Сообщений в теме: 1880

[Бобровский]

Спасибо большое!

[Бобровский]

И вновь продолжается бой. Веду жаркий спор на российском форуме. Там все с ума посходили по 2Р автоматам. Всех потребителей заводят под групповые узо. На вопрос зачем им 2Р автоматы они дают ответ, что, дескать, в случае выбивания группового УЗО будет проще диагностировать причину. Типа, если при однополюсных автоматах утечка в фазе, то можно просто взводить пакетники до тех пор, пока не вышибет УЗО. А если утечка в нейтрали (считай в стене), то придется ковыряться с отверткой в щитке поочередно отрубая нейтраль от линий. Вот по моему, лучше раз в 10 лет поотключать отверткой нейтраль (ну не должно вдруг ни с того ни с сего раз в месяц вырубать УЗО), чем ставить автоматы в два раза дороже и занимающие места в щитке в два раза больше. Как думаете, коллеги?

 

Возник так же и другой холивар: а стоит ли все без исключения потребители заводить под групповые УЗО? НУ ладно там, стиралка, посудомойка или потребители в мокрых местах (с/у , уличные розетки и т.п.) Но люстры то нафига? На что мне выдали картинку 

Стоит ли морочиться с этим? Перебор с УЗО тоже здорово удорожает электрические схемы.

Вот тут много этих садистских картинок по технике безопасности доарийской Германии 1934 года)))

http://psycho-rabbit...richestvom.html

[Constant2006]

Для Бобровский

По поводу 2Р автомата для УЗО - по многолетнему опыту могу сказать, что утечка тока происходит не в проводке, а в потребителе. Если проводка сделана нормально, без вандализма, то утечка в ней появится только после серьёзного  механического воздействия сверху штукатурки(удар молотком например). Переменный ток меняет свою полярность по синусоиде и получается без разницы как вставлять вилку в розетку. И какая разница тогда где произошла утечка в потребителе? Хоть я и не представляю себе утечку по нулю, но вывод один без щёлканья автомата - ремонтировать потребляющий прибор в котором утечка тока пошла по корпусу в землю. Во вторых нужно просто здраво оценивать цены различных девайсов. Заводской диференциальный автомат ИЭК (УЗО и автомат в одном корпусе http://ekt.kz/catalog/avdt-32 ) стоит на несколько порядков меньше того же УЗО Шнайдера или Легранда.И не нужно городить лишних автоматов. Разницы между заводским ИЭКом и другими девайсами лично я не вижу, тогда зачем платить больше? 

Ну и в третьих конечно, по поводу ставить УЗО или нет. Это как кто тока боится, до какой степени. Если посмотреть статистику смертности или травм от ударов электрическим током в бытовой сети (220В), то можно сравнить с вероятностью травм например от падения с высоты. Инстинкты не позволяют человеку сильно пострадать от тока бытового - реакция и подсознание снижают этот риск практически к нулю. 

Сообщение отредактировал Constant2006: 15.11.2015, 23:45:27

[Бобровский]

Ну вот и я про то же. Двухполюсные автоматы - это излишество. А по УЗО - ну ясен же пень, что вероятность того, что человека шибанет от люстры гораздо ниже, чем от розетки (от розеточного потребителя). Для себя решил, что УЗО на линии освещения (кроме с/у, кухни и улицы ) ставить не буду. Это все равно что покупать страховку от падения самолета на дом. Да, такое случается, но крайне редко.

[Constant2006]

Ну вот и я про то же. Двухполюсные автоматы - это излишество. А по УЗО - ну ясен же пень, что вероятность того, что человека шибанет от люстры гораздо ниже, чем от розетки (от розеточного потребителя). Для себя решил, что УЗО на линии освещения (кроме с/у, кухни и улицы ) ставить не буду. Это все равно что покупать страховку от падения самолета на дом. Да, такое случается, но крайне редко.

