Спасибо за ответ.
Остановился на 2 варианте.
Каркас - деревянный или металопрофиль смотря что найду дешевле (обещал один товарищ контакты места с дешевым профилем - т.к. склоняюсь все таки к металлу). От пенопласта отказался.
Деревянный лучше, так как металлический - дополнительный мостик холода, по нему промерзание будет, можно применять конечно прорезиненный в местах примыкания, но толку от этого немного.
100 мм мата примерно R-15 - это средненький такой показатель по западным меркам - если сделать вдвое больше то разница думаю оправдает себя. Поэтому вместо 100 мм буду искать 150-200 мм толщину матов - примерно прикидывал что это добавит 800-1200 долл - эта сумма отобьется за пару отопительных сезонов ИМХО + можно будет поставить менее мощный бойлер - опять же экономия.
Выше приводил ролик, вы смотрели его? Что такое R-15, если вы о термическом сопротивлении, то у материала ISOVER KL-37 при 100 мм в условиях Астаны - оно равно R-2.17. У вас кладка в один кирпич, толщина стены какая? Какой кирпич, силикатный, пустотелый или? Лучше бы, конечно ещё и фото запостили. Ригельный дом - не совсем понятно. Я его представил как железный дом с заполнением кирпичом между ригелями. В этом случае ригели нужно утеплять дополнительно.
При толщине стены в 65 мм (толщина стандартного силикатного кирпича), будет достаточно 150 мм (для стен) - Isover KL37, либо IsoverСкатнаяКровля (тот же самый материал в плитах 15-ой плотности, только с дополнительной влагостойкостью). - 5800 тг/м3 в Алматы. (в Ламэде, например).
Теперь 2 важных вопроса!
Вопрос 1. Где располагать паробарьер?
Предлагают разные варианты:
1. Барьер на стену потом маты потом вент зазор и сайдинг т.е. между сайдингом и матом будет просто воздух.
2. Колхозный ИМХО - кладут маты в полиэтиленовую трубу т.е. полиэтилен с двух сторон.
3. Мат кладется прям на стену, а поверх него барьер потом воздух потом сайдинг.
Склоняюсь что правильный вариант третий?
Вопрос 2.
Если под гкартон внутри дома положить УРСУ слой 30 мм (такая кажется распространенная высота профиля для гкартона) точка росы при этом сдвинется ближе внутрь помещения. С учетом нашего климата перейдет в кирпич или все таки останется в наружном утеплении?
Если вы утепляете стену снаружи, то после кирпича и штукатурки, не нужно ложить пароизоляцию. Тем более она вовсе не нужна в третьем варианте. Вы не путайте пароизоляционную плёнку с гидроветрозащитной. Последнюю обязательно нужно под сайдинг. Опять таки выше я давал ссылку на ролик, красным выделено. Там все показано, как раз практически ваш случай. Каркас используете на 600 мм, плиты 610 мм толщиной будут стоять и не сползать за счет своего запаса на 10 мм и плотности (15-ой).
Если вы ещё дополнительно хотите утеплить изнутри, то используете обычный металлический профиль с шагом 600 мм, и материал в плитах ISOVER Звукозащита (который также является и теплоизоляционным материалом) тот же КЛ37, но по цене дешевле.
Пример здесь. Поверх теплоизоляционного материала делаете монтаж пароизоляционной пленки, далее гипсокартон (лучше влагостойкий).