Сообщений в теме: 623

[IGK]

Магазины радиодеталей, приборов, инструментов, оборудования и сопутствующих товаров (в Алматы):
"Delta Chip" - ул. Сейфуллина 534 (между Абая и Курмангазы, в 9-этажке, в магазине 3 отдела, три отдельных входа с улицы), тел. 261-64-29, 261-03-04, 272-97-98.
"Радио" (филиал "Delta Chip") в Тастаке - ул. Тургут Озала, д.71, офис 30 (жилой дом сразу ниже Рамстора, отдельный вход с улицы), тел. 241-20-47.
"LED" - ул. Ауэзова 130 (ниже Тимирязева, угол Габдулина), тел. 275-55-25, 274-39-21.
"Test instruments" (без радиодеталей, только приборы, инструменты, оборудование), ул. Розыбакиева 184 (ниже Джандосова, в 2-этажке), тел. 379-99-55.
"Электронные компоненты" - ул. Туркебаева 61, кв 21 (жилой дом, на квартал ниже базара Тастак), тел. 240-25-18, 240-83-94.
Computer Plaza - ул. Ислама Каримова, д.154, тел. 268-34-86.

ЧИП и ДИП (интернет-магазин приборов и электронных компонентов), тел. 338-33-53.

RadioMart.kz (робототехника и радиодетали), тел. +7 708 972 1884,  +7 776 404 5053.

 

Бутики в Тастаке (Толе-би 266, угол Брусиловского (бывш. Руднева), здание торгового дома "Тастак", работают и по воскресеньям, выходной - вторник):
Бутик 17 (2-й этаж), тел. 269-85-70
Бутик 30 (2-й этаж), тел. 374-83-38, 8-701-322-8530, их сайт.
Бутик 37 (2-й этаж, второй корпус), тел. 296-93-07, 8-777-216-1085 (ПМСМ, один из лучших бутиков по ассортименту)
Бутик 2 (1-й этаж), тел. 8-777-299-7505, 8-701-723-5062.
Бутик 26 (2-й этаж), тел. 8-701-755-3921 (в основном советские и российские комплектующие и приборы)
Бутик 13 (2-й этаж, второй корпус)
Бутик 21 (2-й этаж, второй корпус)
Бутик 22 (2-й этаж), тел. 8-707-180-1945 (всевозможные датчики и контроллеры для любителей Arduino, Raspberry Pi и роботов), их сайт.
Бутик 33 (2-й этаж), тел. 8-705-221-0104
Бутик 5 (1-й этаж), тел. 8-702-288-0393, 8-707-397-0068 (всё для ноутбуков)

Сообщение отредактировал IGK: 24.02.2022, 23:07:19

[Kitdze]

положили на полку... нафиг он им не нужен. а я все ждал ждал... через сколько-то недель так и забрал в этом-же состоянии.

Всё верно, ибо если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам!

Я вот ничего не отношу в ремонт, сам себе стараюсь починить, по мере возможности. В итоге чаще получается, чем нет.

Щас свояк приволок крякнутый ноут в починку. Если окажется что не BGA хаб помер, то шансы поднять тачку довольно не малые.

Хотя если заморочиться, то можно и заказать такой хаб, ну и переобуть его на двусторонней ИК станции.

Худо-бедно небольшое спец.оборудование всё же имеется в домашней мастерской

Сообщение отредактировал Kitdze: 10.02.2022, 21:22:06

[SeregaZ]

Худо-бедно небольшое спец.оборудование всё же имеется...

 