Логично. От серьёзного поражения током в люстре, в случае не самостоятельного отдаления, спасёт гравитация, которая сама отдалит от провода в нужном направлении. Тем более если выключатель как и положено на фазе, то там напряжение и не должно быть. Честно сказать и не все светильники заземляют, даже при наличие заземляющего контакта. 3-ий провод(заземления) используют часто в люстрах,как 2 линию лампочек (2-х клавишный выкл. на 1 светоприбор). Не все же предусматривают 4-х жильный провод. А без земли на корпусе, УЗО, и не сработает, только при касании корпуса в случае если там фаза села на него. Но это что со светильником произойти должно?  

На практике опыт подсказывает, что утечка тока(в случае заземления корпуса или касания) в основном  происходит либо в обмотке двигателя(компрессор холодильника и т.п.) либо в нагревательном элементе (ТЭНа  в бойлере, обогревателе, стиралке и т.п.) 

[Бобровский]

 

Ну вот и я про то же. Двухполюсные автоматы - это излишество. А по УЗО - ну ясен же пень, что вероятность того, что человека шибанет от люстры гораздо ниже, чем от розетки (от розеточного потребителя). Для себя решил, что УЗО на линии освещения (кроме с/у, кухни и улицы ) ставить не буду. Это все равно что покупать страховку от падения самолета на дом. Да, такое случается, но крайне редко.

Логично. От серьёзного поражения током в люстре, в случае не самостоятельного отдаления, спасёт гравитация, которая сама отдалит от провода в нужном направлении. Тем более если выключатель как и положено на фазе, то там напряжение и не должно быть. Честно сказать и не все светильники заземляют, даже при наличие заземляющего контакта. 3-ий провод(заземления) используют часто в люстрах,как 2 линию лампочек (2-х клавишный выкл. на 1 светоприбор). Не все же предусматривают 4-х жильный провод. А без земли на корпусе, УЗО, и не сработает, только при касании корпуса в случае если там фаза села на него. Но это что со светильником произойти должно?  

На практике опыт подсказывает, что утечка тока(в случае заземления корпуса или касания) в основном  происходит либо в обмотке двигателя(компрессор холодильника и т.п.) либо в нагревательном элементе (ТЭНа  в бойлере, обогревателе, стиралке и т.п.) 

 

Точно))) У меня дома между раковиной и варочной поверхностью 130 вольт... Видимо когда монтировали ПММ, нарушили где-то изоляцию варочной поверхности. Что делать? Вызывать мастеров, чтобы они выпиливали поверхность или можно на месте сделать?

[Constant2006]

Точно))) У меня дома между раковиной и варочной поверхностью 130 вольт... Видимо когда монтировали ПММ, нарушили где-то изоляцию варочной поверхности. Что делать? Вызывать мастеров, чтобы они выпиливали поверхность или можно на месте сделать?

 

 

У Вас чего-то напряжение большое. Или не правильно померили(может милливольты), или в  кабеле действительно изоляция до меди придавлена к корпусу. И значит ничего не заземлено (корпус варочной и ПММ), если такая большая разница потенциалов. Небольшая утечка в варочной поверхности могла бы быть в результате увлажнения нагревательного элемента (когда долго стоит в сырости не включённая например), тогда достаточно час прогреть под нагрузкой и изоляция нормализуется,  до следующего переувлажнения. Насчёт мастеров конечно Вам решать. Там делов то - снять пару винтов снизу максимум, или в худшем случае ещё уплотнитель канц ножом по периметру подрезать. Затем посмотреть визуально всё как следует, на предмет повреждения изоляции.

[Бобровский]

 

Точно))) У меня дома между раковиной и варочной поверхностью 130 вольт... Видимо когда монтировали ПММ, нарушили где-то изоляцию варочной поверхности. Что делать? Вызывать мастеров, чтобы они выпиливали поверхность или можно на месте сделать?

 

 

У Вас чего-то напряжение большое. Или не правильно померили(может милливольты), или в  кабеле действительно изоляция до меди придавлена к корпусу. И значит ничего не заземлено (корпус варочной и ПММ), если такая большая разница потенциалов. Небольшая утечка в варочной поверхности могла бы быть в результате увлажнения нагревательного элемента (когда долго стоит в сырости не включённая например), тогда достаточно час прогреть под нагрузкой и изоляция нормализуется,  до следующего переувлажнения. Насчёт мастеров конечно Вам решать. Там делов то - снять пару винтов снизу максимум, или в худшем случае ещё уплотнитель канц ножом по периметру подрезать. Затем посмотреть визуально всё как следует, на предмет повреждения изоляции.

