Сообщений в теме: 4791

[goto]

Продолжение этой темы

Экономическое сравнение различных топлив

Сообщение отредактировал Elty: 13.09.2012, 11:03:27

[Endurist]

Переустоновил виндузу на компе после замены харда и улетели все ссылки. Теперь не могу найти каминопечь, которая меняя устраивала.
Хочу на первом этаже в комнату-студию поставить угловую каминопечь, типа такой (последняя на этой стр.), но построенную по такой технологии, что внутри помещения можно использовать по прямому предназначению как камин, а снаружи дома можно топить как отопительную печь в случае, если по каким-либо причинам использовать основной котёл будет невозможно (катаклизм известный с завалами на дорогах, отсутствие топлива и т.п.).
Никто не сталкивался с таким камином? Интересует стоит ли покупать проект на него или можно обойтись? и на ск. высокий КПД имеет подобные печь и камин?

Сообщение отредактировал Endurist: 17.04.2011, 14:52:39

[zhaniku]

А как насчет запаха солярки, и постоянной чистки или замены фильтров (из за качества топлива) имеются ли такие проблемы при дизельном отоплении???

Запаха ни какого нет, если у того кто устанавливливал всю схему РУКИ НЕ КРИВЫЕ.
Если уж на то пошло, у газа запах тоже приличный, если есть утечки.

Сменить один раз в год фильтр, потратить на это пол часа.....

А если учесть,что в случае утечки газа,(который не видим), будет большой БАБАХ...
То преимущества печнухи становятся очевидными!

а сколько выйдет емкость для хранения диз.топлива по цене? сколько стоит емкость? если варить сколько на материалы и на работу нужно? а также надо ли утеплять или отоплять емкость?

[UTUG]

а сколько выйдет емкость для хранения диз.топлива по цене? сколько стоит емкость? если варить сколько на материалы и на работу нужно? а также надо ли утеплять или отоплять емкость?

Посчитать не сложно:
1) Расчитай размеры ёмкости, посчитай сколько нужно металла (рекомендую не меньше 3 мм), делаешь раскрой по листам, считаешь.
Приглашаешь сварщика на 1 день, он собирает (сваривает) конструкцию.
2) Купить новую пластиковую ёмкость, они не дешевы.
3) Купить б\у-шную железную ёмкость, не дорого, таких много по дворам продаются, всякие цистерны и т.д.

[UTUG]

как я уже говорил, я утеплил дом
со всех сторон по 12 см пенополестерола, а с северной стороны 17 см.
получил экономию в 2 раза по факту. (две последние зимы были очень холодные!)

Утепляйтесь!

По поводу стоимости отопления, рекомендую введите в стоимость отопление дровами. По цене как природный газ! Немного золы, но если у вас камин, то красота + тепло. Правда надо правильный камин, обычные типа кладка КПД только 15% у меня стоит канадский КПД 70%
ОТКРЫТЫЕ КАМИНЫ, СТАРЫЕ ИЗ КИРПИЧА У НИХ ТЕПЛО В ТРУБУ УХОДИТ. ЗАКРЫТЫЕ ТЕПЛО В ДОМЕ.
ВОТ МОЙ КАМИН http://www.osburn-mf...tegoId=1&Id=241

Отлично, в два раза !
А можно циферки в студию, какой дом и сколько горячего тратится в утепленном доме ?

Отопление дровами не для юга Казахстана, у нас тут дрова дороже угля .

[GeoWatt]

как я уже говорил, я утеплил дом
со всех сторон по 12 см пенополестерола, а с северной стороны 17 см.
получил экономию в 2 раза по факту. (две последние зимы были очень холодные!)

Класс! Что и требовалось доказать.

[zhaniku]

как я уже говорил, я утеплил дом
со всех сторон по 12 см пенополестерола, а с северной стороны 17 см.
получил экономию в 2 раза по факту. (две последние зимы были очень холодные!)

Класс! Что и требовалось доказать.

а я только строю дом, утеплил пеноплексом, толщина где то 4-5 см, пачка пеноплекса продается по 5000 тг на базаре, ложится ввиде плит со стыками, кто использовал пеноплекс достаточно ли будет утепления?

