Сообщений в теме: 194

[Cyclamen]

Ну, что ж. Буду продолжать.

День 6-ой. Халонг-Ханой

Просыпаемся. Еще нет и 7, а мы хорошо отдохнули и готовы к приключениям нового дня. Сегодня последний день круиза, и еще до полудня мы будем на берегу. Впрочем, ощущения оторванности от большой земли у нас и не было – все это время с нами были многочисленные острова, таинственные и неповторимые.



Существуют разные истории о том, как появилось название Байтулонг бэй. Согласно одной версии, вьетнамцы не делали различий между Халонгом и Байтулонгом. Только лишь в начале 20-го века какой-то французский геолог выделил Байтулонг бэй в отдельную «единицу», а название новая бухта получила... в честь французского Тулона, по которому колонизаторы сильно скучали. Затем название трансформировалось в более привычное для вьетнамцев «Бай Ту Лонг».

Мне лично по душе один из сказочных вариантов: в дни войны вьетнамского народа против иностранных захватчиков Бог послал ему на помощь дракона, а точнее дракониху , и ее детенышей. Драконы стали изрыгать мириады жемчужин и драгоценных камней, которые превратились в неприступные скалы, словно стены цитадели огородившие Вьетнам от врагов. После того как захватчики были отброшены, мать-дракониха и ее дети не вернулись на небеса, а остались в нижнем мире. То место, где на землю опустилась дракониха назвали Халонгом, а место «приземления» маленьких дракончиков получило название Байтулонг.

После завтрака плывем к месту последней высадки. Ань говорит, что нам придется походить. Оказалось, что идти нужно было вверх. Всего-то ступенек 40. Зато какой открывается вид... Воды залива действительно изумрудные. Наверное, отсвечивают со дна драгоценные камни извергнутые многочисленными отпрысками драконьей матери.

[Cyclamen]

Пещера Thien Canh Son когда-то служила жилищем для рыбаков, которые прятались в глубине скалы от тайфунов, бущующих в этой части страны в августе-октябре. Но с появлением современных средств прогнозирования надвигающейся непогоды рыбаки переселились туда, где жить все же покомфортнее, чем в пещере. Пещеру вычистили, провели туда электричество и теперь водят туристов. Пещера совсем не страшная, в ней приятно находится в жару, только присесть некуда. Пофотографировав, выходим на скалистый берег и еще раз наслаждаемся видами бухты с высоты.

[Cyclamen]

Решаем чуть-чуть побродить по пляжу, а наш папа совершает заплыв. Мы возвращаемся на катере, прихватив его вещички. Нам нужно собраться, чтобы экипаж мог сделать уборку до прибытия в порт. Во время сборов обнаруживаем, что нигде нет одной пары шлепок – размечтавшись и расслабившись я оставила их на берегу острова с пещерой. Ну, делать уже нечего – лодка легла на обратный курс. Выходим на палубу. Там наши спутницы просят установить зонт над шезлонгами. Ань им отвечает, что это сделать невозможно, т.к. зонты и каяки остались на острове. И вообще на этой лодке нельзя устанавливать зонты на верхней палубе – они просто-напросто свалятся от ветра. Наши спутницы продолжают капризничать: «А почему на другой джонке есть зонты на верхней палубе?» «Потому что она больше и зонты там установлены стационарно». Замолкают обиженно поджав губки. Нас просят заполнить оценочный лист по круизу. Нам все очень понравилось, команда отработала на все 10 баллов, поэтому без обсуждений решаем выставить самые высокие оценки. И тут мой супруг решает пошутить с Анем: «Ань, - обращается он к нему, – знаешь, мне придется вернуться в следующем году, чтобы забрать свои шлепки с того острова, где мы выходили в последний раз». И если нас такой расклад вполне устраивает, то Ань настроен весьма решительно. Он немедленно выхватывает свой телефон и звонит на остров (этот остров является местом хранения каяков, поэтому там постоянно кто-то находится) и просит капитана.. . развернуть джонку. Сколько бы мы ни уговаривали, что не стоят забытые шлепки таких усилий, Ань был непреклонен. Нам больше ничего не оставалось , кроме того как извиниться перед спутницами за небольшую задержку. Яне, конечно же, не приминула заметить, что «шлепки, конечно, гораздо важнее их любых просьб». Не обращаем на эту колкость никакого внимания.

У нас последний обед на лодке. Вдали показались очертания Халонга – одноименного города на берегу бухты. Немного жаль расставаться и с лодкой, и с ее экипажем. Несмотря на маленькие размеры нашего судна, они были незаметны и в то же время всегда рядом, чтобы исполнить любую просьбу.

