жанат1

Про стук в рейке я скачал такую инфу на этих страницах, в конце свой опыт:

Рейка стучит уже как второй месяц... кто сталкивался, во сколько обходится и где делать?
Съезди к Диме, занимается реставрацией рулевых реек и ходовки (7 701 400 5445), находится по верхней части развязки Рыскулова, между Белинского и Сейфуллина (Рыскулова, 30)... так же пару месяцев страдал с неудобством и стуком рулевой рейки, а вышло, что заменили просто верхнюю крестовину рулевого вала (9000тг с работой)... а на ТЦЖ мне предлагали заменить рулевой вал за 30 с лишним или просто снять и смазать рулевой вал за 12000тг...

2. про стук в руле, мне сняли корданчик с двумя крестовинами, еп*ули молотком по корданчику (шлиц) и усе! ))))))) работа на 25 минут по цене что то около 2500 или чуть более уже не помню! ходовщик грит что и на тридцатках была такая проблема, они ее так решали! )))))
 

Про рейку, еп*нули далеко не по рейке а по шлицу в том месте где соединение идет (для выдвижения рулевого ВАЛА вперед назад (не путать с рейкой)), он внутри чуть болтается (то биш его прижали) как то так!  У этого ходовика обслуживаюсь уже более 6лет! Думаю это говорит о чем то.

Даже скажу какую крестовину туда засунут. От жигулей за 500тг. Не болезнь это всех камрюх. Брак американского производства. На официальных машинах вал менялся бесплатно по гарантии.

Крестовину вставили туда новую, японская Toyo, запресовали ее вместо старой, мастер сказал, что качество именно этой крестовины хорошее, нареканий и возвратов у него не было... все встало как родное. Там всего 2 крестовины (нижняя и верхняя), мне поменяли нижнюю... теперь руль стал гораздо приятно рулиться, как влитой, стуков вообще нету, тьфу 3 раза
Вообщем доволен как слон...

Aleks074 (29.07.2011, 23:38) писал(а):
Linman дай сотку тех мастеров что за 9тыщ починили а то у меня сейчас как будто руль отдельно от машины работает

Ок, выложу уже контакты здесь, раз уж все начали спрашивать (думаю, это не сочтут за рекламу)
Дмитрий +7 701 400 5445, Рыскулова,30 (между белинского-сейфуллина)

У меня вопрос по стуку в рулевой колонке. На форуме читал, что это лечится заменой кардана. Сегодня зашел в магазин, мне тетенька продавец сказала, что это лечится всего навсего заменой крестовины. Стоит она 2300. Резоннее чем менять весь карданчик в сборе(по-моему около 23000). Так ли это?

Я тоже менял крестовину в прошлом году, сейчас опять появился стук, хотя кардан проверяли, сказали что целый. Стук не сильный, но в руле чуствуется!!

Проблема не в крестовине а в шлицевой части. На обновленном валу изменен шлиц и после замены вала стук повторно не появлялся.

Теперь про свою историю со стуком в руле: при появлении стука обратился СТО они начали раскручивать меня на сумму приблизительно 30 000 тг. Но затем обжали шлиц каким то специальным ключом за 5 минут и 500тг, стук пропал, но через 6 месяцев опять появился. Сказал об этом между прочим соседу перегонщику машин, он взял шприц откачал граммов 10 тормозной жидкости и скачал ее где то у основания рулевой колонки через метров 500 стук пропал и уже больше года непоявлялся.

Я пока не приобрел сей пепелац, но много читал про него. В ближайшее время, бог даст, приобрету. Анализ информации о проблемах ТЛК 150 2,7 выявил сщественных две проблемы:

- едет не едет, насколько я понял мнения основны в основном на уровне ощущений, следовательно тест драйв поможет решить индивидуально для каждого;

- прогрев араба на Х.Х. Поэтому поводу мне кажется один из форумчан( видимо технический подкован и рукаст) на дроме нашел обьяснение а следоваетльно и лечение этой болезни, привожу его текст:

