Rock-star-Alex

Не вездеэффект - это как?

Ну не везде, в смысле снимаем на сверхширик небо, а полярик затемнит только часть неба, так как сами понимаете, что полярик "убирает" отражения которые отражаются под определённым углом, так вот, сверхширик может, как правило, видеть больше, чем полярик может убрать. 

Где-то читал, что ширики с поляриками нежелательно использовать.

сверхширики да, умеренные ширики вполне можно с поляриком пользовать. Да и сверхширики никто не запрещал, с ними просто полярик не вездеэффект даст. 

туда бы не фишкин глаз, а ширик-пейзажник с поляриком...

 Брал стёкол по минимуму, да и на фиш во время ходьбы было удобно снимать. Да и как-то одно время продал ширики все нормальные, теперь жалею. А ещё больше жалею, что пульт дома забыл в тот раз, так звёзды нормально и не снял. =(

Наурыз на Чарыне, 4х дневный поход:

 

 

 

 

 

 

Canon EOS 7D + Samyang 8/3.5 CSII

Цветокорр Capture One 8

 

ПС: что-то на рабочем мониторе цвета уплыли, надеюсь это именно монитор гонит, а не Яндекс цвета пожрал.

да я думал тут как в инстраграмме)) начал писать редактировать и свет вырубили, но не суть) суть в том, что почему я хотел менять сигму, еду в отпуск, и хотел что нибудь полегче взять ссобой, но вот думаю есть ли смысл, сейчас у меня 7д+35мм как думаете хватит мне этого? или все таки взять ширик какой нибудь

 

Можно взять две лёгкие стекляхи: EF-s 24/2.8STM и EF 40/2.8STM, место занимают мало, весят мало, по качеству хороши.

 

Либо к 35ке можно докупить EF-s 10-18, вроде тоже хвалят стекляху, а стоит не дорого.

А так же вот тут замечательные курсы есть, в том числе бывают бесплатные стримы: http://www.profileschool.ru

А теперь еще и нра мак перешел. С ним разбираюсь.

На маке работает так-то отлично,а то и лучше. =)

 

Да и если честно - разница - гомеопатическая.

При просмотре да, а при обработке поверь, где в лайтруме я мог сидеть час, сейчас порой за 5 минут делаю. Ну это я конечно утрирую, но факт есть факт, что многим цвет в С1 нравится больше. Опять же, каждому своё.

с1 - сложный.

Может ты просто не разобрался в нём? Год сижу в С1, и как-то в лайтрум возвращаться не собираюсь. Думаю даже лицензию купить, надоело в пробной сидеть. )))

Сапог ЕОС М 3. =)

конечно приятней всего слушать звучание симфонического оркестра в живую, но прослушивая его через динамик даже приличной звуковоспроизводящей техники, мы вряд-ли получим то, что даст сам симфонический оркестр внутри оперного театра.

Ошибаетесь, легко, но по цене выйдет примерно как заказать концерт этого самого оркестра для себя любимого одного.

 

- вообще-то, как мне кажется, любая достаточно контрастная картинка, снятая на солнце не уложится в динамический диапазон монитора или фотобумаги - даже если снимок проэкспонирован с максимальным динамическим диапазоном или сделан в технике ХДР, то мы получим на выходе при просмотре через монитор  вялую и малоконтрастную  картинку - придётся по любому сжимать динамику либо в тенях, либо в светах, либо в среднем диапазоне, либо изготавливать монитор с максимально широкими яркостью и тенями, да это и не нужно - искусство фотообработки картинки в том и заключается, чтобы сжать широкую динамику внешнего живого мира в динамику  фотографии в наиболее приятную для восприятия нашим зрением картинку

Собственно Вы правы, я не пытался своими высказываниями даже опровергнуть этого. Лишь подсказал, как максимально точно видеть то, что мы получим в итоге в raw файле. 

Вы, наверное, имеете в виду, что на экране камеры после съемки будет показан не сам RAW-файл, а встроенный в него JPEG?

именно это. И настройки этого jpeg именно возьмутся с настроек камеры. 

Да, но тогда нужно понять, что нам нужно? Либо хороший жипег на выходе с камеры, либо нормально про-экспонированный рав. Если жипег, и при этом пользоваться гистограммой (никогда ей не заморачиваюсь)), то лучше может тогда перевести фотик в сюжетный режим?

А при чём тут гистограмма и сюжетный режим? Гистограммой пользуются тысячи профессиональных фотографов, которые, кстати, снимают в raw. Ещё раз повторюсь, я говорил о настройках jpeg только для более точного понимания, что мы получаем на выходе. Ведь не важно в какой формат Вы снимаете - камера на экране Вам покажет jpeg, а  если в настройках задран контраст, то Вы можете на каком-то кадре увидеть пересвет и в связи с этим сделать экспопоравку в минус, тем самым при вытягивании кадра добавить себе шумов. А ведь если контраст убрать в нуль, то очень вероятно, что окажется, пересвета на кадре и не было.

 

http://club.foto.ru/...hp?p_id=9625884

в сложных условиях во-первых всегда нужно поглядывать на гистограмму. а во-вторых, когда жертвы в тенях или светах неизбежны, только сам фотограф должен принять решение, чем именно и насколько он готов пожертвовать и уже исходя из этого двигать экспу.

Приятно Вас читать, всегда поставите все точки над i. 

 

ПС: это не сарказм, а то мало ли кому что покажется.

спасибо большое за совет, ну если конкретнее, то мне нужно - пейзажи, детей в семье, интерьер, работы по искусству снимать...так все таки наверно больше подходит Canon-EF-40mm-F28-STM ?

для пейзажей и интерьеров он узковат будет. Сходите в магазин, пощупайте оба.

 

для пейзажей и интерьеров можете глянуть на http://bds.kz/?pid=6...m-f45-56-IS-USM

по отзывам очень хорошая стекляха. А к нему тогда докупить 40/2,8 ещё.

 

исажения и и геометрия должна быть так же как у 36мм на полном кадре, при условии, что с геометрией всё хорошо у объектива.

 

 

Судя вашей логике, если я объектив 24мм на клей приклею к айфону, то на фотках искажения и геометрия будет как на телевике 150мм, т.е. сжатая перспектива и т.д.  ?  Нет. 

 

перспективу искажает не объектив (если брать только центр кадра, и не фишай). Возьмите 24мм и 200мм, допустим, снимите со штатива два кадра, на оба объектива. Обрежте кадр с 24мм до заполнености как на 200мм - кадры будут идентичны (естественно ГРИП будет разная, ну и разрешение соответсвенно). Перспективу искажает то, на сколько мы близко/далеко к/от объекту. Это уже обсуждали в этой или прошлой теме. Тогда мы разве что пришли к выводу, что это та, но есть маленькое но - ширики искажают края (растягивают, ибо много в кадр попадает) и стало быть всё-таки косвенно от объектива зависит геометрия. Но если брать только центр (а при установке на кроп задействован центр), то искажения будут идентичны (+/- в зависимости от дисторсии объектива).