 

Нет, там реально 130 вольт. Когда ручонками дотрагиваешься, то дергает ощутимо. Когда монтировали ПММ между варкой и раковиной - видать где то изоляцию покоцали на варке. Установщики накосячили. И таки да, не заземлено нифига. Так и живем...

[Megawatt]

Нет, там реально 130 вольт. Когда ручонками дотрагиваешься, то дергает ощутимо. Когда монтировали ПММ между варкой и раковиной - видать где то изоляцию покоцали на варке. Установщики накосячили. И таки да, не заземлено нифига. Так и живем...

 

 

Добрый день ! Проверьте электрическую розетку в которую включена  варочная поверхность, вероятно в ней не подключен заземляющий проводник либо он вообще отсутствует, в первом случае необходимо подключить, либо заменить проводку на трехжильную, во втором заменить розетку. Если розетка с заземлением и подключена к трехпроводной сети, проверьте шнур варочной поверхности, в частности заземляющий контакт на вилке, "прозвоните" относительно корпуса поверхности, если не "звонится" поменяйте шнур, если "звонится", проблема все таки в первом случае, его нужно рассмотреть более тщательно и внимательно.

[Бобровский]

Спасибо, наверное так и сделаю. Но для начала надо понять, какого черта вообще фаза на корпус вылезла. Скорее всего нарушили изоляцию при монтаже.

[Megawatt]

Спасибо, наверное так и сделаю. Но для начала надо понять, какого черта вообще фаза на корпус вылезла. Скорее всего нарушили изоляцию при монтаже.

Это не "фаза на корпус вылезла", это электрический потенциал в следствии отсутствия защитного заземления варочной поверхности. Если бы была фаза (220В), то вас бы поразило током и возможно с нехорошим исходом. Во избежание последствий рекомендую не откладывать устранение неисправности. Самый простой способ, перевернуть вилку в розетке, но потом все равно нужно сделать по правилам.

[Альтурист]

Прошу знающих дать совет.

В частном доме стоит дверной звонок с электромагнитом(дин-дон). Регулярно приходят добрые люди(проверяющие и т.д.) и звонят таким макаром, что нагреваются нервные окончания и показания счётчика достигают 80-и киловатт/ч. Я пробовал сам достичь таких показателей - не получилось вообще сдвинуть показания дальше обычных бытовых. Видимо у этих не обученных культуре людей есть природный дар к этому.

Собственно сам вопрос: как попроще можно реализовать, чтобы при нажатии кнопки звонка без отпускания цепь прерывалась до следующего нажатия или на 10-20 секунд ?

[Constant2006]

Прошу знающих дать совет.

В частном доме стоит дверной звонок с электромагнитом(дин-дон). Регулярно приходят добрые люди(проверяющие и т.д.) и звонят таким макаром, что нагреваются нервные окончания и показания счётчика достигают 80-и киловатт/ч. Я пробовал сам достичь таких показателей - не получилось вообще сдвинуть показания дальше обычных бытовых. Видимо у этих не обученных культуре людей есть природный дар к этому.

Собственно сам вопрос: как попроще можно реализовать, чтобы при нажатии кнопки звонка без отпускания цепь прерывалась до следующего нажатия или на 10-20 секунд ?

Добрый день. В наше время достаточно готовых решений для дверных звонков. Сомневаюсь что подобные звонки в месяц нажгут больше 1 квт*ч. Для смягчения ударов по нервной системе сейчас выпускают звонки с 32-36 мелодиями и  (в том числе лай собаки) в которых выбирается наиболее подходящая для слуха. В них регулируется громкость звонка а также имеется световой режим индикации http://almaty.satu.k...tozar-trio.html. Мне например нравится модель http://almaty.satu.k...tozar-trio.html Плюс в том что имеется 2 блока оповещения, которые можно разнести по комнатам (или территории участка и задать свои мелодии, а также световая индикация  (немаловажно что световая индикация на кнопке вызова, которая даёт понять что сигнал пошёл). Правда стоит относительно дорого.

