Думаем пенал сделать со встроенной духовкой. А под ней стиралку.
Можно, но не рекомендую использовать обычную стиральную машину, просто потому, что все ухищрения с установкой неустанавливаемого чреваты определённым дискомфортом и в работе самого устройства. Использовать стоит встраиваемую СМ. Для неё не требуется оставлять большего пространства по ширине, как это потребуется с обычной, для того, чтобы избежать вибраций гарнитура, и что, в итоге и создаёт вопросы по методам установки.
В декоративном плане встр. СМ как раз рассчитана на установку мебельного фасада.
Для фактической применимости для встраивания в таких СМ используют другие стандарты изготовления. К примеру, у них особое распределение веса по нижней части для большей устойчивости\меньших колебаний (они, как правило, и весят больше обычных) и специальная шумоизоляция внутри корпуса и продуманные (для встройки) размеры у выдвигаемых лотков для моющих средств.
Розетка только одна на всю кухню, а техники немало, как поступить здесь. Кухня в кафеле вся, просто взять удлинители? Можно ли в одну точку столько техники понатыкать.
...
Нашли выход, есть две розетки.
Это вопрос к электрикам, и очень серьёзный, розетка в данном случае не единственное звено безопасности. Розетка имеет свой параметр максимального тока, при превышении она поплавится - придёт в негодность, но такой же параметр есть и у проводки, а возгорание проводки, как правило, намного более проблемная история. Если же дать сравнительно развёрнутый ответ (или просто "поумничать"), то порекомендую вести отдельные линии хотя бы так:
1. для встроенных электрической духовки и микроволновой печи
2. для фартука
3. для ПММ
4. для СМ
5. для холодильника и вытяжки
6. для электрической плиты
Особенно (по тех. безопасности) необходима отдельная линия, если будет сильно потребляющий объект, типа электрической варочной поверхности. В руководстве по установке прибора так и будет написано, что требуется заземление, вывод отдельной линии проводки определённого сечения (сейчас часто 3х4 или 3х6 - медь) до розетки без скруток и клемм (по необходимости, должна быть спайка), со своим автом. выключателем ("автоматом") номинальным током 32 Ампер и, собственно, розеткой на 32 Ампер. Значения выбирать согласно документации. Для дополнительной безопасности ещё рекомендуют ставить УЗО (устройство защитного отключения).
Если же подробно говорить о приборах и токе, полезно знать их активную мощность (когда прибор выполняет свою функцию). Если грубо, то
Холодильник - 0.3 кВатт
ПММ - 2.2 кВатт
Вытяжка - 0.2 кВатт
Электрочайник - 1 кВатт
СМ - 2.5 кВатт
Микроволновая печь - 1.6 кВатт
Пылесос - 1.5 кВатт
Электрическая плита - 6 кВатт
Электрическая духовка - 2.4 кВатт
Кофеварка - 1.4 кВатт
Тостер - 1.2 кВатт
Прибавив, получим 20.3 кВатт, округляем в большую сторону - 21 кВатт. Делим 21000 Ватт на 220 Вольт = 96 Ампер - силы тока необходимо в случае постоянной активной работы этих приборов на одной линии.
Какие же бывают розетки? В советское время устанавливались слабенькие на 6 Ампер примерно, такие же и вилки были.
Сейчас чаще всего используют розетки на 16 Ампер (этот параметр можно найти на самой розетке). Соответственно одной розетки уже не хватит.
Какая бывает проводка? В советское время часто использовалась проводка 2х1.5 - алюминий - это примерно на 10 Ампер длительного тока. Сейчас выбор огромный, но народ любит экономить или просто иногда не следит за ходом строительства\ремонта и также получает слабенькую проводку, не советскую конечно, но и не предусматривающую современный постоянный рост энергопотребления. Но провода рассчитанного на 96 Ампер точно не установлено (это был бы провод сечением 25мм2), соответственно, одной линии недостаточно.
Теперь же, если распределить.
Холодильник и вытяжка могут работать на одной современной розетке - 16 Ампер. Нюанс о "перебоях" при подключении к одной линии нескольких приборов, что, из-за частого изменения силы тока в линии, отрицательно сказывается на приборах, можно проигнорировать, т.к. эти 2 прибора не много потребляют.