[zhaniku]

Народ на одном сайте приводятся такие расчеты: (насколько они верны? )

както непонятно вы текст скопировали.
Но солярка по 100 тенге - это перебор.
на заправке она 72 тенге/л. а это розница.
составил таблицу, единственное, в чем не уверен, сколько стоит природный газ, и как продают сжиженный газ: в тенге/кг или в тенге/литр.
Если кто знает, откорректируйте.
В итоге получается таблица:


сжиженный газ - это смесь пропана и бутана в разной пропорции, зависит от месторождения. (остальные газы тоже есть но они роли не играют).
поэтому привел данные отдельно по пропану и отдельно по бутану. реальная смесь будет находиться гдето между указанными газами.

по углю сколько выйдет расход квт.ч кто нить считал ???

[UTUG]

Народ на одном сайте приводятся такие расчеты: (насколько они верны? )

както непонятно вы текст скопировали.
Но солярка по 100 тенге - это перебор.
на заправке она 72 тенге/л. а это розница.
составил таблицу, единственное, в чем не уверен, сколько стоит природный газ, и как продают сжиженный газ: в тенге/кг или в тенге/литр.
Если кто знает, откорректируйте.
В итоге получается таблица:


сжиженный газ - это смесь пропана и бутана в разной пропорции, зависит от месторождения. (остальные газы тоже есть но они роли не играют).
поэтому привел данные отдельно по пропану и отдельно по бутану. реальная смесь будет находиться гдето между указанными газами.

по углю сколько выйдет расход квт.ч кто нить считал ???

По углю очень сложно делать точный подсчет, главная причина этого в очень разных КПД угольных печек, а также разная менера сжигания угля, одни поддувало на распашку другие наоборот, угольная пыль или камни по разному сгорают .... короче очень не однозначно.

Но для простоты могу тебе дать простую формулу, которую я вывел для себя, анализируя несколько домов, которые перешли с угля на солярку или наоборот.
Пропорция следующая: 1000 литров (1 тонна, грубо) солярки дают столько же энергии как 2 тонны угля.
Конечно же все понимают что соляра дороже угля в 7 раз, а значит на угле отапливаться в 3.5 раза дешевле, но есть неудобства которые и заставляют многих отказаться от угля. Я один из них.
- неравномерная температура в доме в течении суток, печка горит - жарко, потухла - холодно
- если печка обычная, затапливать приходится 2-3 раза в день.
- необходимо покупать дрова
- регулярно таскать уголь от углярки к печке.
- постоянная грязь в районе печки, и не только, сам весь грязный

Мое мнение такое, что если дом не большой до 150 кв, то нет смысла заморачиватся с углем, лучше утеплить дом и установить солярочную печь. (где есть газ, не в счет, там конечно же газ и ни какого угля не нужно). Если конечно вам не проблема переплачивать за комфорт лишние 100 баксов в месяц ))

[tigana]

а также надо ли утеплять или отоплять емкость?

Можно поиск задать или лопатить несколько десятков страниц назад, но как-то я закопировал ранние посты советующих гуру (авторов не копировал, но им спасибо). Вот квинтэссенция, если интересно:

1. На какую глубину? - это зависит от высоты бака и наличия доп. насоса, который будет вытягивать соляру в дом по трубе. Если вы хотите чтобы соляра текла к котлу самотёком (в смысле будет работать только родной малипусенький насосик внутри котла(если такой есть в вашей модели котла), без доп. насоса, который будет вытягивать топливо из бака в дом), то вам нужно предусмотрет, чтобы нижняя часть закопанной ёмксоти была как минимум в уровень с полом котельной(а лучше выше), где стоит как правило напольный котёл. При этом, желательно длину топливопровода ограничить до 10-12 метров, чтобы "самотёк" не замер. Это вариант для котельной в цоколе. Если у вас котел стоит на первом этаже, то вам без разницы глубина погружения ёмкости, но сантимов 30-40 земли должно закрывать бак сверху. Обязательно нужен доп. насос. Родной насосик в котле может не вытянуть топливо. Также, учтите глубину промерзания нашего региона, дай бог памяти - 1,4/1,5 метра. Т.е. по любому нужно утелпять. Об этом ниже.