угу... худо бедно )) а у меня только мультиметр. и то совсем не давно его покупал. так как старый спалил сто лет назад... ну и на неделе еще купил ESR метр из китайцев. ноооо подозреваю у меня страшный китайский китаец. так как смотрел сколько обзоров на ютубах - там этот слот, куда вставлять детали - имеет ключ после 3 контакта. у меня-же после 4 контакта. и потом на самой плате есть дополнительные два пятака - а на всех видосах нет таких пятаков. купил прям совсем дешево - на Тастаке, там где 2 этаж... муж с женой бооооольшой бутик содержат. там чего только нет так вот купил за 5, да плюс там же еще разборный корпус в комплекте (правда совсем маленькие болтики не положили чтоб кроновский держатель прикрутить). посмотрел на радиомарте - там 6 с половиной, и без корпуса. так что я совсем чото не уверенный в том, что я купил поскольку меня продавец предупредил что крону жрет как бензин на бмв 35. поэтому используй, говорит, блок питания. заказал на том-же радиомарте 9в 700ма. там-же присмотрел вкручивающийся разъем под штеккер. ну и еще деталей - конденсаторов. хочу в старом CRT телевизоре обновить. а то от старости он уже сыплется. трещины на дорожках образуются... НО! я особо не разбираюсь в этом деле, хотя и хотел бы так вот меня очень сильно смущает одно место - где два разных конденсатора внешне, но одной и той-же фирмы и с одними и теми-же параметрами микрофарад и вольтажа думал может партия разная шла при сборке телевизора - а нифига! на всех фотках плат, что нашел в интернете - везде в этом месте разные внешне конденсаторы - один чуть толще. я же просто 2 одинаковых штуки заказал по микрофарадам и вольтам. вот теперь и думаю а то ли оно вообще... и да, папки на схем.нет говорили что нафиг ты типа конденсаторы будешь менять. стоят себе никого не трогают и пусть стоят. а то полезешь типа и дорожки там по отслаиваются... так то, опять таки по ютубам - подсмотрел транзистор один противный. я его выпаял, промерял как он в ролике советовал - все нормально. впаял назад и все заработало. я думаю просто как раз в том месте видимо трещины в дорожках были. после этого не включал телевизор. вот жду пока заказ из радиомарта придет и там уже буду думать. самый большой конденсатор 400в 220мкф - точно хочу поменять. хоть он визуально и целый... но был на даче момент, когда электрики фазы на транформаторе в дачном массиве напутали и как хлынуло под 360в по сетям... тогда у многих чего погорело. телевизор однако выжил. это уже гораздо позже тех событий ерундить начал...

[IGK]

купил прям совсем дешево - на Тастаке, там где 2 этаж... муж с женой бооооольшой бутик содержат. там чего только нет

А,это бутик 30. Нужно было ещё в 37-м бутике спросить, там бывает или чуть-чуть дешевле, или другие модели.

[SeregaZ]

забрал в радиомарте свои детальки правда блок питания вместо 9в дали 10. и 2 крокодила не доложили. бп то ладно - я потом пыхтел диодами пытался напряжение чуток понизить... перестарался. оставил только 1 диод и стало 9.01 вольт. пойдет. а крокодилы - обещали купон на 100 тенге скидки на следующем заказе ну ежели вдруг кто опознает насколько этот тестер страшный китай - напишите. а то реально он чуть отличается от всей кучи что мне в ютубах попадались.

 

и там есть фрагмент с толстым конденсатором... как-то меня смущает - можно ли в цепи питания (или как оно правильно называется) использовать более худой конденсатор, который я прикупил?

 

[SeregaZ]

вопрос про релешку. покупал еще пятсот лет назад, но все никак руки не доходят спаять. а хотелось бы. 

реле: HJR1-2C-L-12V

https://www.elpro.or...c-l-12v-dc.html

 

как узнать можно ли его держать под напряжением в постоянку? типа включил устройство - реле сработало и работает. или там обмотка 5 минут поработает, перегреется и поплавится к черту?

 

хочу сделать для усилителя отключение колонок на момент включения. типа нажал питание - реле еще пока отключено. пока замедлитель набирает заряд через сопротивление - несколько секунд пауза и только потом подается напряжение на реле, а это реле включает контакты, идущие на динамики. и после все 5-9 часов, пока будет работать усилитель - реле под напряжением и "включено". то есть это будет защита от щелчка в колонках при включении усилителя. то есть предполагается что пока замедлитель мотает паузу - щелчок уже должен был произойти. и только потом после щелчка колонки подключаются. при отключении все должно произойти как раз наоборот - чтобы мой блок питания (делает из 19 переменки - 12 постоянки) быстро разряжался и соответственно динамики отключались до того, как произойдет щелчок при отключении.

 

но правильней, как мне кажется, было бы сделать кратковременное срабатывание реле, чтобы оно не было все время под напряжением. то есть в выключенном состоянии колонки фактически включены. в момент включения усилителя - моментально подается напряжение на реле, тем самым колонки отключаются (так как реле по сути тумблер либо туда, либо туда подключает контакты). несколько секунд отключены, то есть реле под напряжением (тут должен происходить щелчок в колонках), и потом реле отключается, включая назад колонки как было. но схемы для этого нет. есть только для первой половины первого варианта

[Kitdze]

как узнать можно ли его держать под напряжением в постоянку?

Посмотреть в даташите рабочие токи обмотки реле, или напряжение срабатывания и отпускания. Выбрать оптимальный вольтаж и ток, что бы не перегревать катушку.

