Сообщений в теме: 29

[sisoff]

Как-то не принято у нас путешествовать по Кыргызстану. Поездки в Бишкек и на Иссык-Куль не считаются. Да и смешно называть их путешествием. Поездка. Или еще более короткое английское словечко – трип. Коротко и ясно. И если ты едешь в трип, чего такого можно ожидать? Сели, доехали, что-то интересное, если и будет, то начнется по месту. Нам так не хотелось. Нам хотелось путешествия. Но Кыргызстан – небольшая страна, нужно было что-то придумывать по ходу пьесы. Как позже оказалось, нам придумывать почти ничего и не пришлось. Как превратить трип в путешествие вселенная сама знает, без помощников.

Что у нас в активе: я с младшим сыном + семья брата в полном составе с двумя мелкими дочками + миниатюрный праворукий минивен Toyota ISIS. Именно так – большими буквами. Видимо, что бы компенсировать небольшой размер этого мини-автобуса, построенного на базе Королы, японцы модель пишут исключительно большими буквами. Но не смотря на его небольшие размеры, он имеет 7 полноценных мест и распашные-сдвижные двери без центральной стойки, через которые в него можно грузить небольших бегемотов. На фото ниже я порекламирую этот автомобиль с вместимостью автобуса, а габаритами и расходом микролитражки. Поэтому трем взрослым и трем детям там было не просто комфортно – там можно было жить.

Но цели такой не ставилось. В этот раз решили, что автомобиль будет только средством передвижения. Путешествовать будем налегке. А все перекусы, ночевки и дневки будут осуществляться в специально отведенных для этого местах. Цель путешествия также наметили – второй по величине город Кыргызстана – Ош. Второй по величине, но первый исторически. Легенд его происхождения предостаточно, в том числе и в сети. То ли первый человек Адам приказал своим быкам остановится у Сулайман-горы криком Ош! То ли сам царь Соломон(Сулейман) шел со своим войском и гнал впереди быков с плугом (кстати зачем?) и остановил этим криком их. Были еще легенды, как-то  связывающие его с Александром Македонским, но я их уже не помню. Одно можно сказать точно – у современной науки нет ни объяснения этимологии названия города, ни, какой-либо достаточно достоверной информации на этот счет. И за уши не притянуть, как два десятка лет назад Бишкек к Пишпеку. А вот археологические памятники и письменные свидетельства говорят о том, что поселения были тут и тысячу и три тысячи лет назад.

В общем, Ош выбирается конечной точкой маршрута. «И вообще- я давно хотел здесь побывать» - говорит Витал. Временем поездки выбирается средина мая. Правда мы сами не ожидали, что это будем самая средина – ровно 15-е число. Это все-таки юг. К этому времени должна уже быть клубника и черешня. И еще не жарко. Я был здесь в командировке в конце 90-х годов примерно в это же время. Запомнилось с того времени гостеприимство населения, вкусная еда и самолет со стоячими пассажирами – как в маршрутке. Понятно, что из Бишкека в Ош лететь полчаса. Из которых 10 минут взлет, 10 – полет, 10-посадка. Но что бы стоять – этого я больше не видел ни до, ни после. И главное, пассажиры чувствовали себя вполне так комфортно. Кто-то уступал места старшим, все как в нормальном автобусе. Да и у стоящих на лицах не читалось какой-то обиды. А может это просто было разделение по классам в 90-е? Бизнес-класс летит сидя, а эконом – стоя?

Прикреплённые изображения:

• 
• 

[sisoff]

Если поездка по Киргизии – трип, то поездка Алма-Ата-Бишкек – это вообще заброска. На этом маршруте не было ничего интересного. Разве что, пограничники, на невинный вопрос пятилетнего сына – для чего им подвал под зданием паспортного контроля (Курдай), ответили, что для особо опасных нарушителей границы. Он теперь уверен, что так и есть. И когда один знакомый дедушка сбежал из дома, и пытался там незаконно перейти границу по пенсионному удостоверению – сын уверен, что без подвала там точно не обошлось. Мы забрасываемся с вечера в Бишкек, что бы поздним утром выехать.

