Сообщений в теме: 623

[IGK]

Магазины радиодеталей, приборов, инструментов, оборудования и сопутствующих товаров (в Алматы):
"Delta Chip" - ул. Сейфуллина 534 (между Абая и Курмангазы, в 9-этажке, в магазине 3 отдела, три отдельных входа с улицы), тел. 261-64-29, 261-03-04, 272-97-98.
"Радио" (филиал "Delta Chip") в Тастаке - ул. Тургут Озала, д.71, офис 30 (жилой дом сразу ниже Рамстора, отдельный вход с улицы), тел. 241-20-47.
"LED" - ул. Ауэзова 130 (ниже Тимирязева, угол Габдулина), тел. 275-55-25, 274-39-21.
"Test instruments" (без радиодеталей, только приборы, инструменты, оборудование), ул. Розыбакиева 184 (ниже Джандосова, в 2-этажке), тел. 379-99-55.
"Электронные компоненты" - ул. Туркебаева 61, кв 21 (жилой дом, на квартал ниже базара Тастак), тел. 240-25-18, 240-83-94.
Computer Plaza - ул. Ислама Каримова, д.154, тел. 268-34-86.

ЧИП и ДИП (интернет-магазин приборов и электронных компонентов), тел. 338-33-53.

RadioMart.kz (робототехника и радиодетали), тел. +7 708 972 1884,  +7 776 404 5053.

 

Бутики в Тастаке (Толе-би 266, угол Брусиловского (бывш. Руднева), здание торгового дома "Тастак", работают и по воскресеньям, выходной - вторник):
Бутик 17 (2-й этаж), тел. 269-85-70
Бутик 30 (2-й этаж), тел. 374-83-38, 8-701-322-8530, их сайт.
Бутик 37 (2-й этаж, второй корпус), тел. 296-93-07, 8-777-216-1085 (ПМСМ, один из лучших бутиков по ассортименту)
Бутик 2 (1-й этаж), тел. 8-777-299-7505, 8-701-723-5062.
Бутик 26 (2-й этаж), тел. 8-701-755-3921 (в основном советские и российские комплектующие и приборы)
Бутик 13 (2-й этаж, второй корпус)
Бутик 21 (2-й этаж, второй корпус)
Бутик 22 (2-й этаж), тел. 8-707-180-1945 (всевозможные датчики и контроллеры для любителей Arduino, Raspberry Pi и роботов), их сайт.
Бутик 33 (2-й этаж), тел. 8-705-221-0104
Бутик 5 (1-й этаж), тел. 8-702-288-0393, 8-707-397-0068 (всё для ноутбуков)

Сообщение отредактировал IGK: 24.02.2022, 23:07:19

[SeregaZ]

Что касается использования люминесцентного индикатора вместо светодиодного - оччень большой вопрос.

да я уже запнулся. на этом трехсегментном светодиодном экране (то есть это маленький вольтметр) я вроде разобрался где какие ноги - оказалось напряжения для прозвонки мультиметром хватало, чтобы подсветить какой-то из сегментов. после решил померить сколько вольт этот вольтметр подает на эти контакты... и тут началась какая-то вакханалия где-то минус -2 вольта мультиметр показывает, где-то +0.30в при той же полярности щупов... хотя вроде как горят сегменты одинаково на всех трех цифрах. поставил регулятор на 8.86 хотел конечно 8.88 но там либо меньше либо больше... мягко говоря не точный регулятор. я конечно понимаю что значение еще имеет (наверное) частота, с которой долбит микросхема, посылая сигналы на разные регистры и из-за этого видимо мультиметр не совсем точно меряет, но чтоб на столько была разница...

