right

Руль стал жестче после замены опор? диски, резину не менял? надо геометрию вывести, давление норму в шинах. У меня после замены всех вышеперечисленных по передн.части ходовки - руль жестковат был с недельку, после поворота малость тянуло в сторону поворота. С недельку поездил - стало нормально, (или привык?), но тянуть перестало.

касаемо врхних опор: ну вот у меня на них надпись - на одной "L", а на второй "R". До этого ставил от Камри-20 те были без "знаков различий". А ещё до того - стояли родные - те тоже со знаками.L (лев) и R (прав.)
Насчет подтеканий у бачка ГУР (хотя это не подтекание, а так - запотевание), хотя за полгода прав.лонжерон покрывается ровным слоем Дексрона и налепляет на себя пыль. Аналогичное было у меня. Уровень -норма, нигде не бежит, и так 3 года. Устранилось простой заменой хомутиков на шлангах, идущих от и в бачок ГУР. Заодно и поменял жидкость. Резина шлангов усохла малость, вот хомутики и недожимают, родные-то не винтовые, а разжимные. Danik, поменяешь - и чистота будет.

Может кому-нибудь пригодится инф-я по стоимомти з/частей по "ходовке" (Авалон, праворульный. 96г.вып.):
Передняя подвеска:
Передняя серьга 2 шт (лев. и прав.) - 3500 тг пара
Нижний с/блок переднего рычага 2 шт (лев. и прав.) - 2000 тг пара
Шаровые опоры 2 шт (лев. и прав.) - 5000 тг пара
Рулевые тяги 2 шт (лев. и прав.) - 3000 тг пара
Пыльники к рулевым тягам (2 шт) - 1000 тг пара
Рулевые наконечники (2 шт: лев. и прав.) - 1500 тг пара
ШРУСы («гранаты») наружные - 2 шт (лев. и прав.)- 8000 тг пара. Примечание: от Камри (V3,0), Сцептера и Виндом не подойдут, хотя с виду одинак, но шлицы разные. А вот меж собой они взаимозаменяемы. Обратить вним., чтоб гранаты были с АБС. Менять жел-но сразу обе: и лев и прав. А-то между старой гранатой и куплено-поставленной на зубчатом венце АБСа разница будет – будет глючит АБС – на асфальте – аки по льду отрабатывает. Испытано
Верхние опоры (чашки) передних амортизаторов 2 шт (лев. и прав.) 6000 тг пара. Примечание: есть отличие – правая и левая. Желательно брать от Авалона (от Камри-10,20 подходят. но ходят меньше)
Амортизаторы передние 2 шт (лев. и прав.) - 25000 тг пара (Каяба)
Задняя подвеска:
с/блоки на продольную тягу (1 передн.; 1 задний) 2 тяги х 2 с/блока = 4 шт - 1000 тг за 1 штуку. Примечание: передний с/бл у европейца и японца отличаются: японец – в металлической втулке, европеец – без.
Задние серьги 2 шт - 4000 тг пара
Амортизаторы задние 2 шт - 10000тг пара (Корея, “ACT”)
Двигатель:[i]
Ремень ГРМ (двиг. 1MZ; объём 3 литра) 1 шт - 3000 тг
Натяжные ролики - 6000 тг (Не пригодились)
Сальники - 2000 тг (Не пригодились)

Авалон, праворульный. 96г.вып. по документам (реально – дек-95г.вып. по сайтам)
Всё брал на Баянауле (можно и в Карсити). Всё есть. Желательно с собой иметь техпаспорт (ну или ксерокоп). Бегать по контейнерам или бутикам не обяз-но (практически всё найдете в 1 месте). При замене ГРМ-ремня можно поприсутствовать – мой старый оказался ещё «живой», тыс. на 40 – 50 хватило бы (я не знал просто, когда его до меня меняли, пробег на машине – 116 тыс.км – наверняка скрученный, из них мой пробег – 45 тыс км, но раз сняли, то сразу и поставил новый). А ролики-сальники старые были в оч.хор.состоянии и мастера решили оставить оригинал). Т.е. не будет Вас при этом, теоретически ведь могут оставить всё старое (если в норме они), а Вам скажут, что заменили. Вы ведь не будете вскрывать и проверять?
При покупке ориентировался на внешн.вид и кач-во – например опоры амортизаторов – в руках 3 экз-ра: голимый Китай, просто Китай (выдаваемый как Корея) и Тайвань (выдаваемый как Япония). Места клёпок, сварной шов, просто вес детали и коробка – тоже подскажут. Или «брэнды» - SCT, TRC можно брать, нормальные.
Это первое вложение. Брал машину в 2006 году, менял только масла и фильтры. Но прошлой зимой поставил тит. диски R16 с зимней резиной 205/65R16С (т.е. от микроавт-са), подвеска износилась ускоренно. Желательно ставить родные, расчётные типоразмеры.
Расход по городу 11,8 – 12 литров на 100 км (летом), зимой – 13,5 л. Трасса – 8,2 л (при скорости 95-100 км/ч – т.е. оптимальноя) и 14,5 л при 140 км/ч и выше. Расход замеряю регулярно (субъективная диагностика ходовой и двигателя) по схеме: отъезживаю бак до первого загорания сигн.лампы, затем езжу в городском режиме до стабильного горения лампы в течении 10 км (примерно равное кол-во левых, правых поворотов. Стрелка уже ниже «0»-отметки). Затем заезжаю на одну и ту же заправку и колонку (т.е.имеем один фиксированный стабильный «недолив») и заливаюсь 96-м (всегда). Лью всегда до краёв бака сам, чтоб при очередном заливе также налить), смотрю на счётчик – 67 литров допустим. Обнуляю одометр и - в путь! Дальше – математика 3 класс. Можно и меньше заливать, 10-15-20л, но для статистики – больший объём – точнее результат. С учетом недолива – реальный расход ещё меньше. Важное замечание! – расход можно снизить на 30% правой ногой водителя! Талдыкорган позволяет спокойный стиль езды (т.ск. «пенсионерский»), в Алматы расход будет поболее.