Endurist

http://ofigenno.cc/rzhavye-konteynery
http://negani.com/ph...ov-18-foto.html

 

Вы посмотрите в том же Рейдере на наших чабанов , двух слов связать не могут , позорище а вы говорите елбасы знает , елбасы за народ , да в гробу он видал свой народ , одним словом устроили геноцид против нации и против народа.

Вы про них говорите, просто у нас не грамотных людей становиться все больше и больше... Мне кажется, что это общая деградация населения, люди не хотят учиться. Совсем ленивые стали и читающих людей уже почти нет.

Конечно я не за полицию и не против нее, там много алчных и не образованных людей. Есть и грамотные, высоко квалифицированные кадры, но они либо уходят или их сажают в кабинеты.

Нужно поднимать социальный статус полиции и менять отношении населения к полиции, например на западе полицейский это человек который может помочь и ему можно довериться.

А у нас, считают все наоборот.

Вот тут и общий негатив, люди либо бояться или ненавидят.

 

Полностью согласен с Вами. И кстати, такой статус неплохо исполняла большая часть советской милиции в своё время. Но тогда всё было по другому - и образование с медициной (полностью бесплатные, кто ещё помнит), и наука с мощной промышленностью, и экономика, дай бог каждому - вторая после России. Всё это за 20 лет бездарно продано, приватизировано и просрано. С уровнем зарплат тоже было всё не так плохо, а у некоторых даже замечательно. Я, к примеру, Shturman Vasya, с вами в некотором смысле коллега, т.к. работая тогда штурманом на каботаже (на внутренних водных путях) сразу после окончания училища имел зарплату, которая позволяла мне неплохо жить самому и помогать родителям, не воруя и ни кого не обманывая. А будучи курсантом, даже со своей скромной стипендией мог вполне накопить денег на поездку на каникулы в Алма-Ату из Владивостока, тем более студенческие льготы позволяли иметь скидку 50% на ж/д, и 30% на авиаперелёты. Про образование  хорошо сказал Ермек Турсунов в своём открытом письме " людям, от которых в этой стране мало что зависит": сегодня бомжы с советским образованием грамотнее нынешних отличников. И про СССР тоже: Я не тоскую по Союзу, я просто задаюсь вопросом: куда это всё исчезло?

При этом СМИ (не наши, конечно) и агенства типа Forbs утверждают что наш "почти святой и умытый аурой" вечный вдохновитель вместе со своей семейной шайкой свитой имеет в своих только зарубежных активах боле 100 млрд. баксов (при внешнем долге КЗ в 140 млрд). Если предположить, что они - империалисты проклятые,  всё это врут, то почему от нашей власти с ними никто не судится, а лишь стараются вырубить побольше сайтов, где мы можем об этом почитать?

Естественно, если мы понимаем, что ворует и лжёт даже наш "лидер нации", то с кого ещё брать пример. А после девальвации любой здравомыслящий человек прекрасно всё понял про эту власть и уже без всяких надежд и иллюзий. На а пилиция наша, впрочем как и все остальные -по'лы, парламент, правительство и чиновники превратили свою работу в налаженный бизнес. Преступный только, как правило. Та же ситуация к сожалению и в России, но они всё же наметили тенденцию на подъём. У нас же "полёт продолжается" - на 2030 посадки уже не будет, курс на 2050, т.к. , думаю даже самые дальновидные, включая великих прорицателей, наверняка и твёрдо знают - ХЗ что там будет...

ребята кто уже строил (утеплял) контейнеры! Подскажите как лучше это сделать и из какого материала! Прочитал практически всю тему, мнений много споров еще больше))). На Российских сайтах, 2 вида утепления контейнеров и бытовок,)) это пенопласт или мин.вата (компании которые занимаются утеплением контейнеров).
Endurist- вы уже живете в таком доме, и переделывали утеплитель. поделитесь опытом, как бы вы сделали сейчас с учетом проб и ошибок!

