Сообщений в теме: 1589

[Kitaeza]

Да. Но рамма то не главное. Например по камням в горах ездить не буду...

Нася селовека а по камням мозьно... только аккуратна  в китая многа лисапедов и ездют
   

[Deepdarker]

хм-м, разве седалище и башка - это части байка?

если байкер - это продолжение байка, а байк продолжение байкера, то....волне может быть

[Velociraptor]

покупаем байк. но доступа к байкам не имеем, чтоб примериться ростовкой, смысл в том, чтоб верно подобрать ростовку, ЭТО ОВЧЕНЬ ВАЖНО! байк исключительно для Кросс Кантри

рост 186

размер горизонтальной трубы такой -
19" - 23.4"
20" - 23.9"
21" - 24.4"

В самом магазе чел говорит что у него у самого рост 186, и он ездит на 19" хс байке. меня больше склоняет взять 20", что думаете ВЫ?

[aim]

А что за байк(производитель) ? Хардтейл/ двухподвес?Было бы неплохо найти в нете его геометрию, угол наклона рулевой, посмотреть так сказать в целом все параметры

[Joe Hollenbeck]

байк исключительно для Кросс Кантри
рост 186
размер горизонтальной трубы такой -
19" - 23.4"
20" - 23.9"
21" - 24.4"
В самом магазе чел говорит что у него у самого рост 186, и он ездит на 19" хс байке. меня больше склоняет взять 20", что думаете ВЫ?

Лучше чем мерить, ничего не бывает, но на безрыбье и рак рыба, и вот тебе еще одно IMHO.
Я выбирал исключительно КК байк и мерил байки с верхней трубой
16" - 21,90"
18" - 22,50"
20" - 22,95"
22" - 23,40"
Мой рост 180 и не то что на 22" а 20" раме я уж слишком лежал. 16" и короткая и подседельный штырь коротковат для моих ног. Выбор пал на 18".
В твоем случае рамы не "маломерки" поэтому при росте 186 продавец возможно и прав насчет 19" рамы (это практически то же что в моем случае 22") если еще и вынос будет почти горизонтальный на 20" раме вообще до руля не дотянуться.
Это все ИМХО, а выбирать тебе, так что желаю удачи!

[Velociraptor]

вот геометрия рамы
ХС двуподвес, или двухподвес, в общем как хотите.

[aim]

Мне кажется в твоем случае подходит 19"
А если руки длинные -то 20"
В любом случае большой проблемы я думаю не будет
у многих производителей вообще нет такого тонкого деления как у Коны, обычно есть S-M-L-XL
Тебе нужен L (а это как раз 19"-20")

[Angry_Igor]

Сегодня при попытке подняться на Чимбулак на своей Пантере (будь она неладна) возникла такая проблема: переднее колесо едва касается дороги, а при небольших виляниях вправо-влево из-за низкой скорости вообще отрывается. Пытался "прижиматься" к рулю, чтобы сместить центр тяжести, но получилось неважно, даже упал один раз. Знатоки утверждают, что виновата геометрия рамы, и ничего тут не поделаешь, на таком байке по крутому склону не поднимешься, и по не очень крутому - тоже.  В связи с этим вопрос: а у Мериды такого недостатка нет? Кто ездит на Меридах - ответьте.

[Joe Hollenbeck]

Сегодня при попытке подняться на Чимбулак на своей Пантере (будь она неладна) возникла такая проблема: переднее колесо едва касается дороги, а при небольших виляниях вправо-влево из-за низкой скорости вообще отрывается. а у Мериды такого недостатка нет? Кто ездит на Меридах - ответьте.

Ну как тебе сказать ...
Я езжу на Мериде (до этого ездил на Житане) и ни разу за два года не встретил ни кусочка асфальта на котором, у меня бы, колесо переднее отрывало.
Т.е. там, где по идее может проехать машина, байк однозначно проезжает.
А вот на грунте (не дорога, а пешая тропа) такое конечно бывает, и довольно часто.

[Timur_j]

виновата геометрия рамы

Да, у Пантер слишком высокая лобовая труба, поэтому передок задран и на подъёме будет откидывать от склона. Попробуй: 1. перевернуть вынос (если он безрезьбовой), 2. держаться за рога (их тоже поставь пониже), 3. ехать не прямо на крутяк, а наискосок - серпантинами, 4. педалировать плавней - любой рывок поднимет переднее колесо тут же, 5. чуть сдвинуться вперёд на седле.
Со временем и техника карабкания в горку выработается, и на новый байк накопишь.

[Angry_Igor]

виновата геометрия рамы

Попробуй: 1. перевернуть вынос (если он безрезьбовой), 2. держаться за рога (их тоже поставь пониже), 3. ехать не прямо на крутяк, а наискосок - серпантинами, 4. педалировать плавней - любой рывок поднимет переднее колесо тут же, 5. чуть сдвинуться вперёд на седле.
Со временем и техника карабкания в горку выработается, и на новый байк накопишь.