2. Надо ли яму цементировать? - надо и с армированием, но только подушку, на которую будете ставить бак. Если не будет бетонной подушки, то со временем ваш бак даст крен, что может повлеч за собой повреждения выходного вентиля с последующей течью. Поэтому, делайте бетонную подушку размером как минимум на 40-50 см.больше краёв бака.

3. Надо ли как-то мудрено утеплять?- надо и обязательно. Если бак круглый или овальный, то можно минватой или сткловатой с фольгированым экраном. И сверху желательно руберойдом обтянуть, чтобы меньше подвергалась воздействию влаги. Если бак прамоугольный/квадратный, то очень удобно и просто утеплить его пенополистеролом и сверзу обтянуть руберойдом. Это уже навечно и с гарантий. В обоих вариантах баки нужно промазать гудроном перед утеплением, чтобы не ржавели в земле. Влага все равно попадёт через утепление. Заливные и вентильные горловину тоже утеплить стекловатой фольгированной, чтобы не промерзали сильно.

4. Если поставить в 4-5 метрах от дома - нормально? Или надо близко? - Нормально, но можете и дальше ставить. Близко к дому не нужно. Горючая смесь все таки.... У меня метров 6-7 от дома закопан. Сосед метров за 10 от дома закопал. Каких-то норм и ГОСТов по этому поводу не знаю.
Совет: Приварите к баку трубу над кранником, через которую можете арматуриной с вилкой на конце открывать или закрывать выходной вендить. Под землей все таки и раскопки вести в аварийном случае сами понимаете....

[tigana]

ПРОДОЛЖЕНИЕ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Нам установщик пристает и говорит, что надо один контур водяного отопления вывести на обогрев емкости и прям приварить внутри емкости этой самой трубу железную с отоплением.
Емкость стоять будет в 4-5 метрах, как выше тут я писала.

Мне кажется, это дикостью!
Вести туда - к забору то есть к емкости этой отопление!

Ваше мнение?

Да нет, прально говорит вам ваш приставучий специалист. Соляра(летняя) имеет свойства подмерзать зимой (кристализуется), что отражается на её текучести по трубам. Ваш спец вам рекомендует избежать замерзаия соляры в баке и трубах, которые идут в дом под землёй и это правильно. Пусть под баком пройдёт какой-нить простоейший змеевик с контура отопления, а трубы от змеевика к отоплению уложите вместе с трубами топливопровода от бака соляры к котлу и обязательно их утеплите стекловатой фольгированной. Точно ничего на замерзнет даже в сильные морозы. Я сделал без подогрева, но хорошо утеплил и бак и топливопровод у себя и залил антигель в бак с соляркой. Причем топливопровод, который уже в дом заходит, уложил между труб отопления, которые по периметру дома к батареям идут. Чтобы соляра на входе дома хоть как-то подогревалась зимой. Поскольку солярошный котёл у меня резервный, то включаю его не часто. Но, это зимой меня спасал раз 5, когда газ отключали. В итоге, один раз всё таки соляра замёрзла где-то в топливопроводе, т.к. долго не использовал её. Лечаться правда такие вещи довольно бысто - открутил топливопровод от котла (что в сторону бака идёт) и дунул в него обычным электронасосом в 2 атмосферы. Через 30-40 секунт уже появилась струйка соляры из трубки от бака.
Да, кстати. Обязательно поставть дополнительный фильтр-отстойник в котельной (в теплом месте) до входа в котёл. Многие печники лапшу вешают, что он не нужен и фильтра, что в котле достаточно. НЕДОСТАТОЧНО однозначно с нашей соляркой. Если не будет доп. фильтра, филтр в котле будет часто забиваться, а он не чистится а меняется и стоит от 3000 до 5000 Тенге. Вам это надо? Если будет стоять доп. фильтр отстойник, то его 1-2 раза в сезон прочистить и всё. Причём процедура чистки легка до безобразия. В некторых фильтрах просто снизу откручивается болт и сливается вся в ведро вся кака, в некоторых просто выкручивается сам (как правило прозрачный) стакан. Промывается вместе с сеткой и вкручивается обратно. При этом сам фильтр не снимается с топливопровода. Точко его фильтрующая часть и это очень удобно. Такие фильтры продают чуть ли не в каждом магазине сантехники.