Если бы я строился заново, то я бы для начала сделал качественную навесную вентилируемую фасадную систему, как на рисунке, только несущая стена контейнера заменяет кирпичную. В качестве утеплителя на мой взгляд лучше применить двухслойный утеплитель, у которого наружный слой, обычно толщиной 25-30 мм достаточно плотный для того, чтобы можно было обойтись без ветрозащитной плёнки. Но я бы всё же применил ветрозащитную ткань. Толщину утеплителя лучше применить максимальную - 20 см. В краевых зонах: углы и переходы к кровле и фундаменту (если он присутствует) лучше закрыть поверх утеплителя дополнительной защитой, не боящейся влаги и обработанной против возникновения плесени. Снаружи сайдинг или другой облицовочный материал с воздушным зазором. Есть плиты с имитацией под кирпич или камень на основе ППС. Они дорогие, но если с их помощью можно будет обойтись без внутреннего утепления стен, то оно того стоит. Или в полкирпича обычным кирпичом или облицовочным дом обложить.
Дальше ждать зимы и смотреть нужно ли дом утеплять изнутри. Если в доме будет комфортно, тогда можно реализовать идею использования металла стен в качестве теплового аккумулятора.

Сейчас у меня по-наружке сайдинг. Утепление, если смотреть от несущей стены наружу 5см пенопласта + изовер высокой плотности, кажется 10 см и диффузионная мембранная плёнка, которая выпускает влагу наружу. Ещё внутреннее утепление: рулонная минвата на фольгированной основе под гипсокартоном. Местами большая часть дома обшита изнутри в два слоя кнауфовским гипсокартоном c 2-см листами ППС Polpan внутри между ГКЛ.
Дом зимой тёплый. Летом, правда, после обеда жарковато. Дом на солнце весь день и если не открывать окна, часов до 5 вечера можно вполне выжить. Но лучше врубить кондиционер после обеда. Если вырастут деревья, дающие тень, то будет комфортнее. Ну и ещё наверно играет роль, что большая часть дома "висит" в воздухе. Если дом будет стоять на земле, то в нём должно быть прохладнее.

Если внимательно посмотреть на устр-во к-ра, то можно увидеть, что вся нагрузка распределяется всего на 4 угловых точки пола к-ра, который по сути яв-ся грузовой платформой. По сути несущими элементами контейнера являются нижняя грузовая платформа и вертикальные стойки, соединённые между собой балками. Какое усилие нужно приложить, чтобы сложить эти стойки, я даже представить не могу.

Позволю не согласиться. Сама стенка контейнера, профильная, является несущим элементом. Соответственно нагрузка распределяется и по угловым стойкам и по всей стенке, которая берет на себя большую часть нагрузки.
Как вы себе представляете несущую способность балки-уголка длиной 12м закрепленную на концах? Сами же пишете что крыша провисает.
Складывать эти стойки не обязательно, достаточно чтобы они немного отклонились от вертикали, дальше они просто разъедутся при горизонтальных колебаниях (землетрясение) и веса верхнего контейнера сползающего по касательной к стойкам.
Кстати стойки контейнеров изготавливаются из того же листа, что и стенка, просто металл свернут в профиль.

По раздутым контейнерам, там да, был сыпучий материал навалом.
Кстати видел недавно маленькие контейнеры тоже для сыпучих, размерами 2,9*2,9*2,9 - кубик. Крыши сверху нет, закрывается типа металлическим поддоном, который затягивается на ремнях. Как бы есть возможность поднять потолок неограниченно. Размеры маловаты, но для сан узла или кабинетика бы сошел.
Одна загвоздка они используются исключительно на фабриках, на наших терминалах их не найдешь.

