AlexMP

https://youtu.be/0IJHcCks7AU

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА

(ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ И ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ)

• Дата проведения: 8 мая 2021 года.
• Место проведения: полигон «Айтей».
• Организаторы:  ТОО «Sniper 7.62», Федерация IPSC Казахстана
• Стартовый взнос: 10 000 тенге
• Требования к участникам турнира:
  1. К участию в турнире допускаются граждане Республики Казахстан, владеющие длинноствольным нарезным оружием на законных основаниях
  2. Ограничения по калибру оружия: огнестрельное нарезное длинноствольное оружие калибром не более .30 (7.62 мм)
  3. Ограничения по оборудованию:  любое оборудование, приспособления и аксессуары для стрельбы, которые УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОСТОЯННО НОСИТЬ НА СЕБЕ.
• Временной регламент:
  1. Сбор организаторов и судей: 8:00
  2. Сбор участников: 8:30 – 9:00
  3. Регистрация участников: 9:00 – 9:30
  4. Построение, инструктаж: 9:30
  5. Первый выстрел: 10:00
  6. Перерыв на обед: 13:00 – 15:00
  7. Окончание стрельб: 17:00
  8. Время на выполнение упражнений: отражено в описании упражнений
  9. Построение и награждение: 18:00

• Структура и общее описание упражнений
  1. Количество упражнений: 5
     1. Упражнение №1: «Холодный выстрел» (рубеж №1, галерея «300м»); оценивается как «бонусное» упражнение
     2. Упражнение №2: «Звенья цепи» (рубеж №1, галерея «300м»)
     3. Упражнение №3: «Стрельба из неустойчивых положений» (рубеж №2, галерея «100м»)
     4. Упражнение №4: «Перенос огня» (рубеж №1, галерея «300м»)
     5. Упражнение №5: «Стрельба на очки» (рубеж №3, галерея «500м»)
• Описание упражнений
  1. Упражнение №1 «Холодный выстрел»
     1. Дистанция: 300 метров
     2. Количество выстрелов: 1 (один)
     3. Характеристики цели: бумажная мишень, представляющая собой две концентрические окружности с диметром внутренней окружности 0,5 МОА и диаметром внешней окружности 1 МОА
     4. Описание порядка выполнения:
        • Упражнение выполняют одновременно 10 участников.
        • Время на подготовку: 1 минута.
        • Не более, чем через 10 сек после команды «Внимание» судья даёт команду «Огонь». Участники должны произвести выстрел в течение 3 секунд после команды «Огонь». По истечении 3 секунд после команды «Огонь» судья подаёт команду «Отбой». Выстрелы участников после команды «Отбой» не зачитываются.
        • В случае поражения участником мишени соперника, начисление очков производится сопернику по лучшему результату. Сравнение калибров и т.п. действия не производятся.
  2. Упражнение №2 «Звенья цепи»
     1. Дистанция: 100 м
     2. Характеристики целей: мишень с кругами; мишень разделена на зоны: Х, 10, 9, 8, 7; количество мишеней – 3 шт.
     3. Стрельбы ведётся одновременно с 5 стрелковых рубежей
     4. Максимальное количество выстрелов: 3
     5. Порядок выполнения упражнения:
        • Положение для стрельбы: лёжа. Допустимое оборудование: любое оборудование и приспособления для стрельбы, которые стрелок может носить на себе.
        • Максимальное время на выполнение упражнения: 30 секунд. По истечении 30 сек звучит сигнал таймера (или команда судьи «Отбой»). Результаты выстрелов после сигнала (команды) не засчитываются.
  3. Упражнение №3 «Стрельба из неустойчивых положений»
     1. Дистанция стрельбы: 80 - 100 метров
     2. Максимальное количество выстрелов: 4 (четыре)
     3. Характеристики цели (предварительно): Мишень №1 - гонг D20 см, Мишень №2 - гонг D15 см, Мишень №3 - гонг D10 см
     4. Условия выполнения упражнения:
        • При выполнении упражнения стрелок может использовать любые приспособления и оборудование для стрельбы, которые находятся непосредственно на стрелке или на оружии (сошки, мешки, ремни и т.п.).
        • Примечание: положение для стрельбы не регламентируется – стрелок занимает любое, удобное ему положение «Стоя», «Сидя/с колена» или «Лёжа».
        • Упражнение выполняется одновременно парой стрелков. Каждый стрелок поражает мишени в соответствии с номером позиции (1 или 2).
        • Время на выполнение упражнения учитывается в случае, если несколько участников набрали одинаковое количество очков.
        • Поражение мишени соперника не является причиной для остановки или перестрелки упражнения – поражённая мишень зачитывается сопернику.
  4. Упражнение №4 «Перенос огня / Сурок»
     1. Дистанции: 150 – 300 метров
     2. Характеристики целей: гонг D10 см, всего 4 целей на различных произвольных дистанциях от 150 до 300 метров для каждого стрелка. Каждая цель пронумерована и окрашена в цвет, в соответствии с привязкой к стрелковому рубежу. (ИТОГО: всего 8 целей на стрелковом поле).
     3. Стрельба ведется одновременно с двух стрелковых рубежей.
     4. Максимальное количество выстрелов: 4 (четыре)
     5. Порядок выполнения упражнения:
        • Положение для стрельбы: произвольное. Допустимое оборудование: любое оборудование и приспособления для стрельбы, которые стрелок может носить на себе.
        • Упражнение выполняется одновременно парой стрелков.
        • Время выполнения упражнения участвует как параметр при подсчете количества очков за выполнение упражнения – в случае равного количества очков побеждает тот, кто поразил мишени за меньшее время.
        • Общее максимальное время на производство стрельбы после команды «Огонь»: 2 минуты.

