Сообщений в теме: 3026

[Maxi_2000]

Верно, если что то хочешь хорошо сделать, сделай это сам!!
Мы с маздоводами свои тоже все перебрали...
Советую начать с поиска описания вашей модели.
Приездайте на среду, посмотрим...
http://vse.kz/index....1
пару страниц назад есть карта, где это происходит.

[Diplomat]

Есть одна маленькая деталь , нас разделяет 2500-3000 км. Не думаю, что в среду смогу приехать, хотя и очень хочется

[DmitriyR]

Итак! Вот ответ на некоторые вопросы Diplomat-а, но может еще кому пригодится.

Начну с регулятора печки.
Чего только не пишут о месте нахождения блока резисторов ? и что они сразу за панелью с ручками, и даже что она под сидением переднего пассажира.
На самом деле блок с проволочными резисторами находится в самой печке, непосредственно там, где находится сам вентилятор. Ведь резисторы греются и им нужно охлаждение! А тепло от них в дело, на обогрев
Так вот, найти эту панель просто. Со стороны пассажира залазим головой под панель и смотрим на нижнюю часть печки. Она возле правой ноги пассажира. Туда подходит шлейф проводов от регулятора на панели. Отсоединяем разъем и провода отодвигаем в сторону. Блок и меет прямоугольную форму и крепится 2 саморезами. Их выкручиваем и блок падает к нам в руки. Если не упал, дернуть или подковырнуть отверткой, Только аккуратно!
На блоке видим 4 спиральки из нихрома, разного диаметра провода и намотки. Чем тоньше спираль, тем больше ее сопротивление, и тем меньше скорость вращения двигателя печки.
Как правило сгорают первые три. Последняя настолько толстая, да и максимальной скоростью в основном не пользуются. Точнее меньше всего пользуются.
В общем эти самые резисторы имеют следующие номиналы сопротивлений:
Самая толстая 4 скорость - 0,1 Ом
3 скорость - 0,5 Ом
2 скорость - 1-1,5 Ом
1 скорость - 2-2,5 Ом
При этом первые две (самые тонкие провода) залиты каким-то керамическим клеем, чтобы не расползались. Поэтому их менять на новые проблематично. Поэтому можно аккуратно скрутить два оборвавшихся конца.
Что касается третьей скорости, то тут у меня весь провод раскрошился, поэтому был проведен поиск провода такого же диаметра. К сожалению в быту нигде не используется нихром такого диаметра. Зато! На реостатах, которыми пользуются школьники на уроках физики как раз провод нужного диаметра. И именно такой у меня случайно завалялся.
Кстати, если кому будет нужен, могу поделиться!

Следующее препятствие в ремонте. Во первых нихром не паяется, вернее его можно паять и даже отловом, но это сложно. К тому же при нагреве во время работы он может отпаяться. Эти провода к контактам блока приварены. Для крепления нового были оставлены кусочки старого длиной примерно 13мм. На них наматываем концы нового резистора и хорошенько обжимаем пассатижами.
Для надежности некоторые в таких случаях соединение обматывают простым оголенным медным проводом виток к витку.

После окончания процедуры, все собираем обратно.

[DmitriyR]

