Перейти к содержимому

Фотография

Реставрация изделий из деревавосстановление покрытия и древесины


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 98

#1
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

В данной теме попробую рассказать как происходит реставрация дверей и других деревянных изделий

Существуют три способа снятия старой краски (лака)

1. Химический способ

Существуют множество фирм которые продают (смывки) для размягчения старой краски (лака)

обильно наноситься на старую краску (лак) оставляем примерно 20 минут, каждый изготовитель данной химической продукции регламентирует свое время, читайте внимательно инструкцию).

потом аккуратно шпателем снимают старую краску (лак)...

Предупреждение: перед использованием данным методом не забудьте приобрести

1. Резиновые перчатки

2. Респиратор

3. Кисточки (подходящего размера)

4. Шпатель (подходящего размера)

5. Рабочая форма....

 

 

 


  • 0

#2
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

Второй способ снятия старой краски (лака) тепловой

Предупреждение: перед использованием данным методом не забудьте приобрести
1. Резиновые перчатки
2. Респиратор
3. Кисточки (подходящего размера)
4. Шпатель (подходящего размера)
5. Рабочая форма....
6. Строительный фен
Обязательно чтобы помещение проветривалась...
Строительным феном направляем на старое покрытие краски (лака) на расстояние 20 - 30 см. в зависимости от скорости наддува фена и нагрева спирали...
одновременно шпателем удаляем старую краску (лак)...

  • 0

#3
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

Третий способ самый распространенный физический с использование наждачной бумаги и шлифовального станка

Предупреждение: перед использованием данным методом не забудьте приобрести
1. перчатки х/б
2. Респиратор
3. Кисточки (подходящего размера)
4. Рабочая форма....
5. Наждачная бумага (грубая и мелко зернистая)
6.  Шлифовальная машинка
 

Сообщение отредактировал Boris1974: 22.02.2014, 23:26:54

  • 0

#4
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

Теперь приступаем к демонтажу дверей.

Демонтируем обналичник дверей.

Снимаем дверь, откручиваем с дверей всю фурнитуру (ручки, замки, навесы)

1.gif

Демонтируем короб дверей...


Сообщение отредактировал Boris1974: 22.02.2014, 23:34:48

  • 1

#5
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

Теперь  укладываем деревянное полотно на горизонтальную поверхность....

отчищаем кисточкой от пыли, если надо то влажной тряпкой отчищаем от грязи.

Берем шлифовальную машинку с крупной наждачной бумагой и отчищаем старую краску (лак)

Двигаться надо по направлению волокон... :bow:


  • 1

#6
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

med_gallery_276252_19937_8958.jpg med_gallery_276252_19937_36234.jpg

 

med_gallery_276252_19937_15671.jpg  med_gallery_276252_19937_94946.jpg


  • 0

#7
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

Обращаем Ваше внимание на то что полная реставрация возможно только в отношении изделий, изготовленного из массива дерева ...


Сообщение отредактировал Boris1974: 23.02.2014, 00:12:17

  • 0

#8
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

Спасибо что заглянули в данную тему...

После того как удалили старую краску (лак) ставим деревянное изделия на просушку (пол дня) при комнатной температуры...

Теперь берем шпаклевку по дереву (есть специальная шпаклевка под цвет сосны)... если есть большая вмятина или отколот кусочек дерева то шпаклевку следует наносить мелкими слоями с интервалом часа 2 чтобы предыдущий слой смог отвердеть... наносите так чтобы шпаклевка выходила за границы вмятины... потом пройдитесь шлифовальной машинкой с мелкой наждачной бумагой...


  • 0

#9
ЛАВ

ЛАВ
  • В доску свой
  • 2 102 сообщений

Хорошая тема, по реставрации. Как раз решил попробовать старые венские стулья отремонтировать. Порубить их на дрова, всегда смогу. Вчера в Тастаке купил степлер, чтобы мягкие сиденья сделать, шлифнасадку на болгарку и несколько кружков мелкой наждачки на неё, иранский яхтный лак. Пока буду ошкурять стулья или попробую строительным феном, на месте попробую как лучше. Заодно и  посмотрю как эта тема будет развиваться.   