Поздним – не потому, что любим поспать. Просто нам нет смысла торопиться. Мы как можем превращаем поездку в путешествие. У нас намечена ночевка на Токтогульском водохранилище. А до него – полдня пути езды в расслабленном режиме. Поэтому высыпаемся, не спеша завтракаем, грузим вещи, которых и так по минимуму. Единственное, чего у нас много – это воды. Не знаю, почему так получилось. Самое интересное, что она нам через день пригодится. В 10 утра выдвигаемся. Утренние пробки уже спали, достаточно легко выбираемся из города, движемся по трассе через многочисленные населенные пункты, что бы через 1,5часа повернуть налево в горы на Сосновку. Дорога постепенно становится живописнее, петляя между гор. Еще через 1,5 часа после поворота, или 3 часа с моменты выезда, останавливаемся у водопада побродить, попить чистой воды и подышать воздухом. У этого же водопада залежи остро-колотого камня. Показываем детям, как древние люди делали свои кремниевые топоры, ножи и прочее колюще-режущее из подножного материала. Поэтому дальше едем с вооруженной до зубов бандой малолетних дикарей. Оружия хватило бы на небольшую роту древнего спецназа.

Прикреплённые изображения:

• 
• 
• 
• 

[sisoff]

Поднимаемся выше и дорога переходит из просто горной в высокогорный серпантин. Сначала исчезла зелень, сменившись каменными осыпями. Но и их постепенно сменяют залежи снега. Сейчас полдень и на солнце не холодно даже в футболке. Постепенно поднимаемся на перевал Туе-Ашуу – 3200м. Он же Тоо-Ашуу. В советское время чаще был называем Тюз-Ашу. В то же время, в 60-е годы, был пробит через него тоннель длиной больше 2км. Теперь нет нужды забираться на самую вершину перевала, он стал проходимым круглогодично. Остатки той старой дороги почти не сохранились. Только характерные следы на горе еще остались. И пешком добрать недостающие 200м до вершины вполне возможно. Что мы и попытаемся сделать. Но двести метров только на бумаге выглядят очень легко. Крутизна достаточна приличная, возвращаемся с детворой назад.

Прикреплённые изображения:

• 

[sisoff]

Существует легенда строительства тоннеля на этом перевале. Ее я слышал очень давно. Но даже сейчас, когда Интернет знает все, не нашел ни подтверждения, ни опровержения ее правдивости. Выкладываю так, как я ее помню. Жил некий горный инженер. Или даже точнее инженер горных дорог в Советской Киргизии. И была у него мечта – сделать автодорогу Фрунзе-Ош проходимой круглогодично коротким путем. Тогда, конечно, не проблемно было доехать и вкруговую – через территорию Казахстана и Узбекистана. Но длинно. В общем, начинает он обивать пороги с этим предложением.  Потом война, потом восстановление. И только в конце 50-х годов добро получено, финансирование одобрено, по его проекту начинают пробивать тоннель с двух сторон горы.  Он живет этой стройкой. Но чем ближе подходит дата смычки, тем сильнее начинает переживать за правильность расчетов. И вот день Х – тоннели не встретились. Проходит еще день, еще - проходчики идут навстречу, но даже не слышат друг друга. Ночью третьего дня, поняв, что ошибся, не выдержав, он застрелился. А утром, еще даже не зная о его самоубийстве, обе ветви тоннеля смыкаются практически идеально.

А сейчас в тоннеле гулко, страшно, колдобисто. Кажется очень узко, когда на встречу идет транспорт, особенно грузовой. Ощутимо загазовано, не смотря на наличие вентиляции. И дети вначале притихают. Что бы рассеять напряженность, показываем, что в нем можно кричать, свистеть и слушать в ответ собственное эхо. Страх улетает, сменяясь позже восторгом.

Прикреплённые изображения:

• 
• 
• 

[sisoff]

Даже в этот, еще не совсем велосипедный сезон, приветствуем одного, а позже и второго велосипедиста. Один явный иностранец. В отношении второго наши мнения разделились. Вообще велотуристов стало достаточно много. В прошлый раз, при трехдневной поездке на мотике вокруг Иссыку-Куля, я насчитал 10 человек. Как группами (чаще парами), так и одиночек (их почему-то больше). Как они пересекают тоннель – для мня загадка. Там узко и страшно даже на машине.

А после тоннеля оказываемся на южной стороне. По ощущениям там не теплее. Но там уже зелено, солнечно. Как будто из осени-зимы мы сразу попали в весну. Вниз красиво петляет уже не серпантин, но тоже достаточно горная дорога. Мы в Суусамырской долине – самой малонаселенной долине Киргизии. В мае-июне в эту долину кочуют со скотом, что бы в сентябре вернуться. Все остальное время она почти безлюдна. И это даже с учетом того, что 80% всей территории республики занимают горы.

