SPARTAnec

Джуки, будьте внимательны!!!

 

Не забывайте выключать "дворники". Качество материалов оставляет желать лучшего.

 

Случилось следующее: Забыли выключить стеклоочиститель и выключили зажигание. Пошел снег и на утро заледенел на лобовом стекле. С утра как всегда - дистанционный запуск для прогрева и в итоге прилипший к стеклу "дворник" не двигался, хотя моторчик пытался усилино его заставить чистить стекло.

 

В итоге моторчик провернулся в основании и содрал зубцы с основы дворника. Результат замена всего дворника, но так как по одиночке их не продают ОД, придется покупать два.

 

Мда, первый раз такое встречаю... качество деталей на высоте.

Кстати вопрос.

Не знаю как правильно это называется когда на кнопку стеклоподъемника один раз долго нажал и стекло само опускается, поднимается.

Так вот этот принцип работает у меня только вниз. а вверх стекло само закрываться не хочет.

Официалы сказали, что так и должно быть, но меня не покидает ощущение, что меня обманули.

У всех ли работает в одну сторону?

Мне как то прописывали....

 

А что Все таки будет если не пройти обкатку по правилам.

Некоторые говорят расход увеличится, или срок эксплуатация вариатора уменьшается... Или кому как повезет?

На самом деле каких-то общепринятых правил не существует.

Еще бы я сказал, что обкатка, она не только для приработки деталей, я уже писал, что на новой машине могут случатся разные неприятности из-за огрехов сборки и естественных причин, и что не все покупатели следят за уровнями и осматривают моторных отсек. Так что это еще перестраховка от "среднестатистического" водителя.

 

Например, какая-то трубка может быть вставлена не до конца, или неправильно закреплен хомут, воздушные пробки, заводской брак, таких примеров много можно привести. Естественно, если ездить спокойно, то заметить неполадку (пятна масла на стоянке, перегрев двигателя, ненормальные звуки и т.д.) можно задолго до того, как она приведет к реальным последствиям! 

 

Например, взять уровень масла - метки нижнего и верхнего уровня (рабочий диапазон). В этом диапазоне уровня производитель гарантирует, что не будет масленого голодания при любых режимах работы, на любой местности (когда машина стоит не горизонтально), т.е. я хочу сказать, что метки нанесены с некоторым запасом.

Это значит, что даже если упустить уровень чуть ниже нижней метки, ничего страшного не произойдет при неспешной езде без резких ускорений, педалей в пол и т.д. Так можно проездить до ТО, не повредив двигатель, если водитель не заметит проблемы! Зато если отжигать в таких условиях, убить двигатель очень просто, и никакой гарантии не будет, т.к. в руководстве четко написано - "владелец должен проверять уровень масла".

 

По поводу приработки (все, что ниже, это лишь мое мнение, не претендую на 100% достоверность)

 

По двигателю в основном прирабатываются компрессионные кольца на поршнях. Про приработку именно пар трения на валах (пастели распредвалов, вкладыши на коленчатом вале) - это сказки! Потому что зазор между этими парами трения полностью соответствует спецификации, а как такового непосредственного соприкосновения деталей нет. Почему? Да потому что на самом деле при работе валы вращаются в масле и не касаются постелей, он как бы всплывает в масле над поверхностью (это называется масляный клин).

 

А вот приработка поршневых колец важна, т.к. на неприработанных кольцах на высоких оборотах есть вероятность их локального перегрева.

НО, ничего страшного не произойдет, если вам в экстренной ситуации в обкаточный период придется резко ускориться. Переживать после такого за возможный вред не надо. За счет теплоемкости поршня имеется некоторый запас, поэтому температура просто не успеет вырасти до опасной.

 

Вкратце требования обкатки по двигателю можно описать так:

1. Никогда не крутите двигатель вхолостую выше 3000. Некоторые даже до красной зоны крутят, звук слушают, думают круто! Нифига не круто и очень вредно, даже для обкатанного.

2. Когда греете двигатель (обороты поначалу выше 1000), и когда обороты уменьшились до 1000 и ниже - надо сразу ехать, поначалу неспеша, конечно. Почему так? Потому что на малых оборотах давление масла становится низким, и это вреднее, чем не спеша ехать на низкой скорости и оборотах не больше 2000. Плюс двигатель прогреется до конца быстрее.

3. В движении обороты и нагрузка важнее, чем скорость. Просто надо стараться не превышать без надобности 3000.

4. По возможности при движении не следует резко бросать газ, лучше отпустить педаль плавно.

 

Естественно вредно подолгу стоять в пробках и ездить не небольшие расстояния, когда двигатель и трансмиссия постоянно не прогреваются до конца. Но тут уже ничего не поделаешь, только если специально ездить - обкатывать.

 

Теперь про вариатор.

Чтобы продлить срок службы вариатора важна плавность вождения. Самое нехорошее - это проскальзывание ремня. А когда оно может произойти (при нормальном состоянии жидкости)? Конечно при превышении допустимых нагрузок. Ремень, понятное дело, удерживается от проскальзывания силами трения. Она создается за счет сжатия конусов и свойств жидкости, которая при очень больших давлениях (прижимах) начинает вести себя несколько иначе, чем смазка. Сжатие конусов происходит за счет давления трансмиссионной жидкости, которое создает насос. Насос приводится от первичного вала, поэтому величина максимального давления зависит от оборотов двигателя.