  • 0

#10
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

А вот старые стулья особенно венские реставрировать сложнее чем двери, так как стулья все идут полукруглой формой, и тут надо применять щадящий режим то есть все шлифовать придется в ручную вначале пройтись  крупной наждачной бумагой а потом мелкой наждачной бумагой...

все вертикальные предметы шлифуют вертикально а горизонтальные предметы по горизонтали. 

примечание. 

так как у стульев древесина более сухая то при использовании строительным феном есть вероятность сжечь поверхность древесины....(останутся сженные следы)

при использовании болгарки могут остаться полукруглые отпечатки (то есть следы) тем более на болгарки скорость намного Выше чем на шлиф машинке... 

С уважением Борис


  • 0

#11
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

После того как прошлись мелкой наждачной бумагой, надо все поверхность отчистить от пыли и грязи (кисточкой и влажной тряпкой) после этой процедуры минут тридцать данное изделие должно просушиться при комнатной температуре...

Вот теперь наносим краску или цветной лак в зависимости от того какой цвет или блеск Вы хотите сделать, обычно для придания и видимости древесных волокон используют цветной лак (цветовая палитра разнообразная)...


Сообщение отредактировал Boris1974: 24.02.2014, 09:14:53

  • 0

#12
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

Цветной лак или просто лак наноситься в два слоя минимум в зависимости от того какой цвет хотите получить....


  • 0

#13
Corol'

Corol'
  • Завсегдатай
  • 111 сообщений

Как раз решил попробовать старые венские стулья отремонтировать. Порубить их на дрова, всегда смогу. 

Покажите результат по окончании процесса.

Тоже такие стулья есть. Новые от 20000тг стоят, а качество не то, что у старых. 


  • 0

#14
Марико

Марико
  • В доску свой
  • 5 635 сообщений

Борис, вы предоставляете услуги по реставрации? Можно ли фото работ.

По теме - китайский спальный гарнитур - очень хорошего качества, дерево. Вот в раздумьях - перекрасить или так оставить.

Буду следить за темой, спасибо что открыли


  • 0

#15
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

Спасибо что заглянули...

В данной теме поговорим о шлифовальных машинках

Существуют несколько видов:

 

Ленточные шлифмашины

4_166_599.jpg

Эти машины применяются для шлифовки больших плоских поверхностей, снятия изрядного слоя материала или обдирки грубых поверхностей. При помощи ленточных шлифмашин можно работать по дереву, пластмассам, металлам и строительным материалам. Центр тяжести таких машин размещен довольно низко, поэтому при работе не требуется прилагать большие усилия. Именно ленточными шлифмашинами можно подготовить кромки и скосы различных заготовок. Обработка поверхности в этом типе машин происходит благодаря движению шлифовальной ленты по направляющим роликам. Этот процесс схож с движением гусеницы трактора или танка. Потребляемая мощность ленточных шлифмашин колеблется от 500 до 1200 Вт. Данная характеристика определяет скорость шлифовки больших поверхностей и возможность той или иной модели работать без остановки. Скорость хода ленты находится в пределах от 75 до 500 м/мин, что позволяет в процессе работы учитывать специфику решаемых задач, и фирмы-производители предлагают модели с регулируемой скоростью движения ленты (плавной или ступенчатой). Применяются дополнительные рукоятки для удобства при шлифовке поверхностей в углах помещений. А пыль в процессе работы через специальный патрубок попадает в мешок-пыле-сборник или в дополнительно подключенный пылесос. Для расширения возможностей ленточных шлифмашин существуют специальные приспособления, такие как: шлифовальная рама, исключающая повреждение поверхности заготовки; тиски, благодаря которым шлифмашину можно использовать стационарно, или же специальная подставка, создающая действительно комфортные условия для стационарной работы; параллельный и угловой упоры, расширяющие возможности стационарного использования, и необходимые, например, для получения точных параллельных поверхностей или скоса на обрабатываемой детали.
 