[SeregaZ]

Посмотреть в даташите рабочие токи обмотки реле, или напряжение срабатывания и отпускания. Выбрать оптимальный вольтаж и ток, что бы не перегревать катушку.

 

посмотрел. но честно говоря мне мало что понятно

HJR1-2C-L-12V

L = 0.2w

12V = понятно вроде как 12в...

а дальше:

Nominal Voltage 12

Coil Resistance 720

Rated Current 16.7

Max Operate Voltage 9

Min Release Voltage 1.2

напрягает меня пункт Max Operate Voltage 9 - как 9, когда вроде 12V написано? я на 12 вольт очень расчитывал... тем более что эти 12в мне еще в двух схемах понадобятся. все хотел из одного бп питать. сам бп без возможности регулировки ампер. два конденсатора, мост и кренка и всё.

[SeregaZ]

от зарядки на 5 вольт реле срабатывает видимо подумаю сделать блок питания сначала из 18 переменки в 12 постоянку, а потом из 12 - в 5в. эти 5в в принципе мне понадобятся еще.

[Kitdze]

подумаю сделать блок питания сначала из 18 переменки в 12 постоянку, а потом из 12 - в 5в.

Зачем лишний расход деталей в схеме? Сразу из 18 легко сделать 4, 5, 6... сколько нужно, столько и получите одним LDO стабиком. Вариативный выбор огромен на рынке, смотря на какой ток и уровень пульсаций вам нужно. Хотя для релюшки без разницы на такие нюансы. Смотрите даташиты разных стабов и выбирайте оптимальный, по соотношению цена/качество.

[SeregaZ]

Зачем лишний расход деталей в схеме?

 

мне 12в надо сохранить - там светодиоды на 12в. ну а 5в - раз реле работает на 5 - пусть будет и 5. надеюсь эти 5в будут для релюшки более безопасны в плане работы в постоянно включенном состоянии. тем более там еще есть место, куда мне эти 5в очень бы подошли.

 

для 18в в 12в - у меня предусмотрен 7812C. из него дальше по схеме думаю сделать еще один на 5в... из 12 в 5 всмысле. еще пока не присмотрел какую именно деталь, но сразу вопрос - можно ли их обоих и 7812C и ту вторую, что куплю - будет прикрутить на один и тот-же радиатор алюминиевый? остался от процессора. или они будут подогревать друг друга и лучше радиатор распилить на 2 разные части? или даже не столько подогревать - сколько получается будет проводник между двумя кренками и это типа делать нельзя?

[Kitdze]

"КРенка" - линейный стаб, по нынешним временам давно уж винтажный. С 18В на ней резать напругу до 12В, довольно большой перепад выходит, с лишним теплообразованием на кристалле. Да и по току она много то не даст. Но правда смотря сколько надо с неё получить, под вашу нагрузку. Если там всего то несколько десятков мА, то сойдёт.

Светодиодов не бывает на какой-то вольтаж. Все светодиоды нормированы на рабочий ток, рекомендованный в их даташите. Другой вопрос если они  попались готовые, типа в ленте, в которой уже соединены последовательно-параллельно секциями, например по 3 или 4 штуки. Тогда можно их пересобрать и пересчитать на имеющееся напряжение. Тогда станет не обязательно делать только для них источник 12В. Оптимальнее применить современную LDOшку, не требующую радиаторов. И дешевле, и экономичнее, и менее затратно, и по габаритам меньше, ибо нет надобности в радиаторах вообще.

[SeregaZ]

Но правда смотря сколько надо с неё получить, под вашу нагрузку.

 

там целая куча мелких плат получается. но нагрузка вроде не сильно большая - в основном светодиоды и одно реле 0.2w. должно на все хватать. для охлаждения есть алюминиевый радиатор от процессора. правда корпус усилителя закрытый. есть конечно сзади отверстия для циркуляции воздуха. но я надеюсь большого размера радиатор спасет ситуацию. на трансформаторе этого усилителя есть свободные контакты на обмотке и они 19 вольт. вот хочу использовать их. можно конечно осмотреть другие ноги и там наверняка найдутся и 5 и 12... но раз эти свободные на 19в - почему бы не использовать их? те занятые я побаиваюсь трогать своими кривыми руками.

[Kitdze]

но раз эти свободные на 19в - почему бы не использовать их?