Прикреплённые изображения:

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал sisoff: 25.04.2018, 23:51:35

[sisoff]

А потом относительно ровная дорога через Суусамыр. Ровная по направлению, но не по покрытию. Весна тут только начинается, дорожники еще не добрались до ямочного ремонта. Посему не торопимся, обруливаем многочисленные ямы. Мы и так на большой высоте, поэтому заезд на самую верхнюю точку маршрута - перевал Алабель (почти 3400м) проходит незаметно. О большой высоте напоминает только лежащий кругом снег. Останавливаться не стали, потому, что мелочь уже давно пора кормить. Да мы и сами уже проголодались...

Прикреплённые изображения:

• 

[sisoff]

Это не только самая высокая точка маршрута - это еще и место, разделяющая Кыргызстан на условный "Север" и "Юг". Как Уральский хребет в России или улица Ташкентская в Алма-Ате. Но в отличие от улицы Ташкентской, жизнь за Алабелем начинает бить ключом. Снова пошла буйная зелень вдоль дороги. С каждым километром спуска по ущелью становится все теплее. Ищем место для обеда по всегда работавшему ориентиру - дальнобойщикам у придорожных кафе. Но проезжаем одно, второе, пятое - нет их. Голод останавливает нас "хоть бы где", "вроде здесь машин побольше". Кафе на поверку тоже оказывается из разряда "лишь бы накормить", но к этому времени на такие мелочи мы уже не обращаем внимания. Единственное, что детворе не нашлось даже таких распространенных на остальной территории блюд как лапша или хотя бы пирожков с картошкой. А о их мечтах: "сейчас бы еще картошки фри" пришлось забыть до следующего крупного города. Как оказалось, до кафешек с дальнобойщиками мы не доехали минут 15. Там их подряд было два или три. Зато около этой закусочной был впервые встречен в живой природе бульдозер марки Жигули. Еще и на зубастой зимней резине.

Прикреплённые изображения:

• 
• 

[sisoff]

Погуляв еще немного после обеда, двигаемся в сторону Токтогульского водохранилища. В планах заехать в одноименный поселок, посмотреть  Токтогульскую ГЭС и вообще мощь гидроэнергетики. Но встреченные местные жители остужают наш пыл. Гостиниц нет, на плотину нас не пустят. Там строго охраняемая территория. Ниже - фото плотины просто из интернета. До воды так же далеко. Водохранилище за зиму сильно обмелело - расход энергии зимой высокий, а приток воды слабый. Потом, когда мы будем стоять на озере, заметим, что оно наполняется прямо на глазах - приток - пара метров береговой линии за ночь.

О, надо выложить карту, что бы примерно представлять маршрут поездки! Мы едем дальше, делая приличный крюк вокруг озера, что бы найти красивое место на берегу. После поворота видим двухэтажный отельчик на высоком крутом утесе. Заходим - место шикарное, вид потрясающий, но грязновато и как-то совково внутри. Хозяева доброжелательны, поэтому не скрывают, где вкусно поужинать, а еще дальше разместились их конкуренты, можно остановить пожить и у них. Минут через 15 видим эту гостиницу. Очень приличную и внутри, и снаружи. Стоит так же на берегу, а около нее штук 15-20 кемперов с европейскими номерами. Видим немцев, чехов, датчан, голландцев (самая путешествующая нация в Европе!), поляков, кого-то еще из нашей Прибалтики. Немного поболтали с их гидом или руководителем. Бывший наш соотечественник. Гостиница вдвое дороже, но места вроде как все забронированы. Как бы - потому, что не все машины каравана еще подтянулись, не понятно, сколько гостей будет, может что-то и нам останется. Возвращаемся назад - а в той тоже уже занято. Приехали командировочные на строительство новых каскадов ГЭС из серии Камбарата-1,2. Думаем, поедем назад, попросимся, пустят с детворой.

Но разгоняемся с пригорка, проскакиваем нужный поворот - а-а-а, значит не судьба! Я теперь знаю, почему мы там не остановились. Вечером и ночью пройдет сильная гроза. В гостинице №1, открытой всем ветрам, повыбивает стекла. №2 отделается только протечками и чем-то поваленным.

