь вообще м2 дома? Есть определенный неизменяемый объем воды в теплых полах, для нагрева теплых полов темп воды не должна превышать 45 градусов. Смысл ставить мощные котлы с 40 % запасом?

Сообщение отредактировал Land.: 03.10.2013, 20:06:42