Сама лента благодаря устройству крепления легко устанавливается и снимается для замены, а вследствие высокой точности изготовления и балансировки деталей не соскальзывает с направляющих роликов. Некоторые модели ленточных шлифмашин дополнительно оснащаются системой автоматической центровки ленты. В зависимости от фирмы-производителя и модели устройства для работы могут использоваться шлифовальные ленты различной ширины и длины. Это обязательно необходимо учитывать при покупке расходных материалов. Предназначение шлифовальных лент (для тонкого шлифования и для грубого обдира больших наростов) зависит от величины зерна. Несущие материалы полотен состоят из прочной ткани и выдерживают большие нагрузки.
 
Есть также два, так сказать, нестандартных вида ленточных шлиф-машин. Один из них — так называемый ленточный напильник, который благодаря своей конструкции обеспечивает доступ в труднодоступные для обычной шлифмашины места. Существует также щеточная шлифмашина. Она менее похожа на обычную ленточную, чем ленточный напильник, однако по принципу работы они близки. Отличие лишь в том, что процесс шлифовки в данном случае происходит посредством специальной щетки для обработки и дерева, и металла. Данное устройство применяется для структурирования дерева и снятия ржавчины, краски и синтетических покрытий с различных поверхностей
 
Виброшлифмашины
4_166_546.jpg
Вибрационные шлифмашины применяются для гладкой тонкой отделки поверхности и подходят для общих и чистовых отделочных работе различными материалами: от дерева до металла. При помощи виброшлифмашин с прямоугольной опорной плитой можно обрабатывать достаточно большие площади.Обработка поверхности в этом типе машин происходит благодаря вибрации шлифплиты устройства, которая достигается вращением закрепленного на валу двигателя эксцентрика.
Потребляемая мощность виброшлифмашин колеблется от 160 до 600 Вт. Некоторые модели оснащаются устройствами регулировки числа оборотов двигателя в пределах от 14 до 20000 об/мин, что позволяет учитывать особенности обрабатываемых поверхностей.
Вибрационные шлифмашины имеют системы отвода пыли с рабочей поверхности в специальный мешок-пылесборник или в подключенный пылесос через отверстия в шлифовальном листе.
Закрепляются шлифлисты на поверхности опорной плиты одним из двух способов: при помощи прижимных рычагов или на липучке. В ряде моделей шлифмашин имеется сменная шлифплита, благодаря чему можно закреплять шлифлисты разными типами крепления. Шлифлисты с различной зернистостью, дают возможность использовать виброшлифователь практически во всех сферах.
 
Дельташлифмашины
 

4_166_261.jpg

Данный тип машин незаменим, если необходимо заняться реставрацией оконных рам, пластин жалюзи или старой мебели.
Эти машины по принципу работы аналогичны обычным вибрационным, но из-за специфической формы шлифовальной пластины ими можно обрабатывать поверхности в узких и труднодоступных местах. В этом типе устройств можно регулировать скорость вращения двигателя (потребляемая мощность этих устройств лежит в пределах 100-280 Вт). Они также имеют отверстия для отвода пыли, однако шлифовальная бумага крепится только на липучке. Некоторые производители выпускают модели, в которых для полного использования шлифовальной бумаги, шлифпластина может поворачиваться на 120° или с помощью SDS-крепления быстро заменяться.
Помимо различных шлифлистов, для дельташлифмашин предлагаются листы из шлифовальных и очистительных тканей (для структурирования небольших и труднодоступных участков деревянных поверхностей, удаления ржавчины с металлов и матирования лаков), а также полировальные листы для конечной обработки гладких поверхностей, полирования и натирки. Пластинчатые насадки позволят пробраться в самые узкие щели, а шлифпластины со специальным плоским или овальным языком — спокойно браться за обработку округлых и вогнутых форм
 
Эксцентриковые шлифмашины
4_166_746.jpg
Такие машины выделяются среди других шлифующих устройств тем, что в них совмещены два типа движения шлифплиты: эксцентриковое движение плюс вращение, и поэтому могут иметь очень разнообразное применение. Так, посредством вращательного эксцентрикового движения можно получить очень тонкую, без рисок, шлифовку при достаточно высокой производительности съема. Можно производить шлифование по выпуклым и вогнутым поверхностям, так как некоторые эксцентриковые шлифмашины имеют эластическую шлифовальную тарелку (круглая шлифплита).
 