[UTUG]

Нда... вот намудрили...
1) Земля не промерзает глубже 20 см вообще ! Т.е. на глубине 20 см, никогда температура не опускается ниже нуля, а все что глубже еще теплее.
2) Летняя соляра или печнуха кстати не загустевает при нуле, ей нужно хотябы 3-5 гр мороза, и то она все еще остается текучей просто с хлопъями. Достаточно просто не делать слишком тонкий топливопровод, 20 мм сечение минимум, закопать на штык лопаты или глубже.
3) Для Алматы, нижняя часть ёмкости, ну или хотябы 50-70 см должны быть зарыты в землю, а остальное может даже торчать наружу, ничего не замерзнет, т.к. на дне всегда тепло, а забор топлива осуществляется снизу Просто в этом случае не нужно допускать опустошения ёмкости в морозы, чтобы была заполнена хотябы на 20-30 см, это не сложно. (т.к. сверху небольшая пленка из парафина, к весне она растает).
4) У половины моих родственников бак с соляркой вообще стоит сверху НА ЗЕМЛЕ, и уже не один десяток лет, проблем нет, правда тогда самотек не всегда гарантирован, в морозы насосик нужен.

Вот так вот.

[goto]

20 сантиметров - это перебор.
глубина промерзания грунта расчетная для Алматы составляет примерно 90 см.

Другое дело, что: "Фактические глубины промерзания на самом деле будут отличаться от нормативных, приведенных в СНиП, потому что нормативные данные приведены для самого плохого случая - отсутствие снежного покрова. Нормативная глубина промерзания грунта - это максимальная глубина. Снег и лед – хорошие теплоизоляторы, и наличие снежного покрова уменьшает глубину промерзания. Под домом грунт так же промерзает меньше, тем более, если дом отапливается круглый год. Таким образом, реальная глубина промерзания земли может быть на 20-40% меньше нормативной."

Для гарантированного забора дизтоплива из подземной емкости я бы сделал так:
попутно с топливопроводом от емкости к котлу пустил бы контур, врезанный в систему отопления, естественно, теплоизолированный.
Так, чтобы в нем циркулировала вода с температурой 20-30 град.
На конце этого контура повесил бы маленький радиатор, чтото примерно от печки автомобиля.
Топливо бы забирал чуть выше этого радиатора.
Сам радиатор в емкости с топливом с боков огородил бы чемнибуть. Идея в том, чтобы не греть всю емкость с топливом, а только место, откуда это топливо забирается. Тогда и расход тепла на нагрев топлива будет незначителен.

[Endurist]

не знаю как на 20 см - может это на севере Египта... у меня труба холодной воды, идущей в дом, позапрошлой зимой на 120 см замёрзла. Потом опускал трубы в траншее ниже и теплоизолировал. В месте входа в дом кинул виток отопительного контура.... думаю вкопать бак, а подачу из емкости с ДТ пустить здесь же. Чтобы не заморачиваться и не ждать сюрпризов зимой, достаточно при плюсовой t-ре добавить в соляру антигель

[gekko2002]

не знаю как на 20 см - может это на севере Египта... у меня труба холодной воды, идущей в дом, позапрошлой зимой на 120 см замёрзла. Потом опускал трубы в траншее ниже и теплоизолировал. В месте входа в дом кинул виток отопительного контура.... думаю вкопать бак, а подачу из емкости с ДТ пустить здесь же. Чтобы не заморачиваться и не ждать сюрпризов зимой, достаточно при плюсовой t-ре добавить в соляру антигель

Добавьте 5-7% авиакеросина ТС-1

[78я]

Как то помнится писала про проблемы отопления в моем доме при печке будерос. Весной прошлого года поменяла на кутурами. Прожили зиму! Не ломалась и не остановливалась ни разу, однажды подтекла вода на внешние датчики на самий печке, поменяли, и из за сильного скачка напряжения отключилась на два часа.
Из плюсов- вытягивает даже самое малое давление газа, обычное в январе в частном секторе в верхней части города. Не переставляли ни разу горелку на солярку. Прогревает довольно бысто дом, в течении часа. Не так шумит при запуске, в сравнении с будеросом шепчет.
Из минусов - не совсем понятно почему датчик в накопителе горячей воды показывает температуру меньше, чем я задаю на комнатном пульте, хотя это может быть заморочкой в проложеных не нами трубах и их разводке.
Вроде все минусы.

