Сообщений в теме: 1880

[Megawatt]

Народ, добрый день!

 

Есть вопрос. Вход 26 кват, стоит котел электрический на 15кват. Когда он включается и выключается все лампы моргают. Теперь нужно будет ставить телевизор и другую технику. Можно ли сделать что-то, чтоб не было скачков?

приведу свой пример.

Такие моменты как просадка напряжения особенно наблюдаеются при низком его качестве, т.е. при заявленных 220В подают 150, а то и того ниже. 

У меня такое наблюдается при включение энергоемких приборов, бойлер, микроволновка, утюг.

В связи с низким качеством напруги установил на весь дом стабилизатор напряжения 10 кВт, однако в вечернее время при низком напряжении заметно влияние включения бойлера на стабилизатор, поэтому бойлер подключил "мимо" стабилизатора, ситуация улучшилась, его включение практически стало не заметно для глаз и стабилизатора.

В Вашем случае при указанной мощности вероятно 3-х фазный ввод 26 Квт, а эл. котел 15 кВт также 3-х фазный или 1-но фазный? Если второе, то необходимо выполнения условия равномерного распределения нагрузки по фазам., т.е. наиболее энергоемкие помещения подключите к другим менее загруженным фазам. Обычно на электрокотлах имеются два уровня мощности, установите первый, т.е половинную мощность, либо "разогнать" котел на полной мощности, затем установитьь половинную для поддержания постоянной температуры. при таком режиме будет экономия э/энергии, равномерный подогрев, щадящий режим эксплуатации нагревательных элементов котла.

Сообщение отредактировал Megawatt: 04.11.2013, 13:01:58

[Makshaikin]

 

Народ, добрый день!

 

Есть вопрос. Вход 26 кват, стоит котел электрический на 15кват. Когда он включается и выключается все лампы моргают. Теперь нужно будет ставить телевизор и другую технику. Можно ли сделать что-то, чтоб не было скачков?

приведу свой пример.

Такие моменты как просадка напряжения особенно наблюдаеются при низком его качестве, т.е. при заявленных 220В подают 150, а то и того ниже. 

У меня такое наблюдается при включение энергоемких приборов, бойлер, микроволновка, утюг.

В связи с низким качеством напруги установил на весь дом стабилизатор напряжения 10 кВт, однако в вечернее время при низком напряжении заметно влияние включения бойлера на стабилизатор, поэтому бойлер подключил "мимо" стабилизатора, ситуация улучшилась, его включение практически стало не заметно для глаз и стабилизатора.

В Вашем случае при указанной мощности вероятно 3-х фазный ввод 26 Квт, а эл. котел 15 кВт также 3-х фазный или 1-но фазный? Если второе, то необходимо выполнения условия равномерного распределения нагрузки по фазам., т.е. наиболее энергоемкие помещения подключите к другим менее загруженным фазам. Обычно на электрокотлах имеются два уровня мощности, установите первый, т.е половинную мощность, либо "разогнать" котел на полной мощности, затем установитьь половинную для поддержания постоянной температуры. при таком режиме будет экономия э/энергии, равномерный подогрев, щадящий режим эксплуатации нагревательных элементов котла.

 

котел 3-х фазный, что посоветуете с ним делать?

По переводу в разные режимы, пока не могу найти руководство по эксплуатации к этому котлу.

[Megawatt]

 

По переводу в разные режимы, пока не могу найти руководство по эксплуатации к этому котлу.

 

котел 3-х фазный, что посоветуете с ним делать?

 

Котел необходимо эксплуатаировать :-) 

Проверьте уровень входного напряжения, если оно в норме, необходимо удостовериться что сечение вводного в дом кабеля, кабеля которым подключен котел соответствует максимальной нагрузке. Возможно, что сечение кабеля мало и в нем происходит падение напряжения в момент включения, а в то время когда котел включен наблюдается нагрев кабеля...проверьте греются ли кабели при включенном котле, если сечение кабелей нормальное и кабели греются проверить контакты соединения. Желательно чтобы котел включался напрямую к автоматам минуя дополнительные разрывы в кабеле, скрутки, разъемы, также важна длина кабеля от котла до точки подключения, материал кабеля алюминий или медь.

[Makshaikin]

Спасибо, сегодня посмотрю, что да как...

[Igor59]

Друзья подскажите пожалуйста, купил автомат однополюсной Hager C25, потом прочел на их сайте что использовать с алюминиевыми проводами нельзя, только с медными. Также пришел ответ с schneider-electric, говорят использовать автоматы ихние тоже только с медью, так как выполнены из посеребренной меди. А как быть автоматами ИЭК, можно ли их использовать с алюминиевыми проводами? медные и стальные у них клеммы?

ни в какие автоматы нельзя подключать алюминиевые провода, нужен специальный переходник

[ЛАВ]

 

...ни в какие автоматы нельзя подключать алюминиевые провода, нужен специальный переходник

Ну зачем всякую ахинею нести, всё нормально, когда контакт хороший. А при плохом контакте хоть что сгорит.....