settan, вы имеете очень слабое представление о устройстве контейнера, и морочите головы другим участникам и гостям форума. Вообще, это похоже на демагогию.
Для заинтересованных ответственно заявляю: Балки, проходящие по верхней части к-ра, никогда не делают углового сечения = они имеют квадратное сечение 6х6 см и толщина металла "квадрата", как минимум в два раза толще металла стенок к-ра. Вертикальные угловые стойки контейнера имеют сложную конструкцию, где первая идёт волна, имеющая форму профиля и дополнительные связи, как раз таки для того, чтобы исключить подвижки стоек от вертикали, и только после этого стойка принимает форму угла, причём очень мощного угла. Толщина металла стоек, включая и зону примыкающего профиля 9 мм , т.е., как минимум, в три раза толще металла к-ра, а ширина сторон самого угла 22-23 см. В зоне дверей по потолку проходит ещё поперечная балка квадратного сечения, где сторона квадрата равна 11-12 см, а по периметру контейнера проходят балка прямоугольного сечения 6х12 см, если не ошибаюсь.
Именно конструкции угловых стоек и позволяют принимать на себя такие нагрузки. Максимально морские контейнеры разрешено штабилировать в 9 ярусов. Т.е. при максимальном весе брутто нагрузка на самый нижний к-р грубо составляет 35 тонн х 8 к-ров = 280 т, что означает по 70 тонн на каждую стойку к-ра нижнего яруса. Если даже распределить эту нагрузку на стены к-ра, то запас прочности такой, что даже и не стоит заморачиваться на подчёты "критической массы". И понятно, что в море на стойки к-ра воздействуют не только вертикальные нагрузки, а во время шторма похлеще любого землетрясение. Объяснять тут что-то далее даже не вижу смысла. Ну а чтобы усилить конструкцию в местах, где будут вырезаны стены к-ра или участки стен, думаю даже образования начальной школы будет достаточно, чтоб разобраться как это сделать. У кого нет начального образования напомню, что можно использовать вертикальные металлические стойки в стенах комнат сооружения из к-ров, столбы-подпорки в больших помещениях без стен, или швеллеры, расположенные на крышах к-ров перпендикулярно их длине. Швеллеры имеют длину более 12 метров, что вполне достаточно, чтобы укрепить ярус из 3-4 поставленных рядом к-ров. В таком помещении можно будет вырезать все внутренние стены.

Ширина всех транспортных к-ров стандартная и составляет грубо 2,4 м. Поэтому "кубики" не могут быть того размера, который указал settan. А такие "кубики" в строительстве могут пригодиться разве что для уличного сортира или по их прямому назначению.