 

 

замысел был разобраться где какие ноги на этом вольтметре, потом где какие ноги на том экране усилителя и попытаться как-то их скомутировать. может быть через оптопару или еще каким образом через транзистор. напрямую то понятно не получится... типа взять какую-то ногу, которая горит постоянно и её контакт, через оптопару управляемую от этого вольтметра с нужной ноги, "включать" нужный сегмент. конечно частоты зажигания экранов разные. и возможно будет пересветка сегментов из-за этого. и скорей всего я плюну и сделаю без экрана. либо вовсе не сделаю - так как регулятор напряжения (покупал готовой маленькой платой) режет почти 2 вольта. вместо 12 - там 10.2 максимально выкрученные кажется.

[SeregaZ]

почитал про КР145ИК1901... я так понимаю что выходом может быть какое-нить там ардуино, где можно было бы запрограммить сразу и вольтметр и нужную частоту вывода на нужные ноги экрана. правда еще надо померять сколько точно вольт идут для зажигания сегментов на этом экране - типа сможет ли сама ардуино без всяких дополнительных силовых ключей зажигать или нет. по идее на этих силовых ключах тоже свои нюансы - типа скорость срабатывания, а значит там будет теряться нужная частота работы.

 

***

 

и тут тоже вакханалия статичная точка - 5 вольт. померял такой - ну 5в ардуино видимо сможет... решил еще на цифре на одном сегменте посмотреть - 20 вольт. тьфу

 

хотя надо еще попробывать на цифру отдельно 5в направить. может от 5в тоже загорится - ведь круглишок на этом-же экране горит на 5в... надеюсь ничего не сгорит при этом...

Сообщение отредактировал SeregaZ: 03.03.2022, 16:44:46

[Kitdze]

на этом трехсегментном светодиодном экране

Тут вы путаетесь в терминологии. Это классический семисегментный индикатор с децимальным знаком. Трёхразрядный вариант исполнения. Сегменты - это отдельные "чёрточки" (светодиоды) в формируемом изображении одной цифры. Разряды - это знакоместо в символьной строке (кол-во цифр/знаков).

[SeregaZ]

Тут вы путаетесь в терминологии.

 

ну... я сдался и отказался от этой идеи. мудрёно и непонятно. подобрал сопротивления в параллель 100к переменному резистору, чтобы более плавно вольтаж регулировался, а оригинальный переменник выпаял из платы. а то если напрямую на мой 100к переменник - регулировка фигня полная: 3 вольта, потом сразу бац 10. и зря переживал за яркость, что вместо 12 - максимально 10.5в из-за регулятора напряжения. оказалось светодиоды на максимальной "громкости" 10.5 вполне нормально светят. достаточной яркости. еще подумываю заменить 5 контактный штеккер на 6 контактный и использовать этот дополнительный контакт в качестве включения еще одной платы со светоэффектами. хотя там 6 все равно мало. 7 или даже 8 бы. но тогда вопрос в проводе - сейчас ютп кабель использую 8 жильный и в штекере лтп - поскольку маленькая плата с оптопарами прям в этом штекере и места нет совсем. по итогу расположил внутри усилителя там сям мои платы, провода напаял. потом пошел думать как проблемы с управлением решить. их две было - одна для моей программы нужен вариант входящего звука стереомикс. а для Windows 7 такого не предусмотрено... но оказалось если на сайте производителя чипа звукового скачать драйвера - он появляется. хотя тоже своя цена есть. на оригинальном драйвере для мат платы было выравнивание громкости - полезная фигня! всякая дурацкая реклама одинхэбэт не так сильно орет когда в фильм вклинивается. а на драйвере от производителя чипа нет выравнивания - есть какая-то тонокомпенсация. похоже вроде по эффекту... но это не точно. вторую проблему решил сегодня точнее буду решать. LPT на XP не требовал цифровой подписи для драйвера. для W7 подавай цифровую подпись. оказалось буржуи подсуетились с этим вопросом и родили inpoutx64.dll - она ставит свой драйвер с подписью и можно работать. залез в шкаф достал все старые жесткие диски и давай искать сурсы моего проекта. нашлись теперь надо исправить импорт той старой библиотеки без подписи - на новую с подписью. пока отдельно от проекта потыркал эту библиотеку новую - лампы ожили - моргают значит схему не нарушил пока ковырял... так что это думаю сегодня сделаю.