Мы едем дальше и через час,  в следующем населенном пункте, видим еще одну гостиницу. Она не очень большая, но чистая и уютная. Нам достается номер, в котором, при желании можно играть в футбол. Но желания сейчас два - горячий душ и не менее горячий ужин. О том, что 90% постояльцев этой гостиницы такие же командировочные мужики-строители-энергетики узнаем тогда, когда Маша, завернувшись в полотенце идет из душа (хороший, чистый, но один на этаже) в свой номер. Наверное примерно так же чувствуют себя красавицы где-то на "Мисс чегой-то", проходя по подиуму. Она повторяет свой проход еще два раза по всему коридору. Не на "Бис". Просто забыла в душе шампунь. Думаю, если бы забыла что-то еще, последовали бы аплодисменты или даже овации. 

Второе желание нам удовлетворить не удается. Если из машины мы выгружались под начинающимся дождиком, то сейчас наблюдаем какое-то буйство природы. Ветер, молнии в полнеба, непрерывный гром и ливень.

Ужинаем "чем Бог послал". У Него своеобразное чувство юмора. Каша быстрого приготовления со вкусом сухого киселя. Может кто знает, такой, времен СССР в пачке, его чаще дети ели в сухом виде, чем готовили из него. И лапша быстрого приготовления со вкусом усилителя вкуса. Но на удивление наедаемся. Желающие заваливаются спать. А некоторые стойкие еще сидят у окна, наблюдая единоборство Перуна с какой-то очередной нечистью.

Прикреплённые изображения:

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал sisoff: 25.05.2018, 12:17:10

[Ассорти]

Спасибо, за то, что делитесь прекрасными впечатлениями с нами!!!

[sisoff]

Совсем забыл про недописанные свои заметки. Постараюсь закончить

Дождь лил почти всю ночь. Просыпаюсь рано, сейчас уже солнечно. Остальная часть экипажа еще спит – есть время для прогулки по поселку. Он явно знавал раньше лучшие времена. Заложенные широкие улицы, сквер, памятник – скорее поддерживаются по необходимости, чем ухожены. Только когда я дохожу до конца и вижу название поселка – Кара-Куль, в голове всплывает его история. Складывается пазл – что означают явно рабочие бараки и квартиры, памятник строителю, высоковольтные мачты и прочее – это поселок энергетиков! Во времена освоения гидроэнергетики Советской Киргизии, в горах был построен поселок, который позже станет городом. Достаточно известный еще и своим снабжением, туда можно было смотаться за «дефицитом».  Понятно, что взрывали скалы, возили грунт, укладывали бетон и монтировали электрооборудование в основном мужчины. Тогдашнее руководство думало «о всех категориях трудящихся». Поэтому, для занятия женщин и молодежи в поселке так же был построен завод по выпуску электро-разъемов и пластиков, входящий в большое объединение, кажется Сетунь. Что-то на неск. тысяч рабочих мест.  Завод и сейчас еще живет, выпуская пластиковые изделия. Ну как живет – с трудом сводит концы с концами.  В 90-е его бросило государство, но не люди. К средине 2000-х, благодаря коллективу, он даже вышел на неплохие объемы производства и продаж, но не самая правильная экономическая политика наших государств убила в его экспорт в Россию, Казахстан и Узбекистан. А Кыргызстану не нужно 10 миллионов зубных щеток в год или 100 тазиков на душу населения...  Работал в городе так же филиал Политеха, а может еще каких-то ВУЗов. Сейчас я вижу работающие светофоры, школьников, бегущих в школу. А вот в магазинчиках, где хотел купить продуктов на завтрак – только самое необходимое. Если не сказать, самое дешевое.

Запах горячих лепешек сам приводит меня к тандыру. Хозяин подсказывает где можно купить еще и масла и молока. Поэтому лирика и ностальгия уступает место здоровому голоду, а детский смех и веселая возня по приходу, быстро переключает на домашний  настрой.

Прикреплённые изображения:

• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал sisoff: 17.07.2018, 12:50:48

[sisoff]

Выселяемся около девяти часов одними из последних. Все командировочные уже на своих ГЭС. Хозяйка гостиницы зовет на обратном пути к ним. У них тоже есть водохранилища, целых три. Не обещаем, но если вдруг – то обязательно. Хорошее место.  И городок хороший. На выезде нас тормозят гаишники и рекомендуют вернутся назад . Они еще не знают, или не говорят, что там впереди. Знают, что со средины ночи нет встречных машин – значит что-то с дорогой. Это позже они полностью перекроют движение, а пока пропускают. Когда мы проскочим эту часть пути, увидим какой хвост соберется после обеда с обратной стороны. Нам еще повезло, что в это бутылочное горло мы успели заскочить. Через полчаса - сплошной вереницей стоят вдоль обочины фуры. Но зато появились первые встречные – все в грязи. Но раз едут, мы тоже проедем? Еще минут через 15 упираемся в конкретную пробку. Сколько видно глазу – километра на 2 впереди сплошной затор. При чем, заблокирована вся ширина дороги. У нас же как? Я же самый хитрожопый – проеду вторым рядом. Потом за ним пристраиваются остальные. Следующий «умник» едет уже по  встречке. За ним пристраивается вереница таких же. Потом кто-то видит еще не занятую встречную обочину – выстраивается еще одна очередь  тех, которым только спросить дорогу. 