[Igor59]

 

Ну зачем всякую ахинею нести, всё нормально, когда контакт хороший. А при плохом контакте хоть что сгорит.....

 

Контакт хороший не может быть в принципе, если провод монолитный, алюминиевый и  вы  будете пытаться зажать его в  автоматический выключатель. Все производители автоматических выключателей (ну за исключением китая) категорически запрещают это делать. Последствия плачевны.

[Igor59]

 

 

Ну зачем всякую ахинею нести, всё нормально, когда контакт хороший. А при плохом контакте хоть что сгорит.....

 

Контакт хороший не может быть в принципе, если провод монолитный, алюминиевый и  вы  будете пытаться зажать его в  автоматический выключатель. Все производители автоматических выключателей (ну за исключением китая) категорически запрещают это делать. Последствия плачевны.

 

Поясню для "особо продвинутых", которые ахиненю не несут: контакт в автоматическом выключателе медный, провод алюминиевый.

Алюминий – металл с высокой окисляемостью.  Это процесс образования на его поверхности окисной плёнки, имеющей очень высокое сопротивление, что естественно не может не сказываться на токопроводимости такого соединения. Медные провода менее подвержены окислению, вернее, окисная плёнка на них имеет гораздо меньшее сопротивление, чем окисная плёнка на алюминиевых проводах, поэтому на токопроводимости это сказывается очень незначительно. Поэтому при соединении медных и алюминиевых проводников электрический контакт фактически происходит через окисные плёнки меди и алюминия, имеющие разные электрохимические свойства, что существенно может затруднять токопроводимость в этом месте соединения. К тому-же при соединении меди и алюминия появляется контактная разность потенциалов -> при протекании тока происходит нагрев в точке соединения -> происходит окисление, отчего сопротивление в контакте увеличивается, нагрев увеличивается и со временем или окислиться так что пропадет контакт или, при достаточном токе разогреется до температуры плавления проводников и того что рядом

[ЛАВ]

 

Поясню для "особо продвинутых"....

 Если висит лампочка, ватт эдак на 60. Сделаю длинную скрутку в распредкоробке алюминия с медью, заизолирую х/б изолентой и дам гарантию лет на 10, что ничего с ней не будет. В остальных случаях,при больших токах,- болтовые соединения. А для пускозащитной аппаратуре, банально, надо ревизию делать регулярно. Подтягивать и при надобности зачищать контакты, тогда ничего гореть и не будет. Лучше заранее посмотреть, чем муздыкаться тогда, когда сгорит....

[Makshaikin]

 

Народ, добрый день!

 

Есть вопрос. Вход 26 кват, стоит котел электрический на 15кват. Когда он включается и выключается все лампы моргают. Теперь нужно будет ставить телевизор и другую технику. Можно ли сделать что-то, чтоб не было скачков?

приведу свой пример.

В связи с низким качеством напруги установил на весь дом стабилизатор напряжения 10 кВт, однако в вечернее время при низком напряжении заметно влияние включения бойлера на стабилизатор, 

 

А можно спросить, где и почем взяли стаб?

[DeFacto]

Поясню для "особо продвинутых", которые ахиненю не несут: контакт в автоматическом выключателе медный, провод алюминиевый.

 

Алюминий – металл с высокой окисляемостью.  Это процесс образования на его поверхности окисной плёнки, имеющей очень высокое сопротивление, что естественно не может не сказываться на токопроводимости такого соединения. Медные провода менее подвержены окислению, вернее, окисная плёнка на них имеет гораздо меньшее сопротивление, чем окисная плёнка на алюминиевых проводах, поэтому на токопроводимости это сказывается очень незначительно. Поэтому при соединении медных и алюминиевых проводников электрический контакт фактически происходит через окисные плёнки меди и алюминия, имеющие разные электрохимические свойства, что существенно может затруднять токопроводимость в этом месте соединения. К тому-же при соединении меди и алюминия появляется контактная разность потенциалов -> при протекании тока происходит нагрев в точке соединения -> происходит окисление, отчего сопротивление в контакте увеличивается, нагрев увеличивается и со временем или окислиться так что пропадет контакт или, при достаточном токе разогреется до температуры плавления проводников и того что рядом

 

 

Спасибо за квалифицированный ответ, а если вставить алюм.провод в автоматы АВВ?, мне из их офиса сказали что можно подключать к их продукции...

Сообщение отредактировал DeFacto: 05.11.2013, 21:48:53

[Ланер]

Когда заливают монолитную плиту перекрытия, для того чтобы потом не штробить под потолочный кабель, какую лучше трубу или гофру положить от стены (примерно разведкоробки) до место выхода лампочки? 

[mclaud_72]

Когда заливают монолитную плиту перекрытия, для того чтобы потом не штробить под потолочный кабель, какую лучше трубу или гофру положить от стены (примерно разведкоробки) до место выхода лампочки? 