[Cyclamen]

Высаживаемся и направляемся в «зал ожидания» на пристани. Наши спутницы «накатали» массу замечаний по своему путешествию. К ним выходит сотрудник компании и они очень долго беседуют и обсуждают свои претензии ко всему на свете. Начиная с того, что их оставили в Ханое один на один с водителем микроавтобуса ни слова не говорящему по-английски и заканчивая какой-то бумажкой, которую они увидели на пляже. Не уверена, что им помешало выловить ее из воды, если уж такие большие претензии к чистоте...

Да, чуть не забыла. Во время знакомства в первый день говорим, что мы из Казахстана. Яне непритворно удивлена: она была уверена, что Казахстан – это полностью выдуманная страна. Ее удивление еще больше растет, когда называю наших соседей: Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. А тут еще мой муж решает пошутить и говорит, что Борат выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Глаза делаются круглыми. Впервые пожалели, что не было с собой карты, чтобы показать Казахстан на карте. Факт, что территория является 9-ой в мире по величине как-то особого впечатления не производил.

Итак, возвращаемся в Ханой. Нас привозят в ставший уже привычным Жасмин. Отдыхаем в номере после поездке и я определяюсь с местом ужина, здесь же неподалеку. На улицах царит вечернее оживление. Мы уже успели одичать и отвыкнуть от такого количества народу во время своей поездки в Халонг. Приходится заново учиться переходить улицы в вечном потоке мотобайков. Довольно быстро находим нужный нам ресторанчик. Еда гораздо вкуснее и дешевле, чем в том ресторане, где мы обедали в первый день. Возвращаемся в отель сытые и довольные. Удивительно, но мотобайкеры перестали быть такими противными и вездесущими. Жизнь наладилась. Наверное, мы здорово проголодались .

[JadeR]

Отпад, Cyclamen, оч интересно пишите и фотографии
у меня теперь много-много вдохновения, а ведь тоже хотели туда рвануть, а теперь точно надо

[Nash_22]

Требую продолжения!

[Cyclamen]

Мне и самой хочется побыстрее уже закончить начатое

День 7-ой. Чан Ан

Вообще-то, сюда мы не собирались... Еще на самом первом этапе планирования этот день был занят Халонгом. Хотелось провести одну ночь на кораблике, и еще две на самом большом острове Халонга – Кат Ба. Но сколько я ни искала, найти круиз с таким раскладом у меня не получилось. Ха предлагала вариант с индивидуальным трансфером на Кат Ба, но вместе со стоимостью отеля, на который я собственно и положила глаз, такой вариант становился неприлично дорогим. В итоге остановились на 2-х ночевках на корабле, а этот день «завис»: ломать дальнейший маршрут мне категорически не хотелось. Ведь я строила его буквально по кирпичикам, выискивая в сети, сколько дней в каком месте будет оптимально и т.д. И вот тут я вспомнила, что на сайте Жасмина предлагается экскурсия в Там Кок – местечко в провинции Нинь Бинь. И не беда, что его называют Халонгом на суше: уж больно пейзажи похожи. На том и порешили, что возьмем экскурсию в эти места из отеля, а на следующее утро вылетим в дальнейший пункт назначения.

В марте совершенно неожиданно узнаю на Винском, что аэропорт, в который мы должны прилететь закрыт на ремонт. А у меня-то уже куплены билеты на Вьетнамских авиалиниях. Списываюсь с «вьетнамцами»: «Ваш рейс прилетит в аэропорт в 130 км от нужного вам. Это недалеко. Нет, трансфер мы не предоставляем». Спасибо, такой вариант меня не устраивает. Отказываюсь от билетов, возврат приходит на карту в течение недели. Вернули все без штрафов. Тут, как почувствовав, Ха интересуется, все ли нормально у нас с билетами. Прошу взять ее билет на поезд из Ханоя и мимоходом говорю, что в этот день мы собираемся на экскурсию в Там Кок. Ха сразу же предупреждает, что с групповой экскурсией мы можем не успеть на свой поезд, который отправляется из Ханоя в 7 вечера. Ну, что ж... Прошу Ха организовать нам индивидуальную экскурсию, т.к. в Ханое торчать мы не хотим. И вот как раз Ха и советует отправиться в Чан Ан (Trang An), который лучше Там Кока. Наверное, мы подарочные клиенты для любого турагента, потому как обычно быстро соглашаемся с предложенными вариантами как только слышим, что так будет лучше

[Cyclamen]

И вот уже в июне, позавтракав в отеле полюбившимся фо, мы отбываем в Чан Ан. Вообще-то произносится название этого места чуть сложнее, чем пишется: первая н – сонорная (говорить нужно в нос), и все практический сливается в одно слово. А нашего гида зовут Чанг, и в ее имени последний звук произносится более четко. Коренная жительница Ханоя, она довольно бегло говорит по-английски, и мы болтаем с ней всю дорогу обо всем на свете. Ехать от Ханоя около 2-х с половиной часов. По дороге крутим головами.