1. Упражнение №5. «Полевой бенчерст»
   1. Дистанция: 400 – 500 метров (определяется установкой мишеней)
   2. Характеристики цели: бумажная мишень, размеченная концентрическими кольцами от 0,5 МОА до 2,5 МОА с шагом 0,5 МОА. Центральная зона 0,5 МОА имеет цену 50 очков, цена зоны 1 МОА = 40, 1,5 МОА = 30, 2 МОА = 20, 2,5 МОА = 10. Более 2,5 МОА – очки не начисляются.
   3. Стрельба ведется одновременно 5 стрелками.
   4. Количество выстрелов: 5 (пять) зачётных + 1 (один) пристрелочный.
   5. Условия выполнения упражнения:
      • Положение для стрельбы: лёжа. Допускается использование любых упоров и приспособлений для стрельбы, которые стрелок может носить с собой.
   6. Начисление очков: очки начисляются в соответствии с поражением зон на мишени.
   7. При поражении стрелком мишени соперника: в зачёт ошибшимуся стрелку идут только результаты на его мишени; результат соперника считается по пяти самым результативным попаданиям (без производства экспертизы о том, какими пулями велась стрельба и т.п.).
2. Штрафы и санкции:
   1. За нарушение требований по безопасности – дисквалификация
   2. За нарушение порядка выполнения упражнения (положение для стрельбы, использование оборудования, количество выстрелов, тайминг, несоблюдение порядка приёма, подачи и исполнения команд) – штраф в размере 125 очков. Т.е. от суммы набранных очков за конкретное упражнение отнимается 125 очков и полученная сумма является результатом за упражнение.

Позвольте несколько слов:

1. Про комплектацию трёшки (3,0) вы не совсем правы: у меня 3.0 - от максимальной комплектации 3.8 (а она у него по-моему одна ) отличается только отсутствием люка. Остальное всё то же самое. Но сколько у меня было машин с люком - я может пару раз его открывал, и то чтобы проверить работает ли

2. При покупке катался и на 3,8 и на 3,0. Я не увидел какой-то разницы в обычных режимах. Недостаток мощности у 3,0 компенсируется тем, что у него полка момента начинается уже около 2000 оборотов, а у 3,8 более резкая характеристика момента с пиком на где-то 4000 оборотов. Т.е. если его "крутить", то он "мощнее" Это ощущается обычно только на трассе при обгонах. А вот вне дорог 3,0 с его "более дизельной" кривой момента даже получше ощущается - проезжал одно и тоже место на 3,0 и на 3,8 - там, где 3,0 вытащил на 2-ой передаче, 3,8 на 2-ой ехать отказался - пришлось переходить на 1-ую и ооочень аккуратно педалировать... Зато по расходу бензы и требованиям к качеству - разница ощущается реально. 