Для особо продвинутых есть и практически предел совершенства - звонок с загружаемыми мелодиями например http://ru.aliexpress...archweb201560_1. Или http://all-tools.kz/...-lyubimaya.html Тут вообще всё зависит только от воображения.  Можно записать как и голос (ради прикола ) , так и любой звук, тем более любое музыкальное произведение. Цена вопроса ещё выше, но за то полная индивидуальность вызова обеспечена.

Сообщение отредактировал Constant2006: 25.12.2015, 14:49:13

[Альтурист]

Сомневаюсь что подобные звонки в месяц нажгут больше 1 квт*ч

 

Меня не расход электроэнергии в данном случае беспокоит, а скачок силы тока который вызывает показания в 80 Kw. Честно говоря вообще не понимаю почему автомат на 16А не срабатывает, видимо очень короткий момент такой нагрузки. Это ведь 40 стиралок надо включить одновременно в режим нагрева воды чтобы была такая нагрузка.

Беспроводные модели во многом удобны, но требуют постоянного контроля за ёмкостью элементов питания и не имеют тумблера для отключения всей системы когда нужна гарантированная тишина. Да и звук от динамиков у звонка мне не нравится. Что тут поделаешь, люблю только электромеханическое дин-дон))).

[Constant2006]

 

 

 

Меня не расход электроэнергии в данном случае беспокоит

У Вас не в звонке дело. Представьте себе школьный звонок электромеханический. Его электрическая мощность максимальная - около 30 Вт. Теперь для сравнения - если включить данный звонок и месяц не выключать (круглосуточно звонить будет), то в итоге потреблённая за месяц мощность составит - 0,03*24*31 = 22,32 кВт*ч. 

Теперь предположим Ваш звонок бракованный и потребляет при нажатии ток 15 Ампер(ток утечки сильно нагревает где-то металл, теплоты нагрева которого хватит обогреть помещение в 30 м2). Значит нажатие кнопки в 1 час израсходует 3,3 кВт*часа. Чтобы соответственно сжечь 80 кВт*часов потребуется больше 25 часовое нажатие кнопки. Это кто у Вас там такой настырный  ?

Сообщение отредактировал Constant2006: 25.12.2015, 15:59:36

[Альтурист]

У Вас не в звонке дело

 

Чтобы убедиться в своих предположениях, звонок отключил и эти странные показания больше не появлялись.В состоянии покоя звонка утечек нет - проверено. 80 квт не помню кто назвонил, вроде кто-то из каких-то органов, старого хозяина искал. Но 40 квт появляются стабильно после очередного прихода проверяльщиков показаний  приборов учёта расхода ээ и газа. Думал только у меня такая петрушка, но глянул у родителей - то-же самое. Просто эти люди или нажимают на звонок и держат его пока не подойдёт хозяин(а в частном доме это занимает до нескольких минут) или долбятся в этот звонок с упорством обезьяны, сбивающей палкой бананы. Я уже писал, что пробовал сам так назвонить - не получилось, но я секунд 15 наверно всего держал кнопку нажатой. Природу появления нездоровых высоких показаний не знаю, но те кто досконально знают устройство новых счётчиков смогут наверно объяснить. От всех других электроприборов счётчик даёт показания аналогичные их паспортным.

[Альтурист]

Чтобы соответственно сжечь 80 кВт*часов потребуется больше 25 часовое нажатие кнопки.

 

Я не вполне точно написал про показания электросчётчика о которых идёт речь. Речь о графе "max demand". Это показатель максимальной мощности за текущий отчётный месяц. Измеряется в kW. То-есть в какой-то один момент звонок оказывается способен взять 40-80 kW.

[Constant2006]

 

Чтобы соответственно сжечь 80 кВт*часов потребуется больше 25 часовое нажатие кнопки.

 

Я не вполне точно написал про показания электросчётчика о которых идёт речь. Речь о графе "max demand". Это показатель максимальной мощности за текущий отчётный месяц. Измеряется в kW. То-есть в какой-то один момент звонок оказывается способен взять 40-80 kW.