на морозах ниже -10С двигатель долго грелся, не прогревался, не держал  температуру на ХХ, быстро остывал после выключения. Отсюда в морозы обороты ниже 800-1000 не опускались, был повышенный расход топлива.
Засел в  «тырнет», изучил несколько  форумов по этой проблеме которая как выяснилось тянется  еще от 120-х «арабов» с двиглом 2,7.
Рекомендации  «спецов тырнета" , "местных и неместных" мастерских свелись к следующему «подъему» автомагазинов и автосервисов :
- ничего не делать  т.к. у  «арабов»  так настроен указатель температуры двигателя  (нормальная температура на 1/3 шкалы) . Если хочешь стрелку посередине - замени панель на оптитронную - цена вопроса 3000$.
- заменить термостат с 82С на 88С – цена вопроса 100$ с работой. ( в т.ч. это предложили сделать в Джип сервисе г. Благовщенска!!!)
- заменить  гидромуфту  привода вентилятора (с «нормальной» на  «нормальную») - цена вопроса 400 $ с работой.
- заменить  блок управления двигателем (с «нормального» на «нормальный») – цена вопроса 1000$  с работой.
- выполнить вышеперечисленные  действия  все вместе или в различных комбинациях в зависимости от предпочтений и  финансовых возможностей.
Исходя из  предлагаемой  логики   решения вопроса (чего-нибудь купить и поменять)    следующим действием должна   стать  замена автомобиля «на нормальный» с буквой W в конце номера модели.))
Короче ни одна из вышеперечисленных рекомендаций меня не устраивала т.к. не давала исчерпывающего  ответа на причину проблемы которая как я уже писал проявлялась в следующем :  двигатель долго греется (на морозе не греется) – не держит температуру на ХХ – быстро остывает после выключения.
По указателю температуры «арабов» :   все подтвердилось  на СТО где подцепили сканер и завели машину в гараже где было +10С. Рабочая температура при которой обороты ХХ устойчиво встали на 600-650 об /мин составила 87С, стрелка указателя твердо встала на 1/3 шкалы сразу после «клюшки с волнами» . При этом печка была ВЫКЛЮЧЕНА, а время прогрева до рабочей температуры составило 25 МИН !!!! Т.е. рабочие параметры были в норме , но достигались долго.  Ничего не делать в такой ситуации  - значит смириться с недогревом и повышенным расходом топлива зимой. Если бы замена панели еще решала вопрос перевода стрелки оборотов двигателя на ХХ с 1000 до 650 то заменил бы не раздумывая ))(шутка)  
По термостату :  исходя из вышеописанного замера менять термостат – это однозначно загубить двигатель(быстро или медленно это вопрос времени , не нужно считать себя умнее инженеров тойоты ). Раз ТОЙОТА  ставит «термос» на 82С,  значит там должен стоять именно он.
По замене гидромуфты – это вообще «развод», поскольку предлагается поменять деталь (внимание!) на деталь с таким же каталожным номером. При этом вентилятор охлаждает радиатор который еще вообще не включен в процесс прогрева двигателя  (ОЖ идет по малому кругу, нижний патрубок холодный значит "термос" работает как надо, сканер показал на ХХ температуру нижнего патрубка 24С что объясняется его небольшим нагревом в подкапотном пространстве .)
По замене «мозгов»-  даже не стал заморачиваться такой версией, т.к. считаю что у самого  с мозгами вроде все в порядке.
И самое главное НИ ОДНО из предлагаемых решений не устраняло проблему быстрого остывания движка в мороз после его выключения: когда ни указатель, ни термостат, ни муфта, ни тем более блок управления  не работают. Только выключил, через 10-15 мин движок  уже конкретно остыл судя по оборотам ХХ при запуске. Т.к. был недавний опыт   эксплуатации 120-го японца с 2,7л. понял что проблема должна решаться и решаться  очень просто. Изучив комплектации  150 Прадо японца – европейца – араба заметил следующее  существенное различие :   2 печки у 2,7 л стоят только на «арабах».Залез под машину и что я увидел ? Металлические патрубки магистрали  ОЖ на вторую печку  из подкапотного пространства спускаются в арку правого переднего колеса и идут (внимание) по металлическому днищу кузова !!!. Те. по сути весь кузов автомобиля является конкретным радиатором. Мы его (и + улицу) в  мороз   пытаемся нагреть   нашим тосолом что конечно недостижимо. При этом с выключением  движка мы имеем не слабый  "бульбулятор" с разной температурой ОЖ в подкапотном пространстве (+70Спосле выключения)  где мы пытаемся сохранить тепло и в магистрали второй печки (которая на улице где  -30-35С).Естественно  этот бульбулятор махом выстужает движок.  
Итак причина была найдена. Осталось ее устранить и провести необходимые замеры.
Устранение причины свелось к перекидыванию шлангов магистрали подачи ОЖ на вторую  печку,  что заняло ровно 2 мин. Т.е. теперь на вторую печку  ОЖ не идет, при этом кондиционер работает. Опять же по опыту эксплуатации 120-го японца знаю что при прогретом движке одной печки вполне хватает. А вот кондей  задним пассажирам летом явно бы не повредил. Поэтому сделал вывод что вторая печка на «арабе» сделана в основном для кондиционера, а магистраль ОЖ  служит для ее дополнительного охлаждения  через кузов.  
Суммарные затраты  на все провсе в сервисе составили 580 руб.(в т.ч.повторная диагностика сканером и  долив 1 л. тосола). После этой нехитрой операции время прогрева до рабочей температуры на ХХ составило 5-8 мин, температура устойчиво держится где надо (1/3) что равно как замеряли выше 87С , а обороты движка = 650об/мин. (фото3) При этом печка работает, в салоне жарко, а двигатель стал остывать значительно медленнее. Т.е. все стало  как у 2 ТR  на предыдущем японце.

В своих рекомендациях он приводит фото но я несмог их прикрепить сюда, кто интересуется это в дроме в разделе отзывы о ТЛК 150

Форумчане помогите советом у кого или где конкретно приобрести ТЛК 150, 2,7 в Алматы, я сам не Алматинец и времени мониторить продавцов и ОД нет возможности.