 

остается понаблюдать как себя 7812 поведет. будет ли сильно греться. так как там совсем махонький радиатор влепил. большой пилить надо, чтоб влез... поставил временно маленький и видимо его так и оставлю. и понаблюдать за релешкой (та что колонки включает\отключает) - она тоже может по идее греться. диод в параллель реле - втулил. правда какой-то стеклянный непонятный и видимо маломощный... ну уж что по размерам влезло. и вроде полярность не напутал - так как ничего не взорвалось при этом... а! 220 нанофарад керамику на один из толстых конденсаторов в параллель припаял. на всякий. на другие два - брата близнеца этого конденсатора - побоялся паять. как-то они там замудрено вместе спаяны... и куда там эту шунтирующую керамику паять - не понятно. конденсатор ЭМП купить купил... но напаять в параллель трансформатора на входящие 220в не решился. места для пайки слишком широко расставлены на трансформаторе. а провода колхозить не стал.

[SeregaZ]

итак гоняю уже пару дней... вроде перегрева на 7812 не наблюдается конечно в основном без включения цму с регулятором напряжения... однако по этим моргающим лампам вопрос: не нужно ли как-то эти хаотичные моргания сгладить? сами светодиоды там что-то фигня... сейчас уже не помню - кажись по 35ма. однако моргая как попало это получается скачущая не постоянная нагрузка. не нужно ли после регулятора напряжения влепить еще 220нф керамику? (220нф самое большое что было из керамики)

 

еще думаю залепить автоматическую регулировку срабатывания моргания лампы. план такой: у меня 50 дорожек частот в аквалайзере. каждой заведу счетчик таймера. скажем 3. и каждую секунду по таймеру проверять это значение у всех 50 дорожек. и каждую проверку делать -1. если пик скакнул до этого значения - то обновлять и опять вешать 3. если все три секунды пиков не было - двигать маркер срабатывания на минус единицу. таким образом мои маркеры будут все время сдвигаться вниз, пока не найдут более менее часто срабатывающее значение и там будут болтаться.

Сообщение отредактировал SeregaZ: 07.03.2022, 18:44:02

[SeregaZ]

на сей волне позитива, что почти все получилось с Вегой - достал с полки труп Кумира 001. давным давно где-то так в конце 90х - он был подключен к магнитоле автомобильной. и все играло замечательно, пока в этой магнитоле не случился глюк. там переодически в принципе глюки случались, но в этот раз она была подключена к усилителю. в общем усилитель умер. отправился на полку. потом где-то так в году 2005 товарищ один обмолвился типа у него дед есть мастер. отдали ему. сказал что сделал - забрали, а оказалось всего 1 канал работает. второй молчит. тьфу. опять на полку... в районе 10 года отвез на Тастак и вроде договорился с каким-то там мастером, который зарядил раза в три больше чем обычно, но взялся. неделя, вторая, третья... молчит. приехал, а оказалось он крышку снял и положил на полку. забрал. с тех пор так и лежал безвылазно на полке. ну и вот неделю занимаюсь теперь. оказалось что второй канал скончался тоже. но потыкав паяльником туда сюда - нашлось место непропая\ржавчины и он вернулся. вторым этапом был закуп электролитов. заменил почти все - пока остались непосредственно в платах усиления 8 штук 2200мкф (купил 4 4700 на их место, но пока не припаивал). и оказалось что в том канале, что не работал - скончался неполярный конденсатор и он портил всю малину. помимо этого еще там всяко разно были не рабочие конденсаторы, но по моему он был самый главный виновник. вернул 2 канал тем самым. радости полные штаны. ноооо басов как-то маловато, как мне кажется. хоть и выкручиваешь на всю катушку регулятор низких и кнопку тонокомпенсации нажимаю. регулятор громкости говно - скрипит и кряхтит. может в нем как раз и дело. разбирать побаиваюсь - там хрупкие керамические пластины, а зная свои кривые руки сломаю их точно.