Данные устройства оснащены двигателями с потребляемой мощностью от 155 до 400 Вт. Есть целый ряд моделей с возможностью регулировки скорости вращения двигателя и, соответственно, скорости обработки поверхности заготовки. Как и в других типах шлифмашин, здесь предусмотрен пылеотсос через отверстия в шлифлистах. Для удобства работы предусмотрена интегрированная или легко убираемая дополнительная рукоятка, а чтобы при запуске шлифмашины не было ощутимого рывка, в некоторых моделях предусмотрена специальная система притормаживания. Также встречаются модели с электронной системой плавного набора числа оборотов.
 
При помощи эксцентриковых шлифмашин можно обрабатывать разные материалы, поэтому шлифлисты к ним могут иметь различную зернистость. Кроме того, для структурирования дерева, очистки металлов от ржавчины и матирования лаков предназначены специальные шлифовальные ткани, а для высокоглянцевого полирования чувствительных поверхностей — шерстяные колпаки и полировальные губки. Все шлифовальные и полировальные листы закрепляются при помощи липучки. При покупке расходных материалов необходимо обратить внимание на количество отверстий (если они имеются).

  • 0

#16
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений
Маленькие советы, которыми стоит воспользоваться при ремонте квартиры
 
 
Помещение, которое только что оклеили обоями, несколько дней нельзя проветривать, иначе обои начнут пузыриться и отклеиваться.
 
- Кафельную плитку легче резать мокрой. В этом случае меньше вероятность того, что она сломается.
 
- Кафельная плитка импортного производства дороже отечественной, но при ее укладке не придется выравнивать края плиток, чтобы они легли близко одна к другой.
 
- Выпавшую кафельную плитку можно прочно укрепить на цинковых белилах, густо затертых натуральной олифой. Но сохнуть будет долго.
 
- Моющимися обоями не следует оклеивать солнечное помещение - под действием солнечных лучей такие обои выделяют вредные для здоровья вещества.
 
- Используя обои и краски светлых тонов, можно зрительно увеличить объем помещения. Темные тона зрительно уменьшают его объем.
 
- Для отделки холодных жилых помещений лучше использовать "теплые" тона: розовые, пастельные и др. Для отделки чрезмерно теплых помещений можно использовать "холодные" тона: белые, голубые, мраморные и др.
 
- Как избавиться от скрипа половиц? Рекомендуем просверлить в полу отверстие диаметром 20 мм и залить в него цементный раствор или разогретый битум так, что бы половица на него оперлась. Отверстие забить пробкой и закрасить.
 
- Восстановление лакового покрытия паркетного пола. Вначале почерневшие участки паркета, с которых сошел лак, зачищают крупной наждачной бумагой до светлой древесины. Затем эти и прилегающие места протирают тампоном (обернутая тканью вата), смоченным ацетоном. Ацетон растворяет мелкие частицы лака. На чистую древесину наносят клей БФ-6 и снова протирают тем же тампоном. После высыхания паркет покрывают любым лаком для пола.
 
- Перед тем как покрывать паркетный пол лаком, его циклюют, а затем шлифуют шкуркой. Трудоемкую операцию шлифования можно облегчить, если работать не руками, а ногами. Нажатие получается сильным и дело идёт быстро. Что бы нога не соскальзывала, работать лучше в кедах, а для надежности обратную сторону шкурки можно смазать резиновым клеем.
 
- Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кружок из плотной бумаги и залейте его тонким слоем олифы или машинного масла.
 
- Водоэмульсионная краска для окраски стен и потолков поступает в продажу в основном белого цвета. Придать ей разнообразные цветовые оттенки можно с помощью анилиновых красителей для тканей.
 