19В переменки, дадут напряжение помноженное на корень из 2-х (1,41). То есть напруга вырастет почти в 1,5 раза, после моста с хорошим электролитом, а значит получите аж 26,8 В. Вот и подсчитайте, какую лишнюю мощность вам придётся рассеивать на радиаторе кренки. Допустим, все ваши нагрузки от 12 В будут потреблять суммарно 1 амперку. Тогда 26,8 - 12 = 14,8В  х 1А = почти 15 ватт, что для такой микрушки многовато, даже на хорошем теплоотводе.

15 Вт - это её предел, то есть будет работать на грани отключения от перегрева и скорее всего будет часто уходить в защиту, обесточивая нагрузку.

Ну или нужно применять реально большой радиатор снабжённый вентилятором. Короче, никто не проектирует узлы так, что бы они работали на своём пределе. Обычно загружают до половины, а лучше 1/3.

Сообщение отредактировал Kitdze: 16.02.2022, 13:26:08

[SeregaZ]

а значит получите аж 26,8 В

 

да, померял - оно примерно столько и показывает. 25 успел заметить точно. только я ошибся и не 19 - а 20в переменки. хотелось бы использовать именно эти незадействованные выводы трансформатора. но раз такая пьянка - то думаю взять из другой пары - там есть 12в и 15в. не ясно правда куда они уходят... те что свободные - я вроде помню что уходили на проигрыватель пластинок. видимо отдельно так-же должны уходить на магнитофон - но я в схеме не особо... визуально только что попробую поискать что должно было приходить на магнитофон. думаю 15в было бы классно взять, если они свободные - в смысле на магнитофон уходили. (до меня там все разбомблено было. так что у меня остался только сам усилитель и я его очень люблю. хоть было бы куда эффективнее и качественнее в плане звука использовать музыкальный центр)

Сообщение отредактировал SeregaZ: 16.02.2022, 21:28:03

[Kitdze]

Если не знаете параметров с обмоток, то по одной коротите их кратковременно (или нагрузите эквивалентом) и замеряйте максимально отдаваемый ток, при приемлемом падении напряжения.

было бы куда эффективнее и качественнее в плане звука использовать музыкальный центр

Понятия "SQ" (качество звука) и муз.центр, как бы малосовместимые. Муз.центр - это всегда собрание компромиссов, как бы ни рыба, ни мясо. Хотя нынче есть усилочки по символической стоимости ($40 - $50), которые выдают "SQ" на уровне брендовых усилков за $1000 - $1500.

[SeregaZ]

Муз.центр - это всегда собрание компромиссов

 

 

я к тому, что муз центр, пусть хоть и китайский какойнить там самсунг караоке (было бы здорово эмулятор CD к нему подобрать чтоб песни орать можно было с оригинальным образом диска с SD карты. встраиваемые модули не подойдут - отдельный пульт, куцые возможности самого караоке - нет понижение \ повышения, нет изменения темпа, нет бэквокала - поэтому хотелось бы сохранить оригинальные возможности) все будет получше, чем полуразбитый усилитель советского периода

 

в пейнте наваял примерно как буду располагать детали - макетной платы нет. есть маленькая монтажная с сеточкой пятаков для пайки - вот на ней хочу попробывать собрать. керамические шунтирующие конденсаторы в цепи питания не нарисовал, и наверное поставлю диод перед реле - чтобы чуть напряжение упало, чтоб реле чувствовало себя более свободно, но прежде померяю сколько вольт при срабатывании в итоге получилось на релешке. а то может диод и не понадобится.

 

 

по началу то еще понятно где плюс и минус... но в районе 315 транзистора я уже потерял нить где там плюс и минус... и возможно не верно провода покрасил

 

нет ли грубых ошибок?

Сообщение отредактировал SeregaZ: 18.02.2022, 16:55:53

[SeregaZ]

если щупы на этот трансформатор просто сунуть без нагрузки - 5 ампер показывает. спаять то уже спаял, недождался благославения... но теперь чот побаиваюсь этих 5 ампер

 

и вроде считал, просчитывал, размещал... один фиг в процессе чот фигня повылазила - просчитался с расстояниями между деталями некоторыми.

Сообщение отредактировал SeregaZ: 18.02.2022, 20:18:32

[GreatMouse]

и вроде считал, просчитывал, размещал... один фиг в процессе чот фигня повылазила - просчитался с расстояниями между деталями некоторыми.

 

 

Всяк, конечно, волен делать так, как считает нужным, но в EasyEDA плату разводить куда как проще. И с размерами элементов ошибиться шанс поменьше, и с соединениями. 