 

ну это все фигня. я чо пришел то... при включении усилителя есть задержка включения динамиков через реле. тут все классно, а при отключении - нет. бывает хлопает иногда в колонках. в схеме Пульсара 001 (практически клона Кумира) есть решение типа от 12 контакта платы индикации вывести на свободную пару на выключателе 220в и вывести на землю. то есть разряжаем конденсаторы, реле отрубается и хлопка нет. все это конечно хорошо, но работает только если нажимаешь кнопку на панели. а ежели я буду из розетки шнур дергать? поэтому хотелось бы чтоб эта система работала пассивно так сказать. первое что пришло в голову - влепить емкость конденсаторов в платы усилителя побооольше, чтобы они прожили дольше при выключении, чем плата стабилизации. сейчас что в плате усиления 4х2200мкф (по 2 на плечо или как там по научному называется, то есть 4200 получается) и в плате стабилизации два 2200. по идее они уже больше. но положим я еще добавлю к 4700, который установлю какойнить там типа 1000мкф дополнительно. не суть. нооооо один из разработчиков этого кумира ткнул меня неуча в один момент говорит хорошо, усилитель ты нарастишь, а что будет если предварительный усилитель сядет раньше, чем оконечный? это он конечно меня "обрадовал".

 

но следом я подумал - а что если на эти платы предварительного, и как оказалось там еще третий - корректирующий - влепить по дополнительному конденсатору, или даже просто увеличить емкость уже имеющихся? и дополнительно чтобы ток из них не убегал обратно - влепить диод.

 

вырезаю схему корректирующего и уже в ступоре. аааа где тут питание приходит на плату то? )) вижу что висит в воздухе... что-то видимо не понимаю в этих схемах... полярность диодов конечно под вопросом, потому как никогда раньше с "неправильным" напряжением не работал.

 

 

 

в обоих случаях были по 100мк 40в, я пока поставил 100мк 63в, но думаю увеличить до 1000мк 63в (может конечно не влезет по высоте, но положу набок если что. 63в потому что всей пачкой взял 63в - чтобы все одинаковой вольтажности были во всех местах).

 

диоды думаю сверху напаять на контакты платы, куда провод припаян - чтобы не уродовать плату дырками лишними и не резать дорожки. правда еще большой вопрос какие диоды мне нужны... посему тут хотелось бы совет какая марка и как правильно полярность расположить.

 

повторюсь - замысел в том, чтобы работа этих обоих усилителей сохранилась чуть дольше, чем сядут основные конденсаторы в плате питания (2х2200мкф), соответственно реле отщелкнет и только потом чтоб эти усилители сели и должен был быть хлопок в колонках.

Сообщение отредактировал SeregaZ: 20.03.2022, 19:43:19

[SeregaZ]

то есть примерно так задумка выглядит.

Сообщение отредактировал SeregaZ: 20.03.2022, 20:32:18

[GreatMouse]

вырезаю схему корректирующего и уже в ступоре. аааа где тут питание приходит на плату то? ))

 

Оно приходит на точки 1 и 2 и общий. Питание двухполярное +-30В, (поскольку операционные усилители в массе запитываются именно двухполярным напряжением). Точка 1 на схеме корректирующего усилителя - это плюс 30В, точка 2 - минус 30В и третий провод - "общий" ("корпус"/"масса"/"земля"). Эти точки коммутируются с аналогичными на схеме модуля блока питания (должна быть отдельная схема модуля питания). Не совсем понимаю - зачем пририсованы диоды V80 и V90 (с блока питания уже приходит необходимое для питания ОУ напряжение требуемой полярности), но V90 нарисован так, что отрицательное напряжение его закроет. Напряжения "минус 30 В" при таком включении не будет.