Подсветка приборов.
Тут все просто, кроме одной вестчи ? снятие приборной панели. С этим я реально намучился.
Значит снимаем пластик под рулевой колонкой и накладку на приборную панель. Это та что от левого обдува стекла до переключателя режимов работы обдува из воздуховодов по середине. Снимается она так ? откручиваем 3 самореза под козырьком. Затем справа вокруг переключателя обдува имеется накладка. Ее подковыриваем аккуратно отверткой и под ней выкручиваем еще один саморез. Затем цепляемся козырек выдергиваем весь этот пластик из защелок по всему его кругу. Придется приложить силу, НО ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!! Пластик тонкий и хрупкий а крепится сильно.
Сама приборная панель держится 4 саморезами по два справа и слева. Но открутив их снять ее все же не удастся. Не дают 2 шлейфа проводов и тросик спидометра. С проводами можно справиться если кто-то имеющий маленькую ладонь, просунет руку между панелью и рулевой колонкой и отцепит оба разъема (они на защелках). Мне это младший брат помог сделать.
Проблема с тросиком. Он недоступен даже для маленькой руки. Слышал что кто-то умудрялся просунуть руку оттянув панель на себя, но нам этого сделать не удалось. Можно тросик отсоединить под капотом. Там где он выходит наружу на расстоянии примерно 20 см имеется разъединитель, но говорят, что при обратном соединении могут возникнуть трудности. Мне было проще, так как я по пути менял печку, и поэтому у меня все было разобрано. Рукой со стороны печки я легко дотянулся.
Сняв панель, с обратной стороны видим две платы. Верхнюю откручиваем, и по очереди вытаскиваем и проверяем лампочки. Подсвечивают приборы только три ? две крайние и одна по центру. На них еще резиновые зеленые колпачки надеты.
Кстати, эти самые колпачки тоже могут стать головной болью. Во-первых они от старости прилипли к лампам и не снимаются, так что нужно заранее позаботиться о приобретении уже с колпачками ламп. Я скрутил все лампы у одного дядьки с его разбитой мазды когда печку покупал, поэтому не знаю есть ли они в продаже с колпачками или колпачки отдельно. Кроме этого от нагрева ламп, колпачки тоже немного плавятся и белеют. Становятся как бы матового цвета и теряют светопропускную способность. Такие лучше сразу менять или вообще убирать. Лучше бело-желтая подсветка, чем еле видная зеленая.
Затем все собирается в обратном порядке. Но перед этим надо обязательно проверить се остальные лампы. Даже если они светят, но внушают недоверие меняйте, чтоб снова все не разбирать.

[DmitriyR]

Прошу прощения за столь длинные ответы на такие простые вопросы, но надеюсь кому-то это понадобится и он сэкономит время на поиски правильного решения, как это делал я.
Лучше учиться на чужих ошибках.
По ходу есть предложение. Жизнь на ветке вялотекущая и ответы если и приходят, то с большим запозданием. Посему предлагаю после проведения какого-либо самостоятельного ремонта, который по силам любому из нас, выкладывать отчет здесь, так сказать на благо обществу.
Как говорится, маздовод маздоводу друг, товарищ и самоучитель по ремонту.
Ну или сам себе дядя Вася

[Maxi_2000]

Спасибо за советы! Все так, только у меня шнуры и троссик спидометра видать подлиннее, с отсоединением и обратным подсоединением проблем не возникло...
Только подсветку приборов я так и не починил... Лампочки целые но не одна не горит....
Предохранители все целые... Также тщательно прозвонил все дорожки на печатной плате...
Также не горят передние габариты и сзади сильный габарит горит только один, хорошо хоть слабые, которые включаются кнопкой, оба горят....
Причем прикол, если соединяешь проводом горящий с негорящим габаритом сзади, то загораются и передние...
Находил в машине несколько диверсий, к примеру отрезаны ножом провода кнопок, что на дверях, на обоих задних были отрезаны с непонятной мне целью. Также лампочки в дверях не одна не горела, решил заменить, снял обшивку дверей, оказалось на всех дверях от лампочек было отсоединено по 1 проводу....
Подсоединил, и даже лампочки оказались целые. С какой целью это делали, мне не понятно... Вариант, что снимали обшивку и обратно не присоединили отпадает, так как 1 провод подключен а второй нет, значит отключили специально...
Может и с подсветкой приборов тоже где то диверсия? Только вот где ее искать? Может раньше на моей машине ездил какой нить шпиен, что отключил все подсветки? )

[DmitriyR]

2 Maxi_2000

Гдето давно читал что-то типа твоей проблемы. Никак не горели лампы хотя были целыми. Перебрали всю проводку ? все ништяк. Оказалось, что в одной лампе установленной совсем в другом месте перегорела нить, или одна из нитей. Так вот когда ее заменили, все заработали как надо. Там какая-то связь между ними была. Вот только не помню на какой это машине было.
В твоем же случае с отрезанными проводами голову начинают посещать нехорошие мысли типа зачем?!
Может предыдущий владелец жадный скверный тип, который чтоб не разряжать убитый акум пообрезал всю подсветку, или может в машине серьезные проблемы с электрикой.
С последним не советую шутить, если есть какие-то подозрения лучше сгонять к хорошим автоэлектрикам чтоб поменяли проводку. А то я уже неоднократно видел сгоревшие из-за этого машины. На моей бывшей стоянке стоит сгоревший в ноль достаточно новый мерин.