Да мне всё равно как называть. Главное чтобы жилось в комфорте и уюте, а мне мой дом нравится. Я много лет проживал в каркасно-камышитовым доме - тепло, уютно, но пол трясётся и подпрыгивает, звукоизоляции не хватает, если кто идёт по чердаку, то ощущение, что на следующем шаге вполне может провалиться в комнату. Выбор сделал в силу разных причин в пользу контейнерного, который в моём случае сочетает в себе идеи и модульного и каркасного строительства. Ну и надёжность на порядок выше.
Форум, судя по всему, вам лень читать было. Не раз здесь поднимались вопросы о том, как придать к-ру необходимую жесткость и прочность даже при вырезанных двух боковых стенах. Напомню, что для этого достаточно оставить по 15-25 см не вырезанных участков примыкающих к торцевым стенам. Хотя, возможно даже это лишнее.
На счёт личного опыта у меня тоже кое-какой найдётся, поскольку по первому образованию я судоводитель/штурман с квалификацией 3-й помощник капитана, а по второму военный штурман. На контейнеровозе или ро-ро я не ходил, но видел их не только в бинокль и перископ, и на причалах контейнерных доводилось бывать. Ну и в училище кое-чему учили, т.к. за погрузку/разгрузку на судах обычно 2-й помощник отвечает, а он тоже штурман.
По моему мнению контейнер в принципе до конца "сплющить", и тем более "в лепёшку" не возможно. Можно сильно деформировать лишь при грубых нарушениях погрузо-разгрузочных работ, либо при сильнейшем шторме в море, и только в том случае, когда по каким-то причинам крепёжные элементы выскочат из угловых фитингов. А стенки к-ра могут выпирать лишь в том случае, если подвижный груз не был должным образом закреплён внутри к-ра и его "разболтало" во время шторма в море. Если внимательно посмотреть на устр-во к-ра, то можно увидеть, что вся нагрузка распределяется всего на 4 угловых точки пола к-ра, который по сути яв-ся грузовой платформой. По сути несущими элементами контейнера являются нижняя грузовая платформа и вертикальные стойки, соединённые между собой балками. Какое усилие нужно приложить, чтобы сложить эти стойки, я даже представить не могу. Кстати, существуют контейнеры без боковых стенок, крыши и дверей - флатрак они наз-ся. Бывают без крыши открытые к-ры оpentop, бывают контейнеры только из каркаса для установки танков/цистерн внутрь. И все они при морской транспортировке могут устанавливаться ярусами. Контейнеры ещё делятся на крупно-тонажные и средне-тонажные. 20-ти футовый крупно-тонажный имеет вес брутто 30,5 тонн. Средне-тоннажный порядка 24 тонн и у среднетоннажных к-ров не предусмотрены фитинги, а приварены стальные стержни за который можно поднимать к-р на стропах. Такие к-ра, начиная с 1972 года, когда были установлены новые международные правила судоходства, используется лишь для перевозок на внутренних водных путях, т.е. на реках и озёрах. Максимально в штабель их ставят до 3-х едениц, т.к. для них не предусмотрены устройства для надёжной сцепки при их перевозке, за исключением специальных клеток на специализированных лихтерах или баржах. У нас я такие не встречал. Для контейнерного строительства применяют обычно к-ры HighCube, т.к. у них высота под три метра и длина 12 м. Относятся они к крупнотоннажным и их можно устанавливать при соблюдении необходимых норм до 9 ярусов в высоту с грузом, не превышающем вес брутто 30-35 тонн, в зависимости от их конструкции.
Дальнейшие комментарии по поводу этажности строений из к-ров, думаю не нужны. И ещё, если даже вырезать все внутренние стены к-ра, он никогда не сложиться как карточный домик. У него может провиснуть крыша, если не принять необходимых мер и мероприятий. Но это не смертельно. Поэтому все доводы по роводу "быть прихлопнутым" в сооружении из к-ра абсолютно безпочвенны.

да уже столько об этом написано и здесь и не здесь. Своё мнение я уже высказывал. а что сделал в своём доме в плане утепления, в принципе устраивает. В моей галерее фотки с описаниями есть для наглядности. Ещё хотелось бы улучшить внешнее утепление и обложить дом кирпичом. В итоге получается, конечно, не дёшево, но зато можно растянуть стройку хоть на несколько лет, постепенно улучшая и модернизируя такой дом.
Дом из к-ров вряд ли будет лучше кирпичного или каменного дома, но зато дешевле. И вполне может поспорить и быть лучше и, тем более, надёжнее каркасника. Особенно в зоне высокой сейсмичности. Так, при сильном землетрясении в каркасном доме вполне можно получить балкой по тыкве или кумполу, а в контейнерном - максимум что может произойти - это завалить мебелью или бытовой техникой, что намного лучше, чем оказаться под ж/б перекрытием.

settan, я не знаю каков ваш уровень квалификации в строительстве, но вы напоминаете мне строителя, который начинал строить мой дом. В некоторых вопросах он действительно разбирался не плохо, но зато и про то, в чём он совершенно не волок, он говорил (а потом ещё и делал за мои деньги) с полной уверенностью, в которой на тот момент мне даже не приходило в голову усомниться. Вот и сейчас Вы здесь с видом бывалого спеца в области строительства из к-ров рассуждаете о виде строительства, в котором разбираетесь очень слабо, и не имеете понятия о нюансах, многие из которых уже были описаны здесь и в параллельной ветке.
Я два года устранял и переделывал косяки "бывалого спеца". И то не всё ещё переделал. Он же впоследствии только разводил руками .Так и Вы рассуждаете и даёте советы, которые могут навредить тем, кто хочет или уже строится их к-ров.