- Очистить стены и особенно потолок от водоэмульсионной краски станет легче, если наклеить на них старые газеты. Когда клей просохнет, газеты снимаются вместе со слоем краски.
 
- Краска должна наноситься тонким слоем. За один раз покрыть поверхность вам, конечно, не удастся. Окрасьте ее вторично (после того, естественно, как высохнет первый слой). Помните, что два или три тонких слоя краски всегда прочнее одного толстого.
 
- Переплеты оконных рам, плинтусов, филенок и нижнего края дверей окрашивайте малым флейцем (около 5 см в поперечнике). Большая кисть неизбежно приведет к огрехам да к тому же еще намного прибавит работы по уборке комнаты после ремонта.
 
- Дверь начинайте окрашивать с филенок. Затем переходите к выступающим ее поверхностям. Заглаживайте краску почти сухой кистью легкими мазками снизу вверх.
 
- Окрашивая встроенные или подвесные шкафы, не начинайте с наружных поверхностей. Сначала займитесь труднодоступными внутренними стенками.
 
- Заключительный слой краски на стене наносите сверху вниз. Иначе следы кисти будут заметны.
 
- Оклеивать начинайте от окна. Иначе шов будет заметен. У кусков, предназначенных для оклейки правой стены (считая от окна), обрезайте левую кромку, а у кусков левой стены - правую кромку.
 
- Предлагаем способ ремонта обоев. На поврежденное место надо наложить кусок свежих обоев так, чтобы рисунок в точности совпал. Затем бритвой прорезать оба слоя. Нижний удалить и на его место вклеить новый кусок. Место починки будет практически незаметно.
 
- Реставрировать эмаль ванны можно таким способом: клей "Суперцемент" и белую нитроэмаль смешать в равной по весу пропорции. Ванну хорошо обезжирить бензином, а затем тампоном густо втирать клей с краской. Дать просохнуть сутки и нанести тампоном еще один слой. Так повторить 4 раза. Примерный расход клея 4 тюбика (по 40 г), краски 160 г. Покрытие получается белым, гладким и достаточно прочным.
 
- Рекомендуем очищать радиаторы отопления от пыли с помощью пульверизатора, который входит в комплект пылесоса. Струю воды и воздуха направляют на радиатор, предварительно подложив под него тряпку - на нее стекает грязная вода.
 
- Предлагаем рецепт шпатлевки для дерева и других строительных материалов, не дающей усадки и трещин. Для этого шпаклевочный порошок нужно замешивать на клею "Бустилат". Чтобы при работе шпатлевка не прилипала к рукам, их смачивают водой.
 
- Штукатурка, не оклеенная обоями, при забивании в нее гвоздя крошится. От этого можно избавится, предварительно наклеив на стену в том месте, где должен быть гвоздь кусочек липкой ленты.
 
- Если на фанерованной лакированной поверхности мебели образуется вздутие, просверлите под ним с обратной стороны 2-3 отверстия (не забудьте надеть на сверло ограничительную шайбу, что бы не повредить фанеровку) и через отверстие залейте клей. Затем, прижав рукой вздувшуюся фанеру, выдавите из-под нее лишний клей и забейте в отверстие деревянные пробки. Теперь поставьте на восстанавливаемую поверхность пресс и дайте высохнуть клею.
 
- При сверлении отверстий в бетоне или кирпиче сверло дольше прослужит, если его периодически смачивать водой. В качестве резервуара для воды удобно использовать эластичный пластмассовый флакон.
 
- Работу по облицовке кафельной плиткой не слишком ровных стен можно облегчить, если к клею "Бустилат" подмешать сухой строительный гипс (алебастр). Густоту массы нужно довести примерно до густоты жидкого творога.
 
- Для ремонта отвалившихся от стены кафельных плиток примените клей из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размером примерно 20 x 20 x 20 мм и капнуть на них пипеткой по 20 - 25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворяется, после чего плитку плотно прижимают к стене. Через полминуты клей схватывается. Таким же способом можно подклеивать кожаные подошвы на обуви, линолеум, паркет и другие материалы.
 
- Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпатлевка на все случаи получается из клея "Бустилат", смешанного с любым порошком - мелом, гипсом, цементом, просеянными опилками и т. д.
 
- Что бы продлить жизнь зеркалу в ванной комнате, наклейте на его обратную сторону полиэтиленовую пленку, а торцы промажьте пластилином.

  • 0

#17
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений
Основание окна, ремонт подоконника
 
Бетонные подоконники при воздействии влаги и мороза могут трескаться. Если деревянный подоконник треснул или выщерблен, его нетрудно отремонтировать. Снимите краску растворителем, удалите щепки и деревянную крошку шпателем и проволочной щеткой. Прочистите водосточный желоб-«капельник» под подоконником старой отверткой. Заделайте трещины и выбоины деревянной шпаклевкой и дайте ей просохнуть. Затем зачистите и покрасьте подоконник.

Гниение — это уже серьезная проблема. Если сгнил весь подоконник, то, возможно, повреждение распространилось на весь оконный блок, и его придется менять. Если же пострадал небольшой участок, его можно вырезать и заменить секцией из свежей древесины. Твердые породы дерева лучше противостоят гниению, но для замены можно взять и мягкие породы, если они подходят к материалу, из которого сделан подоконник. Если сгнила только передняя часть подоконника, то секцию на замену размечают и вырезают так, чтобы сзади она была шире, чем спереди. Тогда заменяющая секция надежно подгоняется к здоровой части подоконника.

Поверхностные выбоины и маленькие участки повреждений на бетонных подоконниках можно зачистить вагой и долотом, а затем аккуратно заделать раствором. Подоконник с большими повреждениями, например, глубокими трещинами, потребует и большего обновления. Для этого придется убрать разрушенные места, изготовить опалубку по форме подоконника, плотно прижать к стене и подоконнику и залить новым бетонным раствором.

Выступающий деревянный подоконник. Деревянная секция, которая нависает над стеной, крепится к подоконнику оконной рамы шиповым соединением. U-образная водосточная канавка-«капельник», выдолбленная на нижнем крае подоконника не дает дождевой воде скапливаться в задней части подоконника и проникать в стену. Вместо сборного подоконника, изображенного здесь, нависающий над стеной подоконник может быть частью единой конструкции оконной коробки.

4_52_1.jpg
Бетонный подоконник. Нижний поперечный брус оконной коробки распашного створного окна расположен на бетонном подоконнике, который нависает над стеной. Поверхность бетонного подоконника имеет наклон, чтобы стекала дождевая вода. Полоса из нержавеющей стали, которая вмонтирована в бетон и находится в специальном желобе между бетонными и деревянными конструкциями окна, предохраняет от попадания воды внутрь помещения.

4_52_2.jpg

Замена поврежденной секции в деревянном подоконнике

1. Разметка подоконника. Соскребите лишнюю краску с подоконника, затем отверткой или другим острым инструментом проверьте состояние подоконника и размеры поврежденного участка. Мягкие или губчатые на ощупь части подоконника должны быть удалены. На расстоянии примерно в 50 мм от границы поврежденной зоны проведите линии под углом 45 градусов по направлению к краю. Позади поврежденной зоны проведите карандашом линию, соединяющую две угловые линии параллельно краю подоконника.

4_52_3.jpg
2. Выборка сгнившей зоны. На выступающей части подоконника убрать гнилой участок можно с помощью ножовки. В той части подоконника, которая лежит на стене, выборку по линиям делают аккуратно стамеской и киянкой. Позаботьтесь о том, чтобы не затупить стамеску о каменную стену.

4_52_4.jpg
3. Как вырезать вставку. Измерьте высоту, ширину и длину заменяемой части подоконника и прибавьте 2 мм к каждому измерению, как допуск при окончательной обработке. Используя рулетку и рейсмус, перенесите размеры на брус, который чуть толще удаленной части подоконника. Распилите заготовку по размеченным линиям, подстрогайте ее до нужной толщины, чтобы она плотно заполнила выбранную часть подоконника.