[Maxi_2000]

С проводкой я в первую очередь все просмотрел, все нормально, благо в этом имею достаточный уровень знаний и опыт...
Акумулятор на самом деле был конченый, так заводил, но чуть постоит машина с включеными габаритами ,так он все...
Как купил машину, его сразу же сменил.
Неужто так тяжко купить новый акумулятор, чтобы так извращаться все отключать? Уже почти все диверсии нашел и восстановил как положено, остались только передние габариты и подсветка приборов, до этого руки никак не дойдут, да и езжу я очень мало...
Весной придется на даче брать тестер, схему и все проверять по всем цепям ,только так можно будет найти....
Кстати, есть же реостат, крутилка которая регулирует яркость панели, я в первую очередь ткнулся в него, уже там нету напряжения.

Сообщение отредактировал Maxi_2000: 02.02.2006, 13:06:00

[Diplomat]

А СпИдОмеТр меня сегодня ещё раз побесил, снова всё повторилось, утром - 22 и опять зашкаливал, прогрелся тока через 10 км, в чём засада, ПолМоГите !!! когда будет тепло проблема пропадёт ... я знаю, но всёж интересно ... в чём корень зла !??

[DmitriyR]

Спидометр гнать может только из-за тросика. Я так думаю. Все таки он механическое существо а не электрическое. Может заменить тросик?

[Diplomat]

Ну и я так жумал, только давай попробуем пораасуждать ...тросик это не более чем тросик, скорость на спидометре зависит от скорости его вращения, так ? Ну не может же он в мороз -22 до полного прогрева движка вращаться в 3 раза быстреее ???

[zlobix]

Diplomat, у меня на копейке раньше такая проблема была зимой. Тросик примерзал щелкало внутри панели и скорость не показывал, потом как прогревался все становилось нормально, но чтоб больше показывал не видал такого.

[Maxi_2000]

Соглашусь с DmitriyR.
Причина в троссике ,а почему так происходит, тут думаю все ясно. Он же эластичный, а в мороз смазка внутри замерзает, и он начинает вращаться рывками, вот спидометр и показывает непонятно что. У меня на мопеде была подобная проблема, просто катишь его, так там стрелка прыгала от нуля до 40....
Рекомендуемое лечение: снять троссик и смазать жиденьким маслом, либо заменить если сильно перегнут где.

[Diplomat]

Рекомендуемое лечение: снять троссик и смазать жиденьким маслом, либо заменить если сильно перегнут где.

Ничего другого не остаётся, придётся всё разобрать и смотреть, где сухо, где мокро, а где перегнуто, гавное чтобы не получилось так:
"- ... вскрытие показало, что больной умер от ... вскрытия ..."

P.S. Любопытно то, что именно зашкаливает вперёд, причём без рывков, только превысил 40 км/ч и стрелочка поползла шустро так к 160, а потом ускоряется примерно в 3 раза быстрее, тоесть прибавляю 5 км/час, а у меня уже 175, вот так ...и стрелка движется плавненько, пропорционально педальке "газа".
Вот "таките пироги", я уже не расчитываю на ответ, просто рассказываю, что и такие чудеса случаются, когда разберусь всем напишу, вдруг кого ещё огорошит такое явление

Сообщение отредактировал Diplomat: 02.02.2006, 18:29:33

[Maxi_2000]

Да не вижу тут никаких чудес...
На мопеде стрелка дергается от 0 до 40 при движении, а на мазде японцы позаботились о стабилизаторе стрелки, и рывков не наблюдается поэтому, показывает максимальное движение троссика в момент срыва....
Клинит его от мороза однозначно....
ИМХО

[DmitriyR]