Во Вьетнаме большинство современных домов построено из бетона. Архитектура сохранилась прежняя – узкие фасады и вытянутые вглубь от дороги «тела» домов. Однако попадаются и более привычные архитектурные формы. Только вот не дружат вьетнамцы с краской. Истиной причины мы не знаем - забыли выяснить, но вот не красят они боковые стены и хоть ты тресни. Стоит себе домик с нарядным фасадом, а боковины у него серые. Возможно, ожидают когда соседи пристроятся впритык...

Еще мы обратили внимание, что во Вьетнаме очень много рек и речушек. Как и другие реки в этой части земного шара, они заилены и их воды несут много земли. Возможно, этим и обуславливается плодородность местных почв.

[Cyclamen]

О Чан Ане не так много информации. Чанг рассказывает, что это место совсем недавно было открыто для посещения. А вообще-то здесь любят отдыхать вьетнамские номенклатурные работники. Отдыхать, впрочем, не совсем в привычном для нас понимании – в Чан Ан приезжают, чтобы поклониться предкам и посетить несколько храмов. Особенно много здесь бывает народу в дни празднования Тета, вьетнамского нового года, а сейчас здесь совсем малолюдно. Прибываем на пристань и грузимся в одну из лодок.

Пейзаж и вправду очень похож на халонгский, но все же понимаешь, что ты окружен сушей. Неподалеку от пристани дежурят местные предприниматели – маленькая лодочка оборудована под фотолабораторию. Фотограф ловко гребет... ногами, а руками успевает быстро жестикулировать и делать фото, которые он тут же и извлекает из принтера. Чанг спрашивает, хотим ли мы воспользоваться услугами плавучего фотоателье. Если нет, то она «сбросит хвост». Парень так ловко управляется с веслами и так обаятельно улыбается, что решаем посмотреть, что он там нафотографировал. Стоимость 1-го фото – 20 тыс. донгов. Решаем, что 1 доллар не такая уж большая цена. Фото получилось очень удачным. Парнишка явно знает свое дело и фотографирует нас в живописных уголках. В итоге покупаем еще 3 фотографии. Расстаемся довольные друг другом.

[Cyclamen]

Наш водный путь пролегает сквозь пещеры. Протяженность самой длинной и самой темной – 323 метра. Сейчас в пещере есть освещение, а еще пару-тройку лет назад плыть приходилось с фонариком. В некоторых местах своды пещеры так низко опускаются к поверхности воды, что приходится сильно нагибаться. В дождливый сезон здесь не проплыть – уровень воды поднимается очень высоко.



Таких пещер на нашем маршруте - три, а вообще их около 9. К сожалению, из-за нашего довольного раннего отъезда из Ханоя мы не успеваем проплыть через все.

[Cyclamen]

Чанг рассказывает, что паломничество в эти места раньше занимало до нескольких дней, т.к. до храмов нужно было добираться пешком. В наши дни все заметно упростилось – к услугам паломников многочисленные лодки с гребцами (билет на лодку приобретается в кассе), которые подвозят страждущих вознести молитвы и пообщаться с предками прямо к ступеням храмов. Высаживаемся и идем по ступеням сначала вверх, а потом вниз к небольшому храму.

[Cyclamen]

*Сказать, что Китай оказал большое влияние на культуру Вьетнама – не сказать ничего. Вплоть до конца XIX века официальным литературным языком во Вьетнаме был китайский. Отсюда и китайские иероглифы, присутствующие на стенах храмов и гробниц.

Несмотря на социалистический строй, очевидно, что страна живет в полном ладу с церковью. Однако, совершенно очевидно, что существует некое смешение буддизма и языческих обрядов. Рядом с храмом обычно стоит алтарь, посвященный Духу земли. А еще во Вьетнаме особо почитают предков. Могила есть пристанище усопших, но фактически они не мертвы: когда человек становится покойником, его душа продолжает свое существование. Живые и мертвые обитают в одном и том же мире, но существуют в разных формах. Поэтому предки принимают участие в повседневных делах своих потомков и защищают их, иногда посещая во время сна или предупреждая о грозящей опасности. Ввиду того, что души предков играют столь важную роль в судьбах и благополучии нисходящих поколений, сыновние и дочерние обязанности требуют соблюдать длительный траур по умершим, заботиться о жертвоприношениях и содержать в порядке могилы и кладбища. Рядом с каждым храмом стоит небольшой такой «каминчик», в котором заботливые потомки могут сжечь фальшивые деньги или игрушечные предметы обихода, чтобы они вместе с дымом вознеслись на небеса к ушедшим предкам.