Дело в том, что у дома из контейнеров есть зоны, где надёжно выполненного внутреннего утепления могло бы и хватить. Но есть и такие участки и зоны, где по внутрянке, в т.ч. и по полу, чтобы оградиться от мостиков холода, придётся нагородить столько, что голова упрётся в потолок, и значительная полезная площадь будет съедена. Внимательно посмотрите устройство к-ра, в частности HigheCube, из которых у нас чаще всего и строят, и ещё раз подумайте. Кроме того, у нас нет на рынке нормальных материалов по доступной цене для надёжной внутренней теплоизоляции. А фраза: "Зачем "идеальную", достаточно просто качественную. Мелкие случайные дырки не критичны." , выдаёт дилетанта. Именно такие прорехи и являются источником возникновения конденсата и, как следствие, очага распространения плесени.
Озвученная вами выше толщина внутреннего утепления 250 мм (это вы наверно только стены имели ввиду) в моём доме на площади, с периметром наружных стен из шести к-ров (на картинке: 2 внизу и 4 вверху, один из которых разрезан на 2 состыкованные боком части) займёт порядка 22 кв. метров. В настоящий момент в моём доме внутреннее утепление наружных стен периметра не превышает 110-120 мм вместе с толщиной гипсокартона, что не превышает 10 квадратов общей площади внутреннего утепления. Т.е. в моём случае "экономия" 12 квадратов площади, а это уже не большая комната. Для меня это аргумент.
А если рассматривать отдельно взятый к-р, то предложенное вами внутреннее утепление оставит внутри к-ра всего 190 см. Что не позволит разместить в торце такого отдельного к-ра даже кровать стандартной длины. Ну а применять технологии и материалы, при которых стоимость возрастает примерно до той же, что и у элитного жилья, понятно дело, у нас применять не будут .

Сейчас по городу, если Вы Алматинец, трубы отопления меняют. Если внимательно их рассмотреть - это наглядный пример эффективного наружного утепления. Если подобное утепление будет у контейнера, то внутри и делать ничего не надо было бы. Понятно, что за подобное утепление придётся выложить, мягко говоря, не мало. Но можно сделать утепление из ППУ бюджетно, если привести из Китая сам агрегат и необходимые реагенты самому. У нас за нанесение ППУ раньше брали $20-25 за квадрат с мизерной толщиной нанесения (15-20 мм) - естественно, это и дорого и малоэффективно. Со своими реагентами "шубу" можно нанести какой угодно толщины - думаю, от 50 до 100мм будет вполне эффективно (в зависимости от внутренних материалов). Я знаю людей, кто так и поступил, построив очень интересный дом из к-ров с отличным микроклиматом внутри, используя комбинированное утепление.

И ещё. Помню, когда я в молодости работал на флоте в районах Крайнего Севера и Заполярья, то в период открытой навигации, когда караваны по Севморпути ещё ходили, бывал в тех местах, где видел в том числе и модульные (временно и не временно возводимые сооружения - кунги всякие с вахтовыми вагончиками и т.п.) - у военных на Новой Земле и гражданских на материке. Все эти сооружения старались утеплить как могли и по наружке. Т.е. на практике всё не так просто получается и внутреннего утепления хватает не всегда. Причём, в самые лютые морозы, когда навигация была закрыта, я там не бывал. Но зимой такие сооружения, как правило, заваливает снегом, который и выполняет роль наружного теплоизолятора. А в крупных населённых пунктах, таких как Диксон, Дудинка, Салехард в то время проблем с оплатой ЖКХ не существовало, а котельные работали исправно, очень многие дома и сооружения на морозе наглядно буквально парили прорехами в наружном утеплении. Похожую картину кое-где можно было увидеть и в заполярных городах - в Мурманске или Норильске. В другом климате, к примеру на Сахалине, особенно на Южном и на Курилах где высокая влажность, и относительно тепло зимой, для подобных кунгов и т.п. сооружений вполне хватало и штатного утепления. Да и наружное утепление из обычной минваты наверняка в сыром климате натягивает в себя влагу.