3. Про температуру коробки: стрелка на приборке очень инерционный прибор - она у меня всегда на одном и том же месте стоит . Я отслеживал через разъём OBD и сделал следующие выводы (у меня нет радиатора на коробку): коробас начинает греться только при быстрой езде по трассе или в песке (но если перейти на пониженную, то в песке рост температуры не идёт - совет: заехали в песок - переходите на пониженную, и движку легче и коробке), в горах не греется (в горах надо следить за движком - он может подогреться). Если ездить по трассе ДО 120 км/ч, то что зимой, что летом, температура коробки никогда не поднимается выше 100 С (в это время движок от 93 до 96 С). Если дать больше, то температура коробки начинает расти на глазах. При 140 км/ч в жару после 20 минут уже подбирается к 115 С (дальше я не рисковал). При этом, если сбросить до 115-120 км/ч, то постепенно температура стабилизируется около 100 - 105 С и не растёт. 

Думал про радиатор, но в принципе крейсерская 115-120 км/ч вполне комфортна и в пределах правил Поэтому пока не ставил.

Если что ещё интересно, могу поделиться Пробег 130 тыс. С 0 км. С 2013 года.

за город выезжаю каждое воскресенье за Талгар. 

В случае частых выездов за пределы города я предлагаю смотреть на шипованую резину - довольно часто бывает когда в городе чистый асфальт, а буквально за знаком "конец населенного пункта Алматы" - голый лёд. Тем более "выше Талгара". Тем более, машина тяжелая и не дешевая...

Сам в этом сезоне взял Нордман 7 СЮВ - пока всем устраивает (опробовал в городе, на трассе - по бетонке с голым льдом, в горах по снегу с настом и льдом под снегом). Посмотрим на ресурс.

ПС: ездил на Bridgestone DM-V. Но не на внедорожнике как сейчас, а на кроссовере. И только по городу. Очень мягкая и комфортная. Но на льду были вопросы. Возможно, из-за возможностей хайлендера. Поэтому не сравниваю напрямую с теми, на которых ездил на внедорожнике.

Ножи Кизляр как? 

Дорогие не пробовал, а дешевые - обычные рабочие лошадки которые не жалко Заточку держат слабо, но быстро правятся.

Из недорогих и рабочих ножей на мой взгляд лучше Mora на нашем рынке нет. Да наверное и не только на нашем

Самый обычный Мора Компаньен (который сейчас стоит 5000 тенге, а я покупал за 2 с чем-то) уже несколько лет постоянно на подсобных работах (только гвозди я им не резал), а до сих пор нормально режет, хотя ни разу его не правил.

Кстати, при покупке ножа из хорошей и правильно закаленной стали, надо понимать, что они не только долго держат заточку, но и что точить их сложнее из-за тех же качеств стали.

Добрый день ,Адрес не подскажете?На трассе находится или в городе?

 

Отправлено с моего EVA-L19 через Tapatalk

 

Если ехать со стороны Караганды, то где-то за 0,5 км ДО ПОВОРОТА на Алмату. Проезжаете заправку Синойл, потом Гелиос и смотрите с левой стороны от дороги (по направлению в Балхаш). Название "Кочевник" видно очень хорошо.

https://yandex.kz/maps/-/CBqLYTazPC

Вчера приехал из Астаны в Алматы. Про отели в Балхаше: ночевали в "Кочевнике", ели в "Балхаше" - они на одной территории. Охраняемая парковка, очень чисто и уютно, есть душ. Стоит 4000 с человека. Это про ночевку. Про питание: готовят вкусно, работают круглосуточно. За 2х (шорпу и коурдак с чаем) за двоих 3800 тенге. И то и другое очень вкусно и порции большие. В "Балхаше" тоже есть спальные места: за 3000, но по проще

Про дорогу: от Каншенгеля, где "бугорки сменяются ямами", дорогу залатали. Можно спокойно ехать стольник. На подъезде к Куртам шныряет жолпол с мобильными радарами - там куча знаков "50, 10км", но дорога позволяет ехать быстрее. 

Еще интересное: по показаниям навигатора где-то в районе 200 - 180 км до поворота на Междуречинске сбоку от дороги катают грейдер - неужели будут дорогу делать?!

Реалии таковы, что при движении "по" кольцу, приходится включать левый поворотоник, чтобы показать всем, что ты едешь по кольцу. А при съезде с кольца - правый.
1 марта - ожидаемо тема всплыла.

вот прям +мильон1

сворачиваешь ты с кольца только на первом пересечении... в остальных случаях - съезжаешь, покидаешь перекрёсток на котором организовано круговое движение

Этажнада так извывернуться та!

Как гаворят в нете: - Ржунемагу ))

Пишы есчо! 

Я чисто понаблюдаю. Для поднятия настроения.