Прикреплённые изображения:

• 
• 

Сообщение отредактировал sisoff: 17.07.2018, 12:49:21

[sisoff]

И что бы дорога хоть как-то заработала мы вылезаем из машины и начинаем освобождать хотя бы одну полосу для встречников. Кого-то уплотняем, кто-то лезет на горку. Здоровенным Уралам и КАМАЗам военных удалось забраться на приличный пригорок. Навстречу идут не только легковушки. Огромные фуры ползут впритирку то к машинам, то к камням на обочине. Похоже, что скоро ГАИ перекроет дорогу, так как прекратиться поставка все новых слишком спешащих водителей. И я не знаю, сколько бы мы еще ходили вдоль пробки, пытались регулировать проезд, если бы в расчищенное место не залезла патрулька с мигалками, сопровождающая порядка пяти микроавтобусов с детьми.  А за ними пристроились все самые спешащие пассажиры.  Я думаю, что именно патрулька каким-то чудом пролезла до самого горлышка и развернула поток движения в обратную сторону. Потому-что через пару часов прекратилось движение встречки и поехали уже мы. А эти пару часов нам тоже интересно. Ни с кем не приходится ругаться или долго уговаривать.  Все понимают, что дорога одна. И пока не будут двигаться встречные, мы тоже никуда не поедем. Кто-то благодарит или даже просто улыбается. Именно здесь мы поняли, зачем у нас было взято в дорогу больше 10 литров воды. Большая часть разойдется здесь. Кто-то просит сфотографировать – да пожалуйста! Мне и самому интересно, как вы залезете на этот бензовоз. Или тоже бензовоз, но как  с яхтой «Беда», остались только буквы НЕОПАСНО.

Прикреплённые изображения:

• 
• 

[sisoff]

Где-то к обеду подъезжаем к самому месту оползня. Расчищен проезд только в одну полосу. Двигаемся пока мы, встречка стоит, регулировщиков не видно. Грязе-камне-грунтовая смесь  на дороге временами выше метра. Ну а потом вырываемся на свободу! Машина легко укладывается в виражи, душа поет. Рядом с дорогой между круч очень сине блестит Нарын. Один за другим проходим еще несколько тоннелей. После яркого солнца, в сумраке тоннеля ничего не видно. Поэтому потом поступаем хитрее. Незадолго до тоннеля надеваются темные очки, глаза привыкают. Потом, снимая их в начале тоннеля, все видно лучше. Дорогая хорошая, транспорта практически нет. Попутный понемногу проползает оползень. А встречный полиция держит на въезде в ущелье.  Водитель грузовика из этой очереди тормозит нас. Спрашивает, что там? – Стоим уже несколько часов. Рассказываем. Другие тоже высунулись из кабин, слушают. Он говорит, тогда развернусь, поедем пообедаем и потом поспим. Заодно мы выспрашиваем место для обеда и для себя. Интересно, что в рейсы он ездит с женой, она сидит рядом.

Место, которое он нам посоветовал – отличное. Детвора не хуже птиц обносит поспевший уже здесь тутовник. У нас он будет только недели через две. По территории кафе проложен арык. Все полито, поэтому прохладнее, чем на улице. Готовят вкусно. Мы обедаем, отдыхаем. Нас разглядывают – интересная шведская семья - жена, два мужа, трое детей примерно одного возраста. Дети явно общие. Так как кормятся и вытираются носы без разницы, чей прибежал.

Прикреплённые изображения:

• 
• 
• 
• 

[sisoff]

Все-таки интернет – великая сила! Особенно мобильный. Еще не доехав до Оша, мы начинаем просматривать и обзванивать варианты о сдаче квартир посуточно. Интересно, что в Оше 1-2- и 3-х комнатные квартиры идут практически по одной цене. Больше зависит от срока аренды, качества ремонта и наличия бытовой техники, чем от количества комнат или спальных мест.  Поэтому нам «достается» 3-комнатная квартира в центре города на средних этажах, «на двое суток точно, а там если захотим, еще продлим». Хороший вариант. Самая младшая оценила застеленные коврами все полы без исключения и даже большую часть стен. «Восток-дело тонкое!» Всяко не линолеум в квартире или деревянный пол в деревне у бабушки.