[Cyclamen]

Фото "каминчика" другого храма

Сообщение отредактировал Cyclamen: 26.06.2011, 01:39:55

[Cyclamen]

Плывем назад на пристань. По пути Чанг рассказывает нам про особенности ловли цикад и их употребление в пищу. Под пиво, говорит, неплохо идут.

[Cyclamen]

На обед заезжаем в какое-то кафе in the middle of nowhere, которое очень мне напомнило кафе где-нибудь на Кульджинском тракте. Из посетителей – только мы. Чанг ведет нас к одной из витрин и показывает огромные сосуды с заспиртованными «разносолами». Змеи со скорпионами кажутся уже просто каким-то ширпотребом. Вот банка с парой птиц, из которой предлагается выпить по глоточку супругам для лучшего взаимопонимания, а вот тут заспиртованный козленок, а в этой банке – Чанг давится от смеха, - тестикулы козла. Правильно! Для укрепления мужской силы.

Сообщение отредактировал Cyclamen: 26.06.2011, 01:46:53

[Cyclamen]

В кафе нас потчуют стандартным набором. Рисовые «слайсы» вместо хлеба, супец весьма напоминающий китайский, жареное мясо козленка, которое мы решили завернуть в тончайшую рисовую бумагу на манер спрингроллов. В общем, все съедобно, но не более того. Но и на том спасибо – в такой глухомани сильно привередничать не будешь.


Отправляемся дальше в путь.

[Cyclamen]

Хоа Лу

*Хоа Лу являлся экономическим, политическим и культурным центром государства Дай Ко Вьет – так назывался Вьетнам в 10-м веке. Этот город является домом трех королевских династий – Динь, Ранняя Ле и Ли. Площадь древней столицы составляла примерно 3 гектара, включая внутреннюю и внешние цитадели. В 968 году на трон взошел король Динь Тьен Хоанг – это при нем страна была названа Дай Ко Вьет. Благодаря своему наполовину гористому, наполовину равнинному ландшафту город в течении 41 года являлся королевской столицей (968-1009). Следующий король - Ле Дай Хань, построил много дворцов, и сделал королевскую столицу невероятно величественной. А в 1010 г Ли Тай Той, тот самый, что победил захватчиков с помощью волшебного меча, перенес королевскую столицу из Хоа Лу в Танг Лонг (нынешний Ханой). При нем страна стала называться Дай Вьет.


Через главные ворота направляемся сквозь строй торговцев различной мелочью к храмам – это все, что осталось от древней столицы Вьетнама. Сначала посещаем храмовый комплекс, посвященный королю Динь и его сыновьям.

[Cyclamen]

*Король Динь Тьен Хоанг Де не был королем по рождению. Главным его талантом было отличное владение боевым оружием. В 968 году он окончательно победил 11 из 12 (он сам был двенадцатым ) воюющих феодалов и объединил страну, наконец обретшую мир, назваел ее Дай Ко Вьет и провозгласил себя королем. Обеспокоенный незащищенностью и слабостью созданного государства, король привел к власти много военных, в том числе и своего старшего сына – Динь Льена. По какой-то причине король решил, что наследником трона должен стать его несовершеннолетний младший сын – Динь Туе. Однажды ночью во дворец, где пировали отец-король и старший сын проник мандарин и убил их обоих. Таким образом, власть перешла к несовершеннолетнему Динь Туе. Двором стала заправлять его мать, регентствующая королева. Все эти перестановки ослабили страну, они позволили Китаю вновь закрепиться на южных границах и усилить свое влияние в древнем Вьетнаме.

[Cyclamen]

В храмовом комплексе царят тишина и покой, а королю и его сыновьям до сих пор приносят пожертвования.

[Cyclamen]

Направляемся к храму в честь другого короля – Ле Дай Ханя. Он находится примерно в 500 м от первого храма. К слову, оба храма построены в лучших традициях фен шуй – перед храмами река, а тыл защищен горами.

Направляемся к храму в честь другого короля – Ле Дай Ханя. Он находится примерно в 500 м от первого храма. К слову, оба храма построены в лучших традициях фен шуй – перед храмами река, а тыл защищен горами. Перед входом в каждый есть ворота. Во времена правления королей открыты были боковые створки, так через центральную часть могли проходить только король с королевой. Балки низко нависают над головой, так что приходится наклоняться. Такая конструкция не случайна – вдруг кто задумается и забудет поклониться их величествам, а так гарантий больше. На выходе все же не вписываюсь в проем – шишка долго давала о себе знать. Думаю, в следующий раз не забыла бы пониже склонить голову.



Повсюду цветут лотосы и гибискусы...