Я прокладывал обычную пластиковую гофру, диаметром 20мм по 30тг за метр

Сообщение отредактировал mclaud_72: 05.11.2013, 22:12:08

[Ланер]

 

Когда заливают монолитную плиту перекрытия, для того чтобы потом не штробить под потолочный кабель, какую лучше трубу или гофру положить от стены (примерно разведкоробки) до место выхода лампочки? 

Я прокладывал обычную пластиковую гофру, диаметром 20мм по 30тг за метр

 

А её не сомнёт массой бетона (200мм)?

[Igor59]

 

Поясню для "особо продвинутых", которые ахиненю не несут: контакт в автоматическом выключателе медный, провод алюминиевый.

 

Алюминий – металл с высокой окисляемостью.  Это процесс образования на его поверхности окисной плёнки, имеющей очень высокое сопротивление, что естественно не может не сказываться на токопроводимости такого соединения. Медные провода менее подвержены окислению, вернее, окисная плёнка на них имеет гораздо меньшее сопротивление, чем окисная плёнка на алюминиевых проводах, поэтому на токопроводимости это сказывается очень незначительно. Поэтому при соединении медных и алюминиевых проводников электрический контакт фактически происходит через окисные плёнки меди и алюминия, имеющие разные электрохимические свойства, что существенно может затруднять токопроводимость в этом месте соединения. К тому-же при соединении меди и алюминия появляется контактная разность потенциалов -> при протекании тока происходит нагрев в точке соединения -> происходит окисление, отчего сопротивление в контакте увеличивается, нагрев увеличивается и со временем или окислиться так что пропадет контакт или, при достаточном токе разогреется до температуры плавления проводников и того что рядом

 

 

Спасибо за квалифицированный ответ, а если вставить алюм.провод в автоматы АВВ?, мне из их офиса сказали что можно подключать к их продукции...

 

ну вот, объяснял, объяснял..... поставьте адаптер, не рискуйте, он стоит недорого. типа такого: http://www.oez.com/u...RU_HU_PL_UA.jpg

[ЛАВ]

 

А её не сомнёт массой бетона (200мм)? Ну проложьте любую пластиковую трубу, не суть важно, лишь бы провод входил. Предварительно проволоку всуньте, чтобы потом провод привязать и продёрнуть в трубе без проблем на поворотах трубы.

 

 

 

 

Сообщение отредактировал ЛАВ: 06.11.2013, 08:19:40

[Ланер]

 

 

А её не сомнёт массой бетона (200мм)? Ну проложьте любую пластиковую трубу, не суть важно, лишь бы провод входил. Предварительно проволоку всуньте, чтобы потом провод привязать и продёрнуть в трубе без проблем на поворотах трубы.

 

 

 

 

 

А вот за проволоку спасибо, об этом не подумал! 

[mclaud_72]

А её не сомнёт массой бетона (200мм)?

 

У неня ничего не смяло. Тем более гофра с протяжной проволокой в комплекте идет

Ну не хотите потом провод протягивать, протяните сразу в гофру и заливайте бетоном

Сообщение отредактировал mclaud_72: 06.11.2013, 08:27:35

[Megawatt]

А можно спросить, где и почем взяли стаб?

ДД! Стаб перепал по случаю, выменял на аккумуляторы. У меня Ресанта АСН-10000/1-ЭМ электромеханический, 2 года в эксплуатации. Стоимостть не более 35 тыс. тг. Позвоните по тел. 3275021 или 2399154. Проконсультируйтесь на предмет наличия и стоимости. По нему много споров и мнений поэтому Вам нужно будет определиться самостоятельно. что брать. Но если все таки решитесь на ресанту то, рекомендую электромеханический с запасом мощности. Величину запаса мощности необходимо определять исходя из характеристики э/сети, т.е. если у вас наблюдаетя заниженное напряжение, причем постоянно, то рекомендуется брать стаб большей мощности, например у вас 5 кВт разрешенной, то мощность стаба может быть до 10 кВт. Такой запас обуславливается тем, что при низком входном напряжении токи нагрузки увеличиваются. У любого электрического прибора, в.т.ч. и стабилизатора есть входные параметры, диапазон напряжения в котором он работает и выдает заявленные заводом характеристики, так вот у ресанты этот диапазон составляет 140-280В, в этом диапазоне работает нормально обеспечивает на выходе стабилизированное напряжение, например ниже 140В он тоже работает, загорается индикатор, что напруга ниже уровня, но уже на выходе нет 220, всего 180 или 200В. В такие моменты желательно не включать мощных нагрузок, а для освещения вполне удовлетворительно. Еще на заметку, трехфазные стабилизаторы вероятно имеют высокую стоимость, т.к. я наблюдал такую картину, у одного знакомого установлено 3 шт. 10 кВт Ресанты на каждую фазу.

[ЛАВ]

Неужели у кого-то в сети может быть ниже 180В? Разве такие косяки бывают? Это же как энергосистема будет работать, при таком дисбалансе?