Нет, забежал вперед. У нас же после обеда, приблизительно до 7 вечера была еще дорога. Но дорога была хорошей, горы закончились. Тот участок, который построили, когда уже все развалились/разделились – в объезд Узбекистана, был чуть похуже. Но в целом откровенно плохой дороги не было нигде. При подъезде ближе к Джалал-Абаду трафик становится ощутимо плотней.  Зато транспорт микро-миниатюрнее. Здесь полно, уже почти вымерших в других регионах, Дэу Тико. Грузовик – не Газель или там Зил, а Дэу Дамас или Хюндай Портер. В общем, все небольшое, экономичное. Да и цена  топлива на заправках ощутимо подросла. Его сюда доставляют с «большой земли» теми бензовозами, что нам попадались по дороге. Наш ISIS стал казаться уже полноценным большим автобусом. В Джалал-Абад решили не заезжать. Тем более, что он немного в стороне от дороги. Полюбовались только входной аркой.  Кстати, посмотрел сейчас внимательней на фото – там вподряд едет пять Tico. «А, что?-говорит владелец – у нее расход 4 литра и я лично перевозил в ней большой холодильник».  А Узген, где выращивают знаменитый одноименный красный рис, не объехать никак. По нему мы немного плутанули. Когда поняли, что поток машин ощутимо поредел, включили  на телефоне maps.me, он нас быстро вывел на трассу. На обратном пути мы остановимся здесь на подольше. Поедим знаменитых самс. А сейчас, единственное, что бросается в глаза – это школьники в красных галстуках: «Всегда готов!»

Прикреплённые изображения:

• 
• 

Сообщение отредактировал sisoff: 19.07.2018, 15:42:22

[sisoff]

Два дня мы живем в самом Оше. Едим клубнику-черешню, гуляем, лезем на самую главную достопримечательность - Сулайман Тоо. Кроме названия горы Сулаймана, называлась так же его троном или ложем. Интересно, что в средние века, если верить запискам того самого знаменитого "великого могола" хана Бабура, название ее было другим, никак не связанным с Соломоном. Ну да пусть историки разбираются в древних летописях. Сама гора была почитаема и раньше - судя по древним петроглифам, пещерам и средневековым развалинам. Так и сейчас, сюда приходят поклониться люди, попросить дочь или сына. Это памятник, занесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нам с детьми интересен вид на город и часть Ферганской долины. Будем бродить, съезжать с горки исполнения желаний, пока желания совсем не закончатся, залезаем в пещеру.

Что сказать про сам город? Мне показалось, что с 90-х годов, когда я был здесь в первый и единственный раз, он немного растерял свою аутентичность. Тогда мне он запомнился отличной кухней, своим духом и самобытной одеждой местных жителей. Приятно было сходить на базар, с удовольствием и весело поторговаться или просто пройтись. В этот приезд - просто небольшой город. Местами ухоженный, но большей частью, не очень. Кухня ничем особым не поразила, вкусно, что бы прям вах!, не получилось поесть ни разу. Питались мы во многих местах, в том числе и на знаменитом Ошском базаре. Большинство жителей одеты как и везде - футболка и джинсы. Частный сектор и вообще махали - интереснее в Самарканде или даже Ташкенте. Ну а "городские" кварталы - большей частью советской еще застройки, правда с современным колоритом, если можно так сказать. То тут, то там, пристроенным скворечникам. Когда искали жилье зашли еще в хостел неподалеку. Надежды на иностранных туристов не оправдались. Да и сам хостел больше напоминал третьесортную ночлежку. Показалось, что как в какой-то Москве - видишь очень много усталых или недовольных людей.

А может на настроение от восприятия города повлияло то, что  Маша, спускаясь со ступеньки, повредила ногу. Это еще до походов-прогулок, в первый же вечер, практически на ровном месте. На рентгене оказался перелом какой-то косточки в стопе, поэтому гипс - и Ош она видит только из окна автомобиля. По этой же причине долго сомневаемся - возвращаться сразу назад или пожить и заехать еще на обратном пути как и планировали в Арсланбоб (Арсланбап). Кстати, медицина оказалась на высоте - быстро, без волокиты все сделали в поликлинике неподалеку.