2-й комплект всесезонных шин необходим для езды по городу и выезды в область (без горной местности), очень редко (раз в пол-года) на "далекие расстояния" в Талдык))

Если практически всегда по асфальту, то это одни шины. Если предполагается езда по накатанным сухим грунтовкам и песку на Капчагае, можно ездить на тех же "асфальтавых". Если предполагается проезд по грязи, камням - это уже другая шина. И тут лучше исходить из того, что надо выбирать шины исходя из худших предположений .  

Для асфальта и сухого грунта первый признак для выбора - ходимость шины, не особо заморачиваясь на протектор. Это может быть Данлоп ГрандТрек АТ20,АТ22, АТ23, который ставится на прадо, паджеро и др. подобные авто с завода.

Если надо "поуниверсальней" - например, Бриджстоун 697, Данлоп Грандтрек АТ3.

Далее - это уже более специализированные шины.

Добрый день! Посоветуйте пжст оптимальные по цене и качеству всесезонные шины на Прадо 150. Возможно, сейчас где-либо идут Скидки, поделитесь пжст адресами. Спасибо большое всем заранее!!!

Не совсем ответ, но мнение: я, когда ездил на легковых авто, тоже был уверен, что нафиг надо париться на переобувку "лето-зима". Но когда пересел на внедорожник, понял, что для машины с такой массой НЕ БЫВАЕТ универсальных всесезонных шин - и вам советую не экономить и иметь шипы на зиму и нормальную резину для лета. При выборе резины для такого класса авто важно понимать куда вы на нем собрались ездить. А от этого уже и плясать при выборе шин. 

 

Кто прав? По мне так такие противоречивые действия в двух самых крупных городах говорят о том что один из акимов не в себе и не соответствует должности.....

А может наоборот, действия акимов слажены и вполне возможно все наши заборчики дружно едут в Астану! Куда всё снятое девать то?

 

Вот и вскрылся коварный план!

А в Астане за наши родные заборы рассчитываются как за только что изготовленные = профит!

ПС: сейчас Астану обеспечим. Потом объявят тендер в Алматы, выиграет его "нужная" контора - и снова заборы поставят.

Только теперь уже "красивые, европейские (спрашивается нафиг нам тут в Азии нужны европейские?)"...

Вообще не согласен с равнением на Европу - у нас своя самобытная культура, своя история и традиции. Надо своё развивать, чем пытаться равняться на этот содом с гоморой...

ППС: хотя делается все в рамках "равнения на гейропу" чисто в рамках своего традиционного менталитета Тут даже возразить нечего

Про сошки: http://forum.guns.ru.../91/831997.html

У меня S-25S. Рост 178. Но длиннее их не делают По сурку затестил из положения сидя (на склоне горки не смог нормально улечься) - попал. Зачет сошкам. Правда лёжа мне с них не очень удобно стрелять - высоковато получается (естественно на сложенных ножках). Но тоже по сурку попадал

Также есть из серии R (с качалкой и безступенчатыми ногами) - вот эти для стрельбы лежа самое то. ИМХО конечно - тут каждый выбирает под себя.

Основное - надо брать с качающейся базой чтоб была возможность выравнивать ствол по горизонту. Остальное (длинна, метод регулировки длинны ног) - индивидуально.

Про чистку:

щелочным раствором вы вычищаете только пороховой нагар. Так как остатки пороха - это кислотная среда, то для этого можно даже подручными средствами обойтись: раствор хозмыла, слюна , водный раствор золы от костра . ИМХО - описанной вами процедуры должно быть малавата даже для вычищения порохового нагара. У меня обычно больше уходит

А еще в стволе остаются остатки медной оболочки от пуль. А они могут не только засорять ствол, но и менять его геометрию: набиваться в нарезы, зацепляться где-нибудь куском и т.п.. Еще говорят, что эта медь в купе с другими грязностями и под воздействием атмосферной влаги может вступать в реакцию с материалом ствола, а потом при выстреле прикипевшый кусок может вырвать кусок с поверхности и так образуются раковины, которые плохо влияют на точность ствола... При выстреле эти остатки "вколачиваются" в поверхность ствола и убрать их можно только после применения специальных растворителей меди. Самое простое: аммиак. Практически все спецжидкости для чистки сделаны на основе аммиака. После вашей чистки надо залить ствол нашатырным спиртом за 100 тенге (или спецжидкостью за 5 000 тенге, на которой написано что она убирает медь из ствола), подержать там (время "экспозиции" зависит от "зверскости" раствора - см. инструкцию) для растворения меди, потом помаслать раз так 30 туда-сюда ершом (я предпочитаю жесткий пластиковый вместо бронзовых) - он механически снимет откисшие остатки. Потом прогнать пару сухих патчей. Потом прогнать пару патчей, смоченных бензином (или карбклинером - только аккуратно, чтоб оно не попало на наружние поверхности) - это чтоб нейтрализовать "химию" в стволе. Потом опять вытереть насухо парой другой сухих патчей. Если последние выходят чистыми, можно считать чистку законченной. Если на них есть полоски черного (пороховой нагар) или синего (медь) цвета, то повторяем чистку. Перед помещением на хранение прогоняем патч, смоченный нейтральным маслом (чтоб не ржавелло). Перед стрельбой это масло надо будет вычистить, прогнав пару сухих патчей.