И да. Смысл увеличивать ёмкость фильтрующих конденсаторов со 100 до 1000 мкФ - тоже не совсем ясен. Фильтрация тут нужна только для исключения остаточных пульсаций от блока питания и их ёмкость зависит, в первую очередь, от нагрузки потребителя. Операционники особой нагрузки по питанию не дают (порядка 6мА по документации), и бОльшая ёмкость там вообще ни к чему.

А что до реле - так на приведённых сканах отсутствует организация его (реле) запитки. Потому сложно понять - что именно можно изменить.

Сообщение отредактировал GreatMouse: 24.03.2022, 17:56:07

[SeregaZ]

Не совсем понимаю - зачем пририсованы диоды V80 и V90

 

замысел в том, чтобы из конденсаторов усилителей - предварительного и корректирующего - не утекал обратно заряд в сторону блока питания. то есть по моему диванно-икспердному плану конденсаторы блока питания (платы стабилизации по схеме) садятся, а реле оттуда вроде как питается и соответственно реле отрубается, отключая колонки, а корректор и предварительный, ну и соответственно оконечный усилитель (но у него свой бп и свои конденсаторы) - еще работает полсекунды-две и хлопок должен будет случиться уже после того, как отрубилось реле.

 

на -30в да - неверно нарисовал полярность диода... 

 

в предварительном тоже не те конденсаторы увеличил. эти 100мкф типа "проходные". мне же надо было 4 штуки С10 и С11 по 10мкф увеличивать.

 

оригинальная полная схема под спойлером... ага. форум пожал, что ничего стало не видать  архивом тогда.

 схема.zip   2,89МБ   Количество загрузок: 14

 

Сообщение отредактировал SeregaZ: 24.03.2022, 19:33:58

[GreatMouse]

в предварительном тоже не те конденсаторы увеличил. эти 100мкф типа "проходные". мне же надо было 4 штуки С10 и С11 по 10мкф увеличивать.

 

 

Опять-таки - не вижу резона в предусилителе (где тоже мощности невелики) ставить сильно ёмкие кондёры. В самом идеальном случае могут только гипотетически ослабить фон от трансформаторного блока питания, но в этом БП ("узел стабилизации") уже стоят два кондёра по 2200 мкФ на каждое плечо. Уже совсем немало.

 

не утекал обратно заряд в сторону блока питания

 

Скажем так - пока питание включено, - из конденсаторов ничего никуда само не "утечёт". Поскольку питание приходит от "узла стабилизации", а на "узле стабилизации" напряжение более высокое, чем на кондёрах С1 и С2 в корректирующем усилителе. Да и в предусилителе резисторы R23 и R24 также дают некоторое падение напряжения (в 2В) относительно входа по питанию. Так что во включенном состоянии заряд никуда утечь не сможет, напротив, он будет только пополняться.

При выключении питания - да, кондёры медленно разрядятся через резисторы 1кОм + 10кОм и диоды КД103А (в каждом плече) - для корректирующего усилителя и 300 Ом + 10 кОм и КД103А  - для предусилителя. Ну, похоже, что оно именно так и задумано, ибо негоже на элементах в выключенном приборе потенциал иметь.

[SeregaZ]

не вижу резона в предусилителе (где тоже мощности невелики) ставить сильно ёмкие кондёры.

 

оказывается при более внимательном рассмотрении корректирующего усилителя - то в нем увеличивать не надо, так как я использую вход "Универсальный", а усилитель там для "Звуко Снимателя" - видимо микрофон, или вот бас гитару подключать можно.