 

Нежелательно:

1. Заезжать на бордюры "с разгона", т.к. в этом случае две беды - огромная ударная нагрузка на все узлы вариатора в паре со сниженным давлением жидкости (по сравнению с тем, если заезжать плавно без ударов).

Т.е. упереться и заезжать с повышением оборотов до 2000 лучше, чем залететь в движении с отпущенной педалью газа.

2. Очень важен прогрев! Как я уже писал выше, жидкость в вариаторе обладает специальными свойствами, которые хорошо проявляются только при околорабочей температуре.

Не стоит забывать, что даже если индикатор не приборной панеле показывает рабочую температуру двигателя, это совсем не значит, что вариатор тоже прогрет. Поэтому первое время все равно нужно двигаться неспеша!

Для ускорения прогрева у вариатора есть теплообменник, через который циркулирует охлаждающая жидкость двигателя и жидкость вариатора. НО, в этой линии стоит свой собственный термостат, который начинает открываться только при температура выше 80 градусов. Поэтому прогрев вариатора от двигателя (на холостых) только-только начинается при почти полном прогреве двигателя.

В сети ходит байка, что прогрев должен осуществляться на "N", и что якобы на "P" насос не работает. Это неправда! Более того, на перднеприводной версии Джука, что на "P", что на "N" вращаются конусы и ремень, т.к. у него нет фрикционов муфты прямого хода после гидротрансформатора (они стоят после вторичного вала). Поэтому в плане прогрева от теплообменника "P" и "N" равнозначны.

 

3. При парковке - сначала затягивать ручник, и только потом переставлять на "P" и отпускать тормоз. Это правило для всех автоматов.

 

4. При перемещение селектора. переключение D -> P, D -> R, R -> P осуществлять после полной остановки авто! После того как переключили на D или R подождите секунду, перед тем, как давить на газ - дайте фрикционным дискам нормально сомкнуться.

 

Еще хотел бы заметить про переключение с D на R и наоборот. В сети есть статьи московского ремонтника Арида. Он в них пишет, что переключение надо осуществлять через задержку в "N", якобы так можно избежать ударных нагрузок. Я с ним абсолютно не согласен! Переключать с D на R и наоборот надо быстро. Чтобы полностью объяснить почему, надо рассмотреть устройство планетарной передачи и принцип переключения. Но я постараюсь кратко. При переключении с R c задержкой в N, происходит разрыв пакета фрикционов прямого хода + отключение тормоза (а это тоже пакет фрикционов) обратной передачи. Обороты двигателя поднимаются, т.к. нагрузка уменьшилась. Потом, при переключении с N пакеты снова замыкаются, обороты двигателя падают. Если же переключить быстро, то во-первых обороты двигателя не поменяются (ударной нагрузки нет), пакеты не будут срабатывать "лишний" раз, просто разойдутся/сомкнуться нужные для выбранного режима.

Единственное, переключать надо либо действительно быстро, либо с паузой в 1 сек. Если медленно передвигать рычаг через N, успеет начаться разрыв пакета, который не завершившись прервется и сомкнется снова, что приведет к дополнительному проскальзыванию пакетов.

 

Переключать передачи вверх (т.е. с L в D) можно в движении при практически любых условиях. Наоборот, из D в L - только на низкой (адекватной для L) скорости. Но останавливаться не обязательно. Переключать Eco/Normal/Sport можно в движении при любых условиях, но "применится" новый режим только после полного отпускания педали газа.

 

Прошу прощения, что много написал, но, надеюсь, кому-то будет интересно или полезно.

Если будет интересно, могу написать как проверять уровень жидкости в переднеприводных Джуках (в них нет щупа вариатора). Но сразу скажу, без минимум ямы это нереально, если делать как положено.

 

Спасибо огромное за доступность и подробность

Ну, что же Господа хорошие, команда Ностальжи Имею честь поздравить Вас с первой кнопкой моей аудиосистемы и дома и в автомобиле!!! Гип Гип Ура вскрикнем Вам и в воздух чепчики запустим!!!! Отличный эфир, не музычка, но МУЗЫКА!!! Честно кайфую, слушаю и кайфую.... (не уж то уже постарел)?

А какие программы -  интересное сожержание приправленное сексуальным с выражением голосом ведущей, или в обратном порядке - сексуальный голос с выражением приправленный интересным содержанием.

Кстати - многие люди не завтракают и ваша программа Бон Аппети рискует подорвать демографический рост населения Республики путем захлебывания слюной слушателей!!!!

В общем молодцы, Ваша ниша пустовала и вот уже и первая кнопка)))) Прорыв года! И это..... - не спать не спать - копать копать хорошую музыку из недр исторических фонотек и услаждать ею наш слух. 

 

Удачи и успехов!!!

Добрый день!

 

Подскажите пожалуйста, где Вы покупаете зап. части на свою Трибеку? Может быть есть один хороший источник?

ДД, Я большинство покупаю в Субару Центре, там частенько бывают запчасти по цене дешевле, чем в других магазинах. Работу там не делаю. 

Продаю очки D&G unisex, новые, не ношеные, куплены в подарок, но не подошли. 32 000 тенге (дешевле чем брал). Звоните +7 777 780 80 84 Андрей.