[Аскарыч]

По установке емкости все вышесказанное верно.
От себя добавлю следующее:
1. По пожарным СНиПам емкость должна находиться от дома на расстоянии не менее 8 м.
В прошлом году меня пожарники за это оштрафовали (добрые соседи постарались).
2. Забор топлива производить на расстоянии не менее 10 см. от дна емкости.Что бы осадок в горелку не попадал.
3. Для трассы достаточно пустить 3 металлопластиковых трубы, поместив их в теплоизоляционную трубу типа армафлекс.(при намокании она не теряет своих свойств).
Одна труба для забора топлива,две - для циркуляции горячей воды. В емкости достаточно сделать петлю из трубы, соединив подачу с обраткой.Теплообменник в емкости делать не стоит (излишнее усложнение конструкции).
4. Горловину емкости необходимо поднять над уровнем земли с хорошей крышкой. Что бы вода с улицы ,допустим,в сильный дождь либо весной, когда тает снег, ни в коем случае не попала в емкость.

[UTUG]

Не знаю, наверное я живу на севере Египта )))
Чтобы обеспечить хороший самотек в подвал и не мудрить с насосами, ёмкость закопал только наполовину, 60 см в земле, 60 см снаружи. Причем еще не утеплял ее никак (не успел осенью). Зимой ничего не замерзло, даже пленка из парафина сверху была оооочень тонкой 2-3 мм )
Единственное где я перестраховался, забетонировал под ёмкостью старый советский 2 квт-ный тэн, точнее скраю, там где идет забор топлива, т.к. эта часть не покрывается землей, а имеет самодельную деревяную шахту, этакое узкое место, да еще и более холодное чем теплая земля.

Идея с отопительным водяным контуром в топливопроводе интересная.
Только я вообще не видел чтобы у когото топливо замерзало на глубине штыка лопаты, текучесть есть всегда на такой глубине, если трубка не тонкая, даже при небольшом промерзании на такой глубине. Даже летняя соляра сохраняет текучесть гдето до -10 гр, а при наличии теплого промежуточного бака около печки, вообще не важно, пусть хоть парафин течет, в баке отогреется
У меня была идея кинуть вместе с топливопроводом шнур от теплых полов, только как экстренный вариант. Если вдруг (как часто бывает с водопроводными трубами) они подмерзают буквально на пару дней в самом конце зимы - начале весны, то можно на пару часов включить эти "теплые полы", немного отогреть и придать текучести топливу. Да и вообще текущее топливо в земле замерзнуть не может, если оно постоянно течет, также как и водопроводные трубы (они перемерзают только ночью, когда водой не пользуются).
А ради 2 часов подогрева в год угладывать водяной отопительный контур параллелльно с топливопроводом не считаю необходимым.

[Аскарыч]

Не знаю, наверное я живу на севере Египта )))
Чтобы обеспечить хороший самотек в подвал и не мудрить с насосами, ёмкость закопал только наполовину, 60 см в земле, 60 см снаружи. Причем еще не утеплял ее никак (не успел осенью). Зимой ничего не замерзло, даже пленка из парафина сверху была оооочень тонкой 2-3 мм )
Единственное где я перестраховался, забетонировал под ёмкостью старый советский 2 квт-ный тэн, точнее скраю, там где идет забор топлива, т.к. эта часть не покрывается землей, а имеет самодельную деревяную шахту, этакое узкое место, да еще и более холодное чем теплая земля.

Идея с отопительным водяным контуром в топливопроводе интересная.
Только я вообще не видел чтобы у когото топливо замерзало на глубине штыка лопаты, текучесть есть всегда на такой глубине, если трубка не тонкая, даже при небольшом промерзании на такой глубине. Даже летняя соляра сохраняет текучесть гдето до -10 гр, а при наличии теплого промежуточного бака около печки, вообще не важно, пусть хоть парафин течет, в баке отогреется
У меня была идея кинуть вместе с топливопроводом шнур от теплых полов, только как экстренный вариант. Если вдруг (как часто бывает с водопроводными трубами) они подмерзают буквально на пару дней в самом конце зимы - начале весны, то можно на пару часов включить эти "теплые полы", немного отогреть и придать текучести топливу. Да и вообще текущее топливо в земле замерзнуть не может, если оно постоянно течет, также как и водопроводные трубы (они перемерзают только ночью, когда водой не пользуются).
А ради 2 часов подогрева в год угладывать водяной отопительный контур параллелльно с топливопроводом не считаю необходимым.