 

замысел увеличения конденсаторов в том, чтобы увеличить время работы предварительного усилителя после выключения устройства. сейчас там 10мкф 4 штуки (2 канала * 2 плеча). плюс поставлю диоды на входящие + и - 30в на плату. впрочем оконечники тоже наверное надо увеличить, так как тесты показали что предварительный садится практически сразу, происходит хлопок, происходит усиление хлопка оконечником и только потом отключается реле. если предварительный отрубить - то хлопок все равно происходит, правда очень тихий, но зато практически одновременно с отключением реле... то есть реле отключается все-таки чуть позже, чем сядут конденсаторы оконечника. наверное надо добавить по 1000мкф к уже установленным 4700 в оконечнике. или не добавлять, а посмотреть внимательнее на плату индикации - она-же плата защиты. там стоит 470мкф - я так полагаю что если уменьшить этот конденсатор (есть 220мкф для этого), то тогда реле должно будет отщелкнуть раньше и тем самым хлопок произойдет уже после отключения колонок, что мне и нужно. но это только мое предположение - что именно он отвечает за реле. с другой стороны, если это именно он - тогда получается уменьшиться и первоначальная пауза перед включением колонки когда усилитель первый раз включается. то есть я полагаю что это конденсатор замедления:

усилитель вкл - начинает заряжаться 470мкф конденсатор - происходит первоначальный хлопок в пред и оконечнике - заканчивает заряжаться 470мкф - включается реле - включаются колонки - хорошо

усилитель выкл - садится 2200мкф в питании - садится в предварительном (пошел хлопок в оконечник) - оконечник усиливает хлопок преда и сам тоже садится - садится 470мкф в плате индикации\защиты - отключается реле - отключаются колонки - плохо

 

 

если уменьшить емкость:

усилитель вкл - начинает заряжаться 220мкф конденсатор - заканчивает заряжаться 220мкф - включается реле - включаются колонки - происходит первоначальный хлопок в пред и оконечнике - плохо

усилитель выкл - садится 2200мкф в питании - садится 220мкф в плате индикации\защиты - отключается реле - отключаются колонки - садится в предварительном (пошел хлопок в оконечник) - оконечник усиливает хлопок преда и сам тоже садится - хорошо

 

 

попробую поэксперементировать с номиналами различными в различных сочетаниях. что-то затупил и надо было 330мкф тоже взять.

 

я еще не понимаю откуда точно питается реле. оно висит на тех-же 2200мкф из платы питания, что и весь остальной табор питается? или отдельно у реле как-то? просто если 2200мкф на плате питания + еще 470мкф на плате стабилизации, то реле продержится дольше, чем тот-же 2200мкф с платы питания + 100мкф на предварительном. хотя конечно потребление у этих двух потребителей разное и одна лишь только емкость здесь не показатель и реле, по идее, должно потреблять куда больше, чем какие-то галимые транзисторы в предварительном...

Сообщение отредактировал SeregaZ: 29.03.2022, 06:03:54

[SeregaZ]

кароче не получилось впаял четыре 100мкф вместо 10мкф в предварительном, поставил диоды на вход + - 30в на эту плату... хлопает при выключении. наверное стало даже хуже. замедляющий 470мкф на плате индикации поменял на 220мкф - нифига. тож не помогло. думаю может упороться и втулить 4 по 1000мкф на эти места, где 10мкф стояло. или я не те конденсаторы увеличил. или те, но не все. не 2 наверное, а 3 штуки надо было на канал.

 

вот здесь С2 10мкф зачем? не питание ли? все прочие 22мкф, помеченные синим - я так полагаю те самые "проходные"?

[Argodon]

2 SeregaZ
не вникал в детали, но может быть это ваш случай?

 

 

[SeregaZ]

ваш случай?

мой мой мне объяснили, потом еще попадалось в другом месте. я добавил диод на свою плату как советовали. правда что-то я не уверен что это был диод... на тот момент выпаял первое попавшееся из мертвого блока питания компа более менее похожее на диод и втулил. надеюсь что это был не стабилитрон... а то я мастер стабилитроны втуливать вместо диодов: колхозил разъем для блока питания для ESR метра (а то типа он крону садит быстро) и мне подсунули 9.8 вольт БП. я решил что добавлю диод, чтоб на нем упало напряжение и припаял. при запуске тестера показывает 9.0, как в аптеке. доволен... был... пока в какой-то день не решил загуглить маркировку ))) это стабилитрон блин! надо потом поменять как руки дойдут... диоды парочку про запас купил. что точно диоды.