 

 

 

но теперь чот побаиваюсь этих 5 ампер

 

 

ну а что теперь их бояться, когда уже всё спаяно

Только вот параллельно обмоткам реле настоятельно рекомендую впаять какой-нибудь не самый дохлый диод в направлении, встречном полярности питания. Да хоть тот же 1N4007, думаю, пойдёт (выпаиваются со всяких дохлых лампочек или зарядников). Меньше шансов будет убить КТ815 (особенно, если это КТ815А - у него максимальное напряжение Uкэо = 30В по даташиту), при снятии напряжения с катушки реле. 

Сообщение отредактировал GreatMouse: 24.02.2022, 22:00:26

[SeregaZ]

Меньше шансов будет убить КТ815

 

у меня 815Г. по поводу диода... эм... а почему может произойти страшное? сейчас пока не включал на долго. потестил - работает как надо, но гонял пару минуток и все. сейчас пока отключено. жду пока заказ привезут... потом хочу попытаться из маленькой платы вольтметра с 3х цифровым дисплеем - сделать чтоб отображалось не на этом дисплее, а на том, что встроен в усилитель. там тоже 3 цифры, правда без точек после символа... и он люминисцентный, а на плате светодиодный... и может быть полярность не та, но я бы хотел чтоб на циферблате отображался вольтаж, который буду регулировать. плату с регулятором тоже заказал, но вместо родного переменного резистора на плате - хочу использовать крутилку на морде усилителя. то есть этой крутилкой с морды регулировать напряжение, а само напряжение чтоб показывалось на родном люминисцентном экранчике усилителя.

 

и правильно ли расположил диод?

[GreatMouse]

 

Меньше шансов будет убить КТ815

 

у меня 815Г. по поводу диода... эм... а почему может произойти страшное? сейчас пока не включал на долго. потестил - работает как надо, но гонял пару минуток и все. сейчас пока отключено. жду пока заказ привезут... потом хочу попытаться из маленькой платы вольтметра с 3х цифровым дисплеем - сделать чтоб отображалось не на этом дисплее, а на том, что встроен в усилитель. там тоже 3 цифры, правда без точек после символа... и он люминисцентный, а на плате светодиодный... и может быть полярность не та, но я бы хотел чтоб на циферблате отображался вольтаж, который буду регулировать. плату с регулятором тоже заказал, но вместо родного переменного резистора на плате - хочу использовать крутилку на морде усилителя. то есть этой крутилкой с морды регулировать напряжение, а само напряжение чтоб показывалось на родном люминисцентном экранчике усилителя.

 

и правильно ли расположил диод?

diod.png

 

 

Если красный провод - это плюс питания, то правильно. 

 

Если по-простому, то индуктивность "препятствует" изменению тока через себя Она "сопротивляется" как возрастанию тока, так и его убыванию. Тут как раз второй случай. Когда транзистор закрывается, ток через катушку начинает снижаться. Катушка же, "стремясь поддержать" неизменность тока, за счёт накопленного магнитного поля индуцирует ЭДС. И эта ЭДС может быть весьма и весьма большой, в зависимости от индуктивности катушки, протекавшего через неё постоянного тока и (не соврать бы) скорости изменения этого тока. Соответственно, эта ЭДС прикладывается к переходам транзистора и, при значительном превышении максимального рассчётного напряжения Uкэ транзистора, может привести к пробою перехода. Диод же обеспечивает разряд катушки через себя, не подвергая риску транзистор. 

А что до величины ЭДС - как пример, есть у меня одна спёртая из интернета и чуть модифицированная конструкция для десульфатации свинцовых аккумуляторов, где используется именно этот эффект. При этом, имея на входе генератора импульсов ок. 12В, на катушке индуцируются импульсы амплитудой около 100В. 

 

Вообще, этот этот эффект активно применяется во всяких DC-DC преобразователях как понижающих, так и повышающих напряжение. И КПД имеет весьма неплохой (в понижайках - сильно выше, чем у линейных преобразователей/стабилизаторов, особенно это ценно, когда входное и выходное напряжения значительно различаются). 

 

Что касается использования люминесцентного индикатора вместо светодиодного - оччень большой вопрос. Я с люминесцентными дело имел немного, но вот, например, в советских часах-будильниках с такими индикаторами напряжение на аноде превышало 20В. А микрухи, управляющие этими индикаторами, спокойно работали с такими напряжениями (могу соврать, но почему-то помню, что анодное напряжение тоже через микруху проходило). 

 

PS да, посмотрел, на КР145ИК1901 подавалось -27В для управления индикатором ИВЛ1-7/5.

Сообщение отредактировал GreatMouse: 25.02.2022, 00:17:06