В наших условиях, в принципе, тем же самым ППУ можно утеплить дом и внутри помещений, но в этом случае летом при нагреве металла стен к-ров стиролы, находящиеся в ППУ, будут травить всех кто находится внутри. Поэтому и на наружную теплоизоляцию, такую как нанесение полимерных красок (Изоллат, Корунд и т.п.), которые обычно стоят дороже традиционных утеплителей, или хотя бы рубероида на обрешётке из бруса с последующей установкой сайдинга всё равно придётся выложиться. А если будет сайдинг, то вполне целесообразно под него тоже какой-нить утеплитель недорогой положить и ветро/влаго защиту заодно. Кроме того, я практически уверен, что за бугром при строительстве из к-ров при наружной покраске к большинству металлических строений применяют полимеры, которые уже выполняют задачу по наружному утеплению, отодвигая мостик холода наружу. Если верить производителям подобных полимеров, то при толщине нанесения в 2 слоя (при покраске), подобный материал вполне способен заменить 1-2 слоя традиционного утеплителя.

Можно много, сидя на диване, рассуждать о целесообразности того или иного подхода в области контейнерного строительства. У меня, как и у многих, кто строил из к-ров в прошлые годы, стояла задача при отсутствии проекта и информации в и-нете (на период лета 2007), элементарных знаний и полном отсутствии опыта в строительстве быстро и бюджетно построить дом. Изначально рассуждал как Вы, а потом появился Его Величиство - Опыт. Если бы у меня был бюджет раз в 10-20 выше, как у забугорных контейнеро-строителей, то и воплощение было бы другое. А всё то, что делалось в моей реалии по вопросам утепления, как внутри, так и снаружи - это для того, чтобы в доме жилось комфортно и в уюте = т.е. пр нормальной влажности и отсутствии очагов плесени (которая, возникает в прорехах внутреннего утепления и полностью отсутствует при надёжном наружном утеплении) и комфортной температуре, как зимой так и летом. Поэтому и переделывал всё на три раза и продолжаю этот процесс.

некоторое время назад мы горячо обсуждали эту тему то ли здесь, то ли в параллельной ветке на ЦТ, и я был в общем-то горячо солидарен с Вашей точкой зрения, категорически не приемля точку зрения, где отстаивалась идея только наружного утепления контейнерного дома. Поскольку, я хорошо понимал и понимаю сейчас, что надёжно оградить дом из к-ров от внешних погодно-температурных воздействий, не утепляя дом внутри, для бюджетного строительства попросту невозможно из-за очень высокой стоимости необходимых материалов и мероприятий по наружному ограждению/утеплению.
В "за-бугорном" контейнерном строительстве и для перемещаемых модулей, кстати, как раз таки утепляют только по-внутрянке. Но там применяются нужные ТЕХНОЛОГИИ и материалы, и делают это профессионально. Я же за 4 года эксплуатации дома, построенного из контейнеров "наелся" всего на личном опыте. Часть помещений у меня первоначально были утеплены только изнутри - снаружи часть дома закрывал только сайдинг. И, поскольку, "технологии" и материалы внутреннего утепления были несколько отличны от опыта, накопленного при эксплуатации орбитальных станций, к следующей зиме остро встал вопрос о утеплении дома снаружи. В итоге я сначала дополнительно утеплил дом внутри, а затем сделал дополнительное утепление и по-наружке.