Все это так.
Но не забывайте,что у нас бывают очень сильные морозы.До -35 градусов.
И будет очень не приятно ночью в такой мороз бегать вокруг котла с канистрой солярки и думать,как ее приладить.
Теплый пол-это конечно классно,но очень дорого!
А когда котел останавливается,топливо перестает течь, и может легко замерзнуть.(Котел ведь не постоянно работает).

Сообщение отредактировал Аскарыч: 25.04.2011, 11:36:08

[goto]

вообщето парафин тяжелее топлива, поэтому опускается на дно, и никак не может плавать на поверхности.
Текучесть даже летней солярки будет и при -40.
Вся проблема, через какие диаметры топливопровода течет солярка.
Летняя солярка содержит много парафина.
Он начинает оседать в виде хлопьев.
Чем ниже температура, тем бОльшая часть парафина превратится в хлопья.
Тем больше вероятность, что эти хлопья забьют собой узкие места топливопровода.
Самое узкое место топливопровода - это фильтр.
Поэтому он и забивается в первую очередь.
Обычно отрезок топливопровода от места входа в котельную до фильтра небольшой: топливо не успевает нагреться в котельной настолько, чтобы расплавить идущий парафин перед фильтром.

Есть еще веротяность, что парафин осядет на внутренней поверхности трубок и закупорит проход.
Но это более актуально для автомобиля - там топливные трубки постоянно обдуваются "минусовым" ветром при движении.

В общем то, если пойти в автоветку и почитать тему "Дизель зимой" - будет понятно, отчего замерзает топливо, и как с этим бороться и предотвратить.

пысы кстати, можно сделать подогрев топлива перед забором из емкости и другим способом - как на автомобиле: пускается парллельно обратный трубопровод и по нему сливается часть топлива в емкость (желательно еще и подогреть). Выпуск обратного трубопровода в емкости сделать перед всасом подающего.
Этот способ доступен, если забор топлива из емкости осуществляется отдельным топливным насосом, и есть возможность подключиться после него для осуществления этой циркуляции.

Сообщение отредактировал goto: 25.04.2011, 13:20:33

[Аскарыч]

вообщето парафин тяжелее топлива, поэтому опускается на дно, и никак не может плавать на поверхности.
Текучесть даже летней солярки будет и при -40.
Вся проблема, через какие диаметры топливопровода течет солярка.
Летняя солярка содержит много парафина.
Он начинает оседать в виде хлопьев.
Чем ниже температура, тем бОльшая часть парафина превратится в хлопья.
Тем больше вероятность, что эти хлопья забьют собой узкие места топливопровода.
Самое узкое место топливопровода - это фильтр.
Поэтому он и забивается в первую очередь.
Обычно отрезок топливопровода от места входа в котельную до фильтра небольшой: топливо не успевает нагреться в котельной настолько, чтобы расплавить идущий парафин перед фильтром.

Есть еще веротяность, что парафин осядет на внутренней поверхности трубок и закупорит проход.
Но это более актуально для автомобиля - там топливные трубки постоянно обдуваются "минусовым" ветром при движении.

В общем то, если пойти в автоветку и почитать тему "Дизель зимой" - будет понятно, отчего замерзает топливо, и как с этим бороться и предотвратить.

пысы кстати, можно сделать подогрев топлива перед забором из емкости и другим способом - как на автомобиле: пускается парллельно обратный трубопровод и по нему сливается часть топлива в емкость (желательно еще и подогреть). Выпуск обратного трубопровода в емкости сделать перед всасом подающего.
Этот способ доступен, если забор топлива из емкости осуществляется отдельным топливным насосом, и есть возможность подключиться после него для осуществления этой циркуляции.

Согласен! Тоже хороший вариант.