Патчи должны проходить с усилием! Конечно не так, чтобы надо было по шомполу рукой бить . Если пролетают с небольшим усилием, скорее всего нарезы они не чистят... То, что они входят в нарезы, можно оценить по наличию грязных полосок на вышедшем из ствола патче. Если на нем просто грязь по поверхности, скорее всего это грязь с полей ствола, а в глубину нарезов он не "вгрызается"...

ПС: патчи с проволкой я бы не брал... 

ППС: про чистку на самом деле столько холиваров и в жизни и в сети... Надо все профильтровать и идти тем путем, который вам больше подходит. Кому-то проще и удобнее купить кучу дорогих фирменных средств и не париться, кто-то, понимая суть процесса, чистит подручными средствами с тем же результатом. Главное, чтоб ствол был чистым

С точки зрения химии процесса, вот человек описал:

http://enderius.live....com/83055.html

О как!

http://www.zakon.kz/...fermerskie.html

Охота станет прибыльным бизнесом. Министерство сельского хозяйства разрабатывает поправки в закон, которые позволят создавать фермерские охотничьи хозяйства, сообщает 1 канал "Евразия".

 

В них будут разводить животных для охоты в коммерческих целях.

 

Разработчики убеждены, что это поможет сохранить популяцию диких животных.

 

На достижение этой же цели направлено и увеличение социальной поддержки лесников. Чем выше у них уровень дохода - тем меньше будет коррупции и фактов взяток со стороны браконьеров.

Ладно с установкой прицела - там без опыта можно что-то не так сделать.

Но пристреливать лучше самому. Во-первых, надо привыкать , а во-вторых (и в главных) - прицел обнулять надо под свою вкладку, которая обязательно не будет такой-же, как у другого человека (даже чисто по анатомическим признакам). В итоге - то, как кто-то прицел настроит, обязательно потребует перестройку "под себя". А первоначальную настройку (чтоб попадать просто в бумагу) очень просто сделать совместив сетку со стволом: ставишь ствол на какой-нибудь относительно жесткий упор на две точки (сошки спереди, мешок сзади или два мешка - главное, чтобы винтовку можно было удерживать в точке попадания при переносе головы), вытаскиваешь затвор и смотря через ствол наводишь его на мишень. Потом удерживая винтовку в этом положении, смотришь в прицел и барабанами подгоняешь центр сетки в мишень. Мишень надо ставить метров на 30 (минимум) -100. Пару раз проверяешь совпадает ли наведение через ствол с наведением через сетку и, убедившись, что мишень примерно одинаково видно и через ствол и через прицел, стреляешь. В мишень попадешь гарантировано. А дальше - проще: удерживая прицельную марку на той точке, куда целился, барабанами перемещаешь марку на дырку от пули. Грубая настройка завершена. В принципе, если винтовка зафиксировать достаточно жестко (не вовремя выстрела, а во время совмещения с дыркой от выстрела), то наведение марки на дырку и будет являться точной настройкой прицела - т.е. прицел в этом случае точно совмещается именно с фактической точкой попадания. Конечно, при условии, что во время выстрела все было сделано правильно - вкладка, удерживание винтовки, обработка спуска. Если с этим проблемы - каждый выстрел будет уходить в разные места на мишени. Заодно при пристрелке и потренируетесь в этих вещах - не зацикливайтесь на том, чтоб дырка была прямо точно "в десятке" - лучше сначала добейтесь минимального разброса дырок на мишени. Для этой Саки производитель заявляет кучность 1МОА. Т.е. на 100м это должно быть 3 см (по центрам дырок). Как начнет так получаться, так и подкрутите прицел под себя для попадание "в десятку".