Спасибо за советы , только ехать серпантинами вряд ли получится, там машины довольно часто ездят, особенно если сверху навстречу выскочит, увернуться не успею.

[Serge@NT]

5. чуть сдвинуться вперёд на седле.

А может на крутом подъеме попробовать вообще оторваться от седла и карабкаться, так сказать, в атакующей позиции?

[Timur_j]

Перевод статьи "Как покорять длинные подъёмы" (оригинал):

Alan Cote
Крутить педали стоя в гору - это может дать вам чувство силы и мастерства, словно вы боретесь с тягуном всем телом. Но чаще всего это бессмысленно. Более разумный путь наверх - это сидя в седле. Это потребует меньше калорий и сбережёт силы для долгой поездки. Когда опытный профи Scott Moninger карабкается на высокие и крутые холмы, он использует 5 приёмов, позволяющих ему достичь верха легче и быстрее. Его здравый подход к педалированию на подъёмах помог ему выиграть гонку в Колорадо на 4289 м гору Mt. Evans 3 раза за последние 4 года и взять первое место в гонке 2000 Saturn Cycling Classic, которая включает более чем 4200 м набора по высоте.
"Сидеть в седле - это более эффективно на длинных подъёмах", говорит Moninger. "Вы используете больше мышц, когда вы вне седла, что повышает пульс на 8%, а удержание вашего пульса пониже очень важно на длинных подъёмах." Вставание требует больше энергии, потому что вы нагружаете ваши ноги, руки и спину, и вы используете на 12% больше кислорода и энергии.
Для Moninger длинный подъём - это полтора километра и более, и принятие решения о том, стоять или сидеть, зависит от крутизны. Он проведёт приблизительно половину времени сидя, когда карабкается на печально известную стену Manayunk с 17% крутизной в Philadelphia's U.S. Pro Championships. Вот 5 советов Moninger-а для того, чтобы успешно подниматься в гору:
1. ДЕРЖИТЕ ВАШЕ ТЕЛО НЕПОДВИЖНЫМ. Не раскачивайтесь всем корпусом, это только расходует энергию впустую. Не позволяйте вашим плечам загибаться вперёд и подниматься выше ушей, держите их опущенными и сзади, чтобы дышала грудь. Вот простой тест, для того чтобы определить, сводите ли вы плечи вперёд: если ваши локти торчат в стороны так далеко, что вы не можете коснуться их коленями, значит вы сгорбились и крадёте кислород у себя самого.
2. СДВИНЬТЕ ЗАД НАЗАД. Сдвиг седалища назад по седлу даст вам больший рычаг для педалирования. В этом положении увеличивается угол между бедрами и туловищем, что позволяет лучше использовать задние мышцы бедра и низа спины, особенно когда тянете вверх. Для лучшей тяги на коротких подъёмах надо сидеть на передней трети седла. Когда ваш вес вперёди, вы используете мощные мышцы ягодиц и нижней спины. Это также избавит вас от ощущения, что вы тащите очень большой вес.
3. РАССЛАБЬТЕ РУКИ. Держите руки сверху на манетках или сверху на руле так, чтобы вы смогли опустить локти и расслабить верхнюю часть туловища. Не принимайте на подъёме аэродинамическую посадку - это подожмёт нижнюю часть лёгких и диафрагму. Чтобы оставаться расслабленным, Moninger держит руки на колпачках тормозных ручек. Если вы предпочитаете кататься, держа руки сверху на руле, то расслабьте большие пальцы - это позволит избежать судорожного сжимая и напряжения. Чтобы хватка была свободной, держите руль расставленными пальцами, затем перенесите вес на руль и обхватите его пальцами свободно.
4. ДЕРЖИТЕ КАДЕНС 60. Тут есть много разговоров об увеличении каденса, потому что Lance крутит на подъёмах около 90-100 оборотов в минуту. Но Moninger едет подъёмы в седле на постоянном каденсе 85-95. Такой каденс, что на 10 выше чем у многих других профи, подходит ему больше, потому как он небольшой гонщик. Гонщики побольше ломят на больших передачах. Каденс 60-70 - это наименьший для того, чтобы оставаться в седле. На меньших оборотах вы просто потеряете нужный ритм, говорит Moninger.
5. НАЧИНАЙТЕ НА ЛЁГКОЙ ПЕРЕДАЧИ, ПОТОМ НА ТЯЖЕЛОЙ. Планируйте подъём заранее. Стартуйте снизу на лёгких передачах и переключайтесь на более тяжёлые с подъёмом. Как только подъём становится круче, у вас будет возможность переключиться обратно на лёгкие передачи. Это лучший способ добраться до верха в седле, но не позволяйте самолюбию ограничивать выбор звёзд. Moninger будет использовать 27-зубую звезду, если это потребует трасса. "Мне нужна звездочка по крайней мере на 27 зубов для San Francisco Gran Prix, особенно для 18% подъёма по Filmore Street", говорит он.
2 СЛУЧАЯ, КОГДА ЛУЧШЕ ПЕДАЛИРОВАТЬ В ГОРУ СТОЯ
* Когда вам нужен перерыв. Если вы на пределе, то частое педалирование в седле будет тяжёлым испытанием для ваших сердца и лёгких. Вставание с седла позволит потянуть забитые мышцы и шире открыть лёгкие.
* На вершине подъёма. Крутите весь подъём в седле, затем переключитесь на большую передачу и включите форсаж до верха - это классический приём отрыва от других гонщиков.
КАК ПЕДАЛИРОВАТЬ В ГОРУ СИДЯ
Плавный ход шатунов позволит вам разложить больше силы равномерно и эффективно. Сконцентрируйтесь на проталкивании педали вперёд, затем протаскивании её назад в следующие 4 шага:
1. Когда шатун в положении на 11 часов, толкайте его словно вы спускаетесь по длинным невысоким ступеням.
2. Давите так до тех пор, пока шатун не достигнет положения 5 часов.
3. Как только педаль проходит 5-часовую отметку, потяните её назад и вверх, словно вы вытираете грязь с подошвы.
4. Продолжайте тянуть вверх с тем же усилием до 11-часовой отметки.
Из Bicycling magazine, March 2002"