В общем в Ош мы приехали, туристические достопримечательности осмотрели, галочку поставили, но того старого Оша для себя лично не нашли.

Прикреплённые изображения:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал sisoff: 27.09.2018, 23:53:19

[sisoff]

Утром третьего дня, в основном для Маши, делаем небольшую автомобильную обзорную экскурсию по городу, заправляемся и цурюк нах хаус. Хотя, нет, не совсем нах хаус. Маша, хоть и в гипсе, но согласна на крюк в Арсланбоб. Буду называть его так, как привык слышать с детства. Перед обедом заезжаем в Узген. Помимо знаменитого риса, не менее знаменит самсами. Там целая улица тандыров – выбирай не хочу! Взяли на пробу в нескольких местах. Везде очень вкусные, хотя чем-то, конечно, отличаются. Послеобеденная культурная программа ограничивается центром городка. На центральной площади – краткая история в памятниках – революция, Ленин, гражданская война, Великая отечественная с именами погибших, памятник воинам-афганцам. Мне так показалось, что к истории в Киргизии немного другое отношение. Не пытаются стереть из нее то, что было и хорошего и плохого. Очень много до сих пор не переименованных названий улиц и населенных пунктов с советским прошлым. У нас Ленина нужно еще поискать, там памятников ему и соратникам осталось чуть ни не во всех колхозах. Родители в селе до сих пор живут на улице Советской. Да и в самом Бишкеке эту улицу переименовали относительно недавно. Кстати о названиях. Мы смеялись, когда услышали от местных: едем вОшингтон. Таллас, с ударением в первом слоге, по аналогии с американским Далласом. Поэтому не смогли проехать мимо деревеньки с названием Бостон и рисовыми чеками вокруг.

Прикреплённые изображения:

• 
• 

[sisoff]

В самом Узгене мы опять плутанули. Зачем-то явно мы должны были еще там задержаться. Но погода портится, дорога манит, находим нужную улицу и выезжаем. После обеда детвора затихает и засыпает. Да и для нас дорога до поворота на Арсланбоб показалась совсем короткой. Сворачиваем с основной трассы и начинаем подниматься в горы. Дорога неплохая, ям не много, скоро станет еще лучше! Дорожные рабочие готовы работать в любую погоду. Асфальт укладывается прямо в лужи после недавно прошедшего дождя. Ничего, предыдущей зимой в Алма-Ате на Абая асфальт на тротуарах укладывался прямо в снег. Нас теперь уже ничем не удивить. До реликтовых ореховых лесов мы еще не доехали. Но вместо придорожных тополей и карагачей уже растет орех.

Прикреплённые изображения:

• 
• 

Сообщение отредактировал sisoff: 06.12.2018, 01:00:52

[sisoff]

Есть легенда, что орех, который мы называем Грецким, пришел в Грецию, а позже в Европу, где получил это название, как раз из этих мест. Опять же завез его, конечно же, Александр Македонский. Что леса эти существовали там с незапамятных времен. Но лично мне больше по душе легенда, что жил на свете такой святой старец, который вместо того, что бы удалиться в пустынь, жил 500 лет и насажал ореховые сады. Я вообще думаю, что леса, а в особенности плодовые, возникли не сами по себе. Должны были быть садовники.

Поживем, увидим. Если на месте вырубаемых лесов Индонезии, Амазонки или Сибири вырастут лет через 50-100 новые – все отлично, природа сама обустроится. Пока, за прошедшие 30-50 лет почему-то не выросли новые леса не то, что в Индонезии – не появились ни в Сибири, ни даже вдоль казахстанской части Иртиша. Да и наша Мохнатка сама не спешит обрастать новым лесом взамен сдутого ураганом. А ведь сажали там его еще относительно недавно, со времен Медео Пусурманова и при советской власти на субботниках. В общем, легенда с садовником очень интересна и цветаста сама по себе. Самая красивая версия, на мой взгляд, казахстанская, связывающая его с Пророком и Ахмедом Яссауи. Легко находится по имени Арыстан-баб (или Арыстанбап – кирг.). Пересказывать не буду, интересующиеся найдут сами.