4_52_5.jpg
4. Выдалбливание водосточного желоба. Проведите две параллельные линии на нижней поверхности деревянной заготовки так, чтобы они совпали с имеющимся на уцелевшей части подоконника водосточным желобом. Зажмите заготовку в тисках или в струбцине. С помощью стамески и молотка (вместо стамески можно использовать желобоватое долото) выберите канавку между размеченными линиями на глубину существующего водосточного желоба.

4_52_6.jpg
5. Закрепление вставки. Просверлите фиксирующие отверстия по краю подготовленной секции - приблизительно по два отверстия на каждые 300 мм длины подоконника — и раззенкуйте отверстия. Смажьте водостойким клеем вставку с боков и сзади и вставьте ее на место, слегка помогая киянкой. Если надо, снимите излишки клея. Привинтите вставку к подоконнику медными хромированными винтами №10. Винты должны войти в подоконник на глубину не менее 25 мм. Заполните зенковочные отверстия и все трещинки в подоконнике шпаклевкой. Обычным рубанком подстрогайте вставленную секцию вровень с подоконником. После этого загрунтуйте и покрасьте весь подоконник.

4_52_7.jpg
Ремонт бетонного подоконника

1. Выбивание старого бетона. Выдолбите выщербленную поверхность или поврежденный участок зубилом и молотком. Край неповрежденного бетона постарайтесь выдолбить как можно ровнее, а дно, наоборот, с выбоинами, чтобы лучше взялся раствор.

4_52_8.jpg
2. Нанесение жидкой цементной смеси. Смешайте цемент с клеящим агентом, например, со стиренбутадиен-резиновым латексом, так, как указано в инструкции изготовителя. Заполните цементной смесью выбранную полость в подоконнике. Раствор цементной смеси готовят так: в старом ведре или другой емкости смешивают 1,5-2 части песка и 1 часть цемента и постепенно добавляют воду и вяжущий агент. Перемешивают, пока не получится однородная паста.

4_52_9.jpg
3. Нанесение раствора. Пока жидкая цементная смесь, которую вы нанесли на подоконник, еще липкая, приложите к краю подоконника доску и с помощью мастерка заполните дефект в подоконнике свежим раствором. Крепко прижимайте раствор и, надавливая мастерком, заполните все трещины в выбоины. Снимите доску. Заровняйте нанесенный раствор мастерком или щитком, потом закройте подоконник куском полиэтилена и оставьте просыхать на три дня.

4_52_10.jpg

  • 0

#18
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений
 
Первое, с чего закладывается фундамент долговечности будущего окна - это выбор древесины и ее сушка. Качество древесины зависит от ее породы и сорта. Древесные породы подразделяются на хвойные и лиственные. Из хвойных пород наиболее широко для производства окон применяются сосна, ель, лиственница. Среди лиственных пород наибольшее применение имеют дуб, ясень, бук. Эти сорта древесины практически не подвержены гниению, имеют высокую прочность, хорошо переносят влажную среду, что связано с особенностями их произрастания. Физико-механические свойства древесины зависят от ее влажности. При сушке древесины вначале удаляется капиллярная влага, затем испаряется гигроскопическая, при этом объем древесины уменьшается, а прочность увеличивается. Древесина сушится до влажности 12%, после этого пиломатериал готов для дальнейшей обработки.
 