[Argodon]

у меня было предположение, что хлопок был из-за отключения релюх и что можно было бы добавить диоды, для устранения хлопков.
но позже увидел, что диоды в схеме уже есть V1 и V2(КД209А).

[Argodon]

есть решение типа от 12 контакта платы индикации вывести на свободную пару на выключателе 220в и вывести на землю. то есть разряжаем конденсаторы, реле отрубается и хлопка нет. все это конечно хорошо, но работает только если нажимаешь кнопку на панели. а ежели я буду из розетки шнур дергать?

а если собрать ключ который будет заземлять 12 контакт, а управляться от постоянки с  конденсатором малой емкости?
например, при нештатном отключении питания, напряжение на трансформаторе пропадает, конденсатор мгновенно разряжается и ключ открывается.
а при включении питания(любым способом), конденсатор быстро заряжается и ключ запирается.

[SeregaZ]

но позже увидел, что диоды в схеме уже есть V1 и V2(КД209А).

а это не те-ли диоды, которые как раз по проблеме свыше - по разряжению потенциала реле при отключении этого самого реле?

 

я пока думаю вернуть назад все 10мкф что заменил на 100, но добавить на вход + и - 30в промежуточную маленькую плату с диодами и конденсаторами по 1000мкф. проверить. если не хватит - добавить еще по одному 1000мкф (у меня 4 по 1000мкф есть). надеюсь уж 2000мкф на + и 2000мкф на - хватит. правда могут начать ругаться диоды в мосту в плате питания там 0.7ампер как раз такие-же КД209А.

 

если добавлять ключ - надо будет колхозить плату побольше. со своим отдельным мостом и кренкой и радиатором для кренки, как я на Веге делал. пока надеюсь что добавочных 1000мкф хватит.

[Kitdze]

... а то я мастер стабилитроны втуливать вместо диодов

Вашу бы энергию, да в мирное русло.

[Argodon]

а это не те-ли диоды, которые как раз по проблеме свыше - по разряжению потенциала реле при отключении этого самого реле?

да именно они
 

если добавлять ключ - надо будет колхозить плату побольше. со своим отдельным мостом и кренкой и радиатором для кренки, как я на Веге делал. пока надеюсь что добавочных 1000мкф хватит.

для управляющего напряжения ни мост ни стаб не нужен, хватит диода, конденсатора и пары резисторов. запитаться можно от узла стабилизации (А10) 7 и 8 пин.

ключ: транзистор + мосфет и 4 резистора.
в LTspice собрал схему, вроде работает

информация по ключам нашёл здесь
 
*я не спец по проектированию и могу в чём-то ошибаться, поэтому критика и замечания приветствуются

[Argodon]

Оно приходит на точки 1 и 2 и общий. Питание двухполярное +-30В, (поскольку операционные усилители в массе запитываются именно двухполярным напряжением). Точка 1 на схеме корректирующего усилителя - это плюс 30В, точка 2 - минус 30В и третий провод - "общий" ("корпус"/"масса"/"земля"). Эти точки коммутируются с аналогичными на схеме модуля блока питания (должна быть отдельная схема модуля питания)

с контактов 1 и 4 узла стабилизации уходят провода 1 и 2, далее они шиной идут в усилитель корректирующий. 1 на 12-й контакт, а 2 на 13-й
 

А что до реле - так на приведённых сканах отсутствует организация его (реле) запитки. Потому сложно понять - что именно можно изменить.

реле питаются:
с 6 контакта узла стабилизации, проводом 1(+40В) на 7 контакт реле K2 и перемычкой с 7 контакта K2 на 8 контакт K1
с 13 контакта узла индикации, проводом 8(+40В) на 8 контакт K1.
в сообщении 615 я разрисовал подробно

Сообщение отредактировал Argodon: 02.04.2022, 20:02:20