Приборы - электрочайник, микроволновая печь (если отдельно стоящая), пылесос, кофеварка и тостер - можно подключать на четверной розеточный блок (16 Ампер) с отдельной проводкой (3х2.5 - медь) на фартуке кухни и автоматом (C16) при условии единовременной активной работы только двух из них. При включении (вернее активной работе) трёх - сработает автомат.
Остальные приборы - ПММ, духовка, СМ - как мы видим, не могут единовременно активно работать (на максимальной активной мощности) на одной стандартной розетке от одной линии проводки (пример, только духовка 2400 Ватт \ 220 Вольт = 11 Ампер). Подключить их к одной линии можно, но именно использовать их функционал одновременно (активная мощность), нежелательно. И эту линию стоит защитить автоматом на 16 Ампер и обязательно проверить срабатывает ли он, когда активно работают 2 прибора одновременно.
Стоит также упомянуть, что приборы не всегда потребляют одинаково. При включении прибора идёт пусковой ток, затем будут разные периоды времени, при которых прибор и потребляет по-разному (простой пример, стадии\функции работы СМ). Поэтому хоть это и "неправильно", приборы иногда вполне себе работают и на одной линии. Также вспомним снова про нюанс о "перебоях" при подключении к одной линии нескольких приборов. А перебои портят прибор, приборы то сейчас в основном все "неженки". Автомат, в свою очередь, "не видит\не распознаёт\не понимает\не проверяет" сколько макс. допустимо Ампер в розетке или в проводке, он срабатывает просто по своему параметру номинального тока. Хотя имеет также параметр чувствительности, который позволяет автомату не срабатывать при кратковременном превышении значения номинального тока автомата. Т.е. если в момент пуска СМ и ПММ кратковременно превысят 16А сразу в несколько раз, то автомат мгновенно не сработает за счёт параметра чувствительности (С16 - где C означает допустимое кратковременное превышение даже в 5-10 раз от номинала на время менее 20 секунд), дав возможность приборам запуститься и далее работать не превышая 16 Ампер. Грубый пример, ПММ и СМ при старте - 2200 Ватт + 2500 Ватт = 4700 Ватт / 220 Вольт = 21 Ампер, а через пару секунд уже 1500 Ватт + 1700 Ватт = 3200 Ватт / 220 Вольт = 15 Ампер, что является допустимым длительным током в случае розетки 16 Ампер и проводки 3х2.5 - медь (~25 Ампер).
И стоит также упомянуть про выбор розеток для СМ и ПММ или аквафильтра, если они располагаются в непредусмотренной требованиями тех. безопасности близости к источникам воды (расстояние должно быть мин. 500мм), то желательно использовать специальные розетки с влагозащитой - герметичные.
Я, при этом, не электрик, так что могу ошибаться, чуть менее, чем во всём, а значит, без специалиста никак. Просто рассматривать этот вопрос, рассматривая просто количество розеток в комнате - крайне неправильно.
А вот на этой фотографии не совсем понятно, все по размерам подходит.
На фото видно, что духовка не полностью закрывает боковины.
Скорее всего на уровне духовки использованы местно утолщённые боковины - 36+5+564+5+36, где 36 - бок, 5 - зазоры, 564 - ниша для встройки.
А внизу обычные боковины - 18+5+600+5+18, где 18 - бок, 5 - зазоры, 600 - ниша для СМ.
На стиралку оставляют по 25мм с каждой стороны, для того, чтобы вся кухня при отжиме ходуном не ходила. Соответственно, стиралка 600мм + 2х25мм зазоры + 32мм стенки пенала = 682мм фактическая ширина пенала. А для духового шкафа достаточно 600мм фактической ширины. Что делать с оставшимися 82мм? Полезным при глубине пенала в 570мм этот размер совсем не назовешь.
А если стиральная полновстраиваемая, то тож по 25 мм? Тогда же зазоры будут.
По полновстраиваемой ответил выше, а касательно зазоров у обычной СМ, зазоры как раз предполагают свободный ход СМ при колебаниях, что, в свою очередь, при длительной работе прибора, по сути гарантирует задевание кухонных корпусов. В итоге, разница между 5 мм и 25 мм зазорами не особо существенна. В случае зазоров, я бы рекомендовал использовать какие-либо демпферы по бокам, они по-моему больше принесут пользы, чем сам факт зазоров.