Конструкция многослойного бруса предотвращает какое-либо искривление и обеспечивает точность размеров. Трехслойный оконный брус имеет более высокую прочность по сравнению с таким же из массива. Кроме того, до склейки удаляются все пороки древесины , и такой брус является более долговечным. Для продления срока службы деревянных изделий в современных окнах применяется специальная обработка древесины, которая предусматривает: пропитку, которая защищает древесину от разрушающих ее грибков синевы, плесени; уменьшает перепады влажности в древесине, а также надолго сохраняет качество поверхности древесины благодаря ограниченному прониканию влаги; грунтовку и окраску. Основное назначение грунтовки - создание надежного сцепления верхних слоев покрытия с окрашиваемой поверхностью. Окраска необходима для регулирования влажности древесины, придания окну лучшего внешнего вида и облегчения ухода за ним. В качестве системы отделки все большее распространение находят лессирующие покрытия - это новая система отделки с использованием двух компонентов : грунтовки и толстослойной лазури либо лака. На сегодняшний день уже появились и применяются новые технологически удобные системы окрашивания. Речь идет об атмосфероустойчивых и экологически чистых водорастворимых акриловых красках с очень коротким временем сушки в естественных условиях. Неотьемлемой частью деревянных окон стали стеклопакеты как из обычных, так и из специальных, так называемых, селективных, уменьшающих теплопотери (твердое - к-текло, мягкое i-стекло). Варьируя различными видами стекол и пленок с теплоотражающими и другими покрытиями, межстекольным расстоянием и составом газонаполнения стеклопакетов, можно изготавливать окна с заданными характеристиками Специальные стекла (рефлекторные, ламинированные, армированные, закаленные), а также специальные пленочные покрытия обеспечивают:
укрепление стекла; 
теплосбережение; 
солнцезащиту; 
тонирование; 
огнестойкость. 
Применение в конструкции окна специальных водоотводных устройств (водослив) и уплотняющих профилей дает возможность внутреннего проветривания, а также защиты от наружной влаги наименее защищенной нижней части окна. Современные уплотняющие профили из силикона, термопластичных пластомеров и другие обеспечивают плотное прилегание в течение длительного времени, обладают хорошей герметичностью. Они долговечны, устойчивы к перепаду температур. В современных деревянных окнах применяется высококачественная фурнитура различных зарубежных изготовителей из Германии, Австрии, США, Скандинавских стран. Для современных деревянных окон разработали целый ряд дополнительных аксессуаров: москитные сетки, жалюзи, ставни, дополнительную фурнитуру, увеличивающую функциональные возможности окон. Необходимо отметить, что деревянные окна поддаются ремонту даже после 50 лет службы. Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы еще раз перечислить критерии, по которым определяется высокое качество деревянных окон:
качественный исходный материал, высушенный до необходимой влажности с соблюдением необходимой технологии; 
высокие эстетические свойства; 
экологичность; 
обработка древесины современными материалами по современной технологии; 
окраска современными материалами по современной технологии; 
применение современных конструкций как всего окна в целом, так и отдельных его частей; 
применение высококачественных комплектующих стекол/стеклопакетов, фурнитуры, уплотнителей и т.д.

  • 0

#19
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений
Двери (деревянные изделия) надо не только удачно выбрать и надежно установить, но и сохранить на долгие годы их внешний вид и потребительские качества. Надеюсь, что рекомендации не открывать двери ударом ноги и не давать детям на них кататься излишни. А вот о необходимости регулярного ухода я хочу еще раз напомнить. При обычном гигиеническом уходе ни в коем случае не пользуйтесь химически активными или абразивными веществами.
 
Достаточно протереть поверхность мягкой тряпочкой, смоченной водой с небольшим добавлением спирта и хорошо отжатой, или салфеткой из микроволокна типа SMART. Кроме того, каждые два года желательно проводить профилактику дверных замков и петель: почистить их и смазать, сняв предварительно полотна дверей с коробов. И, наконец, при необходимости следует произвести восстановительный ремонт: заменить ручки, замки и уплотнители, обновить лакированные поверхности, чтобы ваши двери снова встречали и провожали вас сияющей новизной

  • 0

#20
Boris1974

Boris1974

    Читатель

  • В доску свой
  • 1 790 сообщений

Удаление старого лакокрасочного покрытия

med_gallery_276252_19937_46532.jpg

 

med_gallery_276252_19937_101838.jpg

 

med_gallery_276252_19937_29487.jpg

 

med_gallery_276252_19937_76009.jpg

 

med_gallery_276252_19937_154862.jpg


  • 0


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.