Сейчас я склоняюсь к тому, что для дома из к-ров возможно целесообразно "вложиться" всеми средствами в наружное утепление и тепловое ограждение для того, чтобы можно было использовать возможности металла стен и потолка к-ра для отопления помещений. Представьте, что вам удалось надёжно оградить конструкцию к-ра от наружного температурного воздействия. Тогда открытый внутри метал к-ра можно использовать для отопления помещений, приварив к нему металлические трубы контура жидкостного отопления. А летом по этим же трубам можно наладить циркуляцию холодной воды, охлаждая стены. Даже буржуйка установленная у металла стенки к-ра будет иметь более высокий КПД. Относительно бюджетно можно самому собрать систему отопления с помощью теплового насоса, работающего совместно с системой вентиляции с рекуперацией, т.е. сохранением тепла - я уже присмотрел необходимые комплектующие для этого. В этом случае не малые первоначальные вложения могут окупиться из-за сокращения расходов на отопление в будущем. Да и дом (с открытым доступом к металлу стен) при стабильной t-ре в контуре системы отопления будет выполнять роль своеобразного теплового аккумулятора. К сожалению подобного эффекта труднее достичь при обычном отоплении с помощью котла, когда отопление из-за экономии топлива работает то нагревая дом, то ожидая, когда температура в доме снова упадёт/повысится до определённого уровня или понижая температуру ночью. В этом случае энергия, направленная на каждодневный разогрев дома, вряд ли даст экономию - скорее наоборот

Щас позвонил сосед из дома, разорвало глушак у мавра-дизелиста, он грит во впускной коллектор залил жидкость, типа быстрый старт назвывается...эфир короче

Не рой другому яму - сам же в неё и попадёшь. Очень часто случается наблюдать, как вчерашний любитель "пантов" или обладатель "навороченной тачилы" пересаживается на праворукий дизель, или даже на газель (с китайским Cammins-ом теперь). Но это про тех кто с головой, а некоторые продолжают корчить из себя Мимино по-жизни.
По теме: Решений всегда несколько - как с бубном , так и без него. Всё дело в выборе. Пора уже резюмировать дискуссию, которая вот-вот перейдёт в склоку

я понимаю, если бы после вскрытия поддона вы обнаружили бы там пару кг неизвестно чего, слегка напоминающее солидол. тогда можно было бы смело привозить обвинять тех у кого вы этот Shell брали. Кстати, был аналогичный случай с маслом Castrol, используемых на нескольких автомобилях одного гаража. Но потом выяснилось, что завгар, которому на жисть не хватало, брал левый "кастрюль" неизвестно у кого, и то масло, которое он где-то брал, к названному бренду отношение не имело. А так, скорее всего, всё дело в некачественном топливе и сто лет не мененных или левых топливном и воздушном фильтрах

Endurist страниц 50 назад вы писали о арматуре для подключения двух балонов к котлу, вам её изготовили? Или вы реализовали подключение другим способом?
Готовлюсь к следующей зиме, в связи с чем озадачен вопросом подключения нескольких балонов к котлу. Газ магистральный обещают, но когда.
Котёл собираюсь брать Navien АСЕ 16К, отопливать нужно 60квм, котёл беру с запасом тк в следующем году буду расширяться до 150квм.

не стал заморачиваться и сделал очень простую систему: на каждый баллон по обычному редуктору; от редукторов кислородный шланг на тройник; от тройника на горелку. Вот и вся "арматура" . Можно подсоединить любой кол-во баллонов - редукторы поддерживают примерно равное давление, и газ расходуется из баллонов равномерно.

Помогите с проблемой.
Форестер, объем 2,0, 1997 год выпуска, автомат. Какие то неполадки с коробкой.
Загорелась лампочка "hold", сначала мигала временами, теперь постоянно мигает. Еще одна проблема, вибрация на холостом ходе и малых оборотах, очень ощутимая. Машину эксплуатирует мужчина в возрасте, понятное дело экономит. Подскажите пожалуйста что может быть и куда посоветуете обратиться за диагностикой.
Заранее благодарю.

Дроссель вам чистить и клапан холостого хода. Мне последний раз чистили возле магазина Прага на ТолиБи на субаровской СТО-шке. Симптомы такие же были