[ASolo]

виновата геометрия рамы

Попробуй: 1. перевернуть вынос (если он безрезьбовой), 2. держаться за рога (их тоже поставь пониже), 3. ехать не прямо на крутяк, а наискосок - серпантинами, 4. педалировать плавней - любой рывок поднимет переднее колесо тут же, 5. чуть сдвинуться вперёд на седле.
Со временем и техника карабкания в горку выработается, и на новый байк накопишь.

Спасибо за советы , только ехать серпантинами вряд ли получится, там машины довольно часто ездят, особенно если сверху навстречу выскочит, увернуться не успею.

Может быть еще, что слишком маленькая рама. Тогда седло байкер ставит соответственно слишком высоко. На подъемах центр тяжести байкера оказывается за точкой соприкосновения заднего колеса с дорогой и возникает сильный опрокидывающий эффект. Тут спасет только перемещение веса тела как можно дальше вперед. Я когда ездил на байке с маленькой рамой, постоянно с этим сталкивался. Чтобы заехать на Чимбулак приходилось ложиться на руль. Сейчас на Мериде 20 дюймов такого уже не наблюдаю. Но на очень крутых подъемах все равно приходится свешиваться за руль.

[Angry_Igor]

Может быть еще, что слишком маленькая рама...

Рама не маленькая: 18" при росте 170 см.

[Ash]

Hi !!!

посоветуйте плз приличную вилку
исходные данные
- для асфальта и легкого off-road
- экстремальный downhill и прыжки не предполагаются
- цена в гринах  150$-180$    

щас у меня стоит RST с эластомером
отстой еще тот совершенно не гасит "высокочастотные" вибрации
- ощущается любая трещина, любая песчинка на асфальте
 особенно на скорости выше 30

Заранее пасиб !!!

[Joe Hollenbeck]

Тимур писал

В Про-спорте продаётся вилка Фатти Супер с выносом за 150 всего.

Посмотри может пойдет.

[AXAH]

Тимур писал

В Про-спорте продаётся вилка Фатти Супер с выносом за 150 всего.

Посмотри может пойдет.

Вилки каннондейл подходят только на каннондейл, да потом она пружино-механическая без lockout и rebound

[Timur_j]

Тимур писал

В Про-спорте продаётся вилка Фатти Супер с выносом за 150 всего.

Посмотри может пойдет.

Вилки каннондейл подходят только на каннондейл, да потом она пружино-механическая без lockout и rebound

Умельцы переделывают такие вилки и ставят на триальные байки.

А вибрации и трещинки на асфальте не будут так заметны, если поставить резину потолще (например, Конти Вертикал 2.35" - 4000 тенге за пару), пару камер на 2.5" (1000 тенге за пару континенталовских) и качать колёса несильно. Всего расходов на 5000 тенге, считайте сотню долларов съэкономили. Правда, это снизит скорость и придётся вкручивать.

[Joe Hollenbeck]

- ощущается любая трещина, любая песчинка на асфальте
 особенно на скорости выше 30

вверх ты вряд ли больше 30 едешь поэтому плевать на трещинки, а вниз приспускай те колеса какие сейчас стоят.
И затрат - 0 тенге 0 тиын и трещинки будут не так заметны