А, еще хотел добавить. По дороге вдоль ущелья прилепившийся к скале имеется вот такой вот аккуратный домик. С горы неподалеку от него стекает небольшой ручей. Все, больше каких-то благ цивилизации не наблюдается. Это все отходит достаточно приличной крутизны подъемом вверх по горе от дороги. Жилище как нельзя лучше подошло бы желающему удалиться от мирской суеты, в пустынь. Может и надо было остановиться? А может, наоборот, окажись это домиком чабана, возникло бы разочарование? А так это оказалось еще одной маленькой сказкой от той большой, в которую мы только едем. Так как место оказалось совершенно волшебным, самым лучшим впечатлением за всю поездку.

Прикреплённые изображения:

• 

Сообщение отредактировал sisoff: 06.12.2018, 01:35:09

[sisoff]

Когда начинающийся дождик переходит в хороший ливень, мы видим село справа от дороги, теснящееся к горе, покрытой ореховым лесом. Решаем, что это он и есть Арсланбоб - смело кидаемся с дороги вниз по разбитой грунтовке к мосту через реку. Не считая того, что пару раз чирканули брюхом по камням, дорогу можно назвать условно проходимой для японского минивена. Спрашиваем хозяев то одного, то другого сельского домика, где найти жилье – никто не знает. Только четвертый нам отвечает – это вам в Арсланбоб надо. Километров двадцать не доехали. На первом фото это самое сельцо.

Ноги разъезжаются в грязной каше дороги, машина тоже кое-где начинает буксовать. Ё-мое, нам же еще нужно как-то подняться на дорогу от моста! Внутренне готовы выпрыгивать и толкать машину. А если не поднимемся, то искать трактор или ночевать в ней. Но на удивление, всего пару раз где-то приложившись брюхом, с разгончика своим ходом выползаем на дорогу. Машина, правда, вся в грязи, буксовали. Но выехали же!

Через полчаса приезжаем в сам кишлак. Он именно кишлак, населяют его в большинстве этнические узбеки. Саманные домики, чистые бетонированные дворы, цветник, сад и виноградник у каждого дома. Ишачок, запряженный в бричку или арбу. И очень свежий воздух. Оно и понятно, мы на высоте 1700м на уровнем моря. Поэтому, кроме дождя, еще и ощутимо холодно. К обычным сельским запахам примешивается еще своеобразный запах орехового леса. Как пахнет под грецким орехом, наверное, все знают. Какая-то терпкая смесь зелени, перца, аниса, йода или еще чего-то медицинского.  Здесь этот запах на много километров вокруг. Иногда добавляется полоса запаха свежеиспечённого хлеба.

 

Прикреплённые изображения:

• 
• 

[sisoff]

Голод, он обостряет запахо-восприимчивость. Но нам вначале жилье нужно найти. Первый же встречный прохожий предлагает сдать свой гостевой дом. Заходим, смотрим. Две комнаты, застеленные вкруговую коврами, есть печь-буржуйка. Но туалет обычный деревенский в стиле «нужник». Пользоваться которым, в позе орла, размахивая для баланса второй загипсоваанной ногой очень неудобно. Хозяин долго морщит лоб, где найти в деревне блага цивилизации. Вспоминает про турбазу, туда мы и отправляемся. Турбаза напоминает бывший пионерлагерь, с фанерными корпусами и нужными нам благами цивилизации. Но температура в домике по ощущениям даже ниже, чем на улице (градусов десять), отопления нет, постели влажные. Это было единственное жилье, оборудованное унитазами. Объехали мы много всего, но вернулись потом к первому хозяину.  Ключевым моментом была, наверное, печка и обещанные к ней дрова.

Если кто-то соберется, то цены колеблются в районе 1-1,5тыс.сом (5-8тыс.тг) в сутки за домик с 2-4 спальными местами. Но мы попали в самое начало сезона. В Оше уже поспела клубника и черешня, а на этой высоте орех только выпустил листья. Туристов кроме нас почти никого. Летом, по словам местных жителей, их сотни.

Вечер, дождь, деревня, прохладно. Поэтому не стали искать, где поужинать. Достали из машины сухпай, затопили печку, поставили чайник. У хозяев есть корова. Дай, думаю, зайду, попрошу продать молока или сметаны. Хозяйка меня внимательно слушает, потом говорит: Сейчас все сама принесу. Минут через 10 приходит дочка с полным разносом. На нем масло, сметана, домашний сыр, домашний же йогурт, хворост, печенье, лепешки и прочее. От денег отказываются. Хорошо, что у нас из Оша закуплены фисташки и прочие орехи, не придется возвращать посуду пустой. Топим печку, чаевничаем, детвора обогрелась. Из множества одеял и матрасов строит крепости и лабиринты.

Прикреплённые изображения:

• 
•