 

Это цифры теоретические для нагрузки в 3,3 кВт. Чтобы звонок столько потребил должна быть утечка мощности(тока) на нагрев катушки(или магнитопровода), практически до красна с выделением дыма.  Звонок рабочий потребляетне больше 50 Вт (0,05кВт). Даже если каждый день звонили по 15 минут,то больше  0,3 кВт*час за месяц никак не нагорит.

Чудес  бывает и счётчики практически в 100% случаях электричество считают точно. Все превышения потребления можно объяснить если вспомнить что происходило в течении месяца. Простой пример - Вам почти каждый вечер(когда темно) приходил сосед и Вы чтобы выйти включали во дворе свет (прожектор) мощностью 500Вт. В результате в конце месяца перерасход по электроэнергии, но "хозяин" помнит лишь что каждый день звонили в звонок. Это как пример. Нужно просто проанализировать какой потребитель появился или стал дольше работать

Еще простой пример. У нас заменили счётчики и все соседи вокруг жалуется что с новыми счётчиками стали больше потреблять электроэнергии. Это действительно так, потребление мощности возросло у всех. Причина счётчик? А вот и нет. Просто счётчики поменяли по причине монтажа новой линии электропитания (которая по улице идёт и от который со столбов подключаются). Соответственно на старой линии в связи с потерями напряжения в дом заходило 180 Вольт, а при новой линии потери снизились и приходит уже положенных 220 Вольт. В результате та же лампочка горит ярче, то есть потребляет свои положенные Ватты (раньше потребляла меньше из-за низкого напряжения, и  горела тусклей) Получается все стали платить больше, так как электроприборы стали потреблять больше(лампочки горят ярче, нагреватели греют больше, двигатели тоже крутятся быстрей),но на "глаз" этого не заметно. 

Если Вас напрягает долгий звонок, то есть 2 схемы. Одна простая http://electrik.info...ozgoraniya.html, другая несколько посложней (в плане доп приборов стоимости) http://cxemy.ru/bit/...5-10-12-27.html. Лично я в электронике особо не силён, и подобных самоделок делать не пробовал, но по схеме всё вроде бы довольно просто выглядит.

Сообщение отредактировал Constant2006: 25.12.2015, 18:50:12

[Альтурист]

Если Вас напрягает долгий звонок, то есть 2 схемы

 

Constant2006, большое спасибо за схемы и объяснения ! Мне не пришло в голову при "гуглении" ввести именно свой вопрос. Искал через другие словосочетания и поиск выдавал чёрти что .

По цифрам электросчётчика я вёл наблюдение в течении двух месяцев после включения каждого энергопотребителя. Максимум брала стиралка - 1.8 kW. Ещё раз повторюсь, отключил звонок и уже два месяца как выше 1.8 kW показания не поднимаются. 40-80kW предполагаю это практически замыкание. Допускаю что и у меня и у моих родителей звонки похожих конструкций и при длительном нажатии идут в нагрев. Но ни дыма ни запаха не было 100% ни разу. Завтра проведу эксперимент со звонком с проверкой температуры и подключенным амперметром. Возможно в итоге приду к решению пожертвовать своими акустическими предпочтениями   в пользу более безопасного звонка. Ещё раз спасибо !

[rolling]

 

 

Точно))) У меня дома между раковиной и варочной поверхностью 130 вольт... Видимо когда монтировали ПММ, нарушили где-то изоляцию варочной поверхности. Что делать? Вызывать мастеров, чтобы они выпиливали поверхность или можно на месте сделать?

 

Такая же проблема. Электричество делали года 4 назад. Просил все по правилам. Разводку сделали правильно. Провода медные и нужного сечения. Автомат поставили. Но при заземлении электрик сказал, что заземление в доме не предусмотрено (что возможно правда - дом старый). Куда в итоге он заземлил я не знаю. В итоге имеем следующее:

1. Электро-духовка бьет током.
2. Если касаясь клавиатуры (алюминиевая аппловская) ногой задеть батарею отопления - бьет током.
3. При отключенном автомате (дом обесточен) в некоторых проводах имеется напряжение - при касании бьет током.

В чем может быть дело? Как это побороть?