Действительно, давайте разберемся!
Вращение от тросика передается стрелке через какие-то трущиеся механизмы, ведь стрелка не крутится у нас, а отклоняется в зависимости от скорости.
Ага, вот нашел у себя в залежах всякого барахла спидометр от мопеда или мотоцикла, точно не знаю. Да это не важно. Вот как он работает (разбираю, смотрю и пишу)

Вал, который вращается (назовем его ротором) при помощи обходных шестерен передает вращение к одометру для показания пробега.
На оси ротора надет вал изготовленный из намагниченного материала. Он вставлен в цилиндр, изготовленный из материала похожего на алюминий (назовем его статором, но подвижным) и укрепленного на оси с возвратной пружиной, как в механических часах. Этот самый типа статор видимо имеет свойство слабо воспринимать магнитные поля, возможно имеется небольшое содержание магнитного материала. И к его оси крепится стрелка.
Получается, что чем больше скорость вращения ротора, тем большая вращающая сила передается этому цилиндру по средствам магнитных полей, заставляя его отклониться на больший угол и показать нам большую скорость.
Уверен, что на современных машинах спидометры устроены немного сложнее, но принцип скорей всего остался тем же.

Теперь пришло время заняться выдвижением гипотез о происхождении аномальных показаний у машины Diplomat-а.

Вот пара моих:
1. проблемы с возвратной пружиной
2. попала влажная грязь между ротором и ?статором?, поэтому пока машина холодная, грязь имеет кристаллическую форму, статор задевает ротор и показания зашкаливают. Когда становится теплее, все оттаивает, зазор становится нормальным и все работает как положено


Действительно, давайте разберемся!
Вращение от тросика передается стрелке через какие-то трущиеся механизмы, ведь стрелка не крутится у нас, а отклоняется в зависимости от скорости.
Ага, вот нашел у себя в залежах всякого барахла спидометр от мопеда или мотоцикла, точно не знаю. Да это не важно. Вот как он работает (разбираю, смотрю и пишу)

Вал, который вращается (назовем его ротором) при помощи обходных шестерен передает вращение к одометру для показания пробега.
На оси ротора надет вал изготовленный из намагниченного материала. Он вставлен в цилиндр, изготовленный из материала похожего на алюминий (назовем его статором, но подвижным) и укрепленного на оси с возвратной пружиной, как в механических часах. Этот самый типа статор видимо имеет свойство слабо воспринимать магнитные поля, возможно имеется небольшое содержание магнитного материала. И к его оси крепится стрелка.
Получается, что чем больше скорость вращения ротора, тем большая вращающая сила передается этому цилиндру по средствам магнитных полей, заставляя его отклониться на больший угол и показать нам большую скорость.
Уверен, что на современных машинах спидометры устроены немного сложнее, но принцип скорей всего остался тем же.

Теперь пришло время заняться выдвижением гипотез о происхождении аномальных показаний у машины Diplomat-а.

Вот пара моих:
1. проблемы с возвратной пружиной
2. попала влажная грязь между ротором и ?статором?, поэтому пока машина холодная, грязь имеет кристаллическую форму, статор задевает ротор и показания зашкаливают. Когда становится теплее, все оттаивает, зазор становится нормальным и все работает как положено

[Diplomat]

Вполне обоснованно , только выражение "влажная грязь" звучит жутковато, и странновато, что эта гадость замерзает при нахождении на морозе более -20 град более 8 часов. Чудная субстанция. Ну да бог с ним. Спасибо, вскрытие покажет, подожду хотяб -5 а-то примёрзну к спидометру

[DmitriyR]

Возможно это какое-то масло вперемешку с пылью. При температуре ниже 20 смерзается.
Так или иначе это только моя гипотеза.
мож кто еще предложит свои варианты диагноза?

[Diplomat]

Изначально было предположение, что проблема спидометра может быть обусловлена отсутствием масла в коробке, ...- не подтвердилось, после замены на Моbil1 80w90 история повторилась (сегодня утром при температуре -22)

Сообщение отредактировал Diplomat: 05.02.2006, 19:31:46

[Driven]

Проблема эта лишь из-за того что масло в коробке просто застывает. Больше чем уверен что в такой мороз она у тебя на нейтрале трогается.