Сообщений в теме: 69

[oylan]

Заезжал на диагностику АКПП, механик прокатился и сказал, что в двигателе мощности не хватает - 2.8 должен резину на асфальте оставлять, а у меня даже в пыли не буксует при разгоне с места. Посоветовал вырезать катализаторы, стоит ли это делать?

Сообщение отредактировал oylan: 23.06.2007, 11:41:20

[Shimanov]

У друга такая же беда.Только кваттра,с моей вставали.У него вообще не едет.Думает тоже вырезать.Сколько стоит,где лучше??Чем потом обернётся??

[HappyBoy]

Обернётся тем что будет громче и самое главное неприятнее выхлоп. И всё...
Это если банально катализатор пробить ломом, Не помню для 2.8 AAH есть или нету доп. глушители, для 2.6 ABC есть родная выхлопная система без катализаторов, вместо них глушители. По идее должно и на AAH подойти.
Если разрезать катализатор и набить его металлической сеткой или чем-либо подобным, это всё выгорит и потом попадёт в глушак.
Если вырезать и вставить трубы того же диаметра будет чуть более шумно чем с нормальными катализаторами.
Но! Кроме простых ситуаций бывают сложные : есть машины с двумя лямбда-зондами на каждый катализатор которые "смотрят" выхлоп до и после и на основании этого регулируют смесь, вот тама вроде уже нуно кат менять.
У меня катализатор выгорел в прямом смысле, стала пустая банка, как-то выхлопную систему "подваривали" видны были соты в катализаторе, потом после поездки во Фрунзе и задевания тама катализатором негостеприимной киргизской трубы (через которую лихо перелетали киргизские иномарки) катализатор получил удар ниже пояса и обиделся, а потом и вообще рассыпался и выгорел. Поездив с пустой банкой не нашёл ничего лучше как поставить другой катализатор, не оригинал. Стало потише и децл приятнее чем с пустой банкой. ВотЪ

[oylan]

сегодня консультировался у одного механика, он сказал, если бы катализаторы забились машина бы вообще не заводилась или глохла.

[oylan]

в воскресенье выехал в Солдатское ущелье там дорога хорошая и машин нет. Выжимал педаль в пол, но больше 160 км/ч разогнать не удалось.

[ManDrake]

Мне механики тоже советовали вырезать катализаторы.
Во-первых не будет постоянно CHECK гореть и ошибки сыпаться (что то вроде НЕ КОРРЕКТНАЯ РАБОТА КАТАЛИЗАТОРА), мощьности немного поболее будет, и шума тоже.

Но пока не решаюсь вырезать.

[HappyBoy]

Если просто пробить катализатор, а не вырезать и заменить на глушитель-резонатор то тогда может быть наоборот падение мощности (не сильное, но будет) ввиду того что система выхлопа рассчитана на резонанс с катализатором, убирая его Вы изменяете расстояние до которого будут доходить резонансные волны. Check Engine у кого он есть будет гореть, но опять-таки если первый хозяин не пожлобился при покупке новой машины на датчик перегрева катализатора. Если катализатор забит то машина вдруг не перестаёт заводится, она просто хуже тянет ? образное выражение "не едет", во многих случаях начинает перегреваться. Тем более что у Вас скорее всего два катализатора, то если один нормальный то глохнуть она не будет. Ещё прояснение у многих сложился стереотип что катализатор забивается из-за наличия тетраэтилсвинца в бензине, он не забивает катализатор, а всего лишь покрывает тонкой плёнкой химический катализатор реакции в данном случае сплав с примесью платины после этого нейтрализатор просто не уменьшает вредные вещества в выхлопе, а вот забивается чаще всего продуктами сгорания масла, когда оно проникает в камеру сгорания из-за изношенных маслосъёмных и компрессионных колец.

[Shimanov]

Если просто пробить катализатор, а не вырезать и заменить на глушитель-резонатор то тогда может быть наоборот падение мощности (не сильное, но будет) ввиду того что система выхлопа рассчитана на резонанс с катализатором, убирая его Вы изменяете расстояние до которого будут доходить резонансные волны. Check Engine у кого он есть будет гореть, но опять-таки если первый хозяин не пожлобился при покупке новой машины на датчик перегрева катализатора. Если катализатор забит то машина вдруг не перестаёт заводится, она просто хуже тянет ? образное выражение "не едет", во многих случаях начинает перегреваться. Тем более что у Вас скорее всего два катализатора, то если один нормальный то глохнуть она не будет. Ещё прояснение у многих сложился стереотип что катализатор забивается из-за наличия тетраэтилсвинца в бензине, он не забивает катализатор, а всего лишь покрывает тонкой плёнкой химический катализатор реакции в данном случае сплав с примесью платины после этого нейтрализатор просто не уменьшает вредные вещества в выхлопе, а вот забивается чаще всего продуктами сгорания масла, когда оно проникает в камеру сгорания из-за изношенных маслосъёмных и компрессионных колец.

В общем нада копить денег и покупать новьё.

[ManDrake]

Ммне объяснили так.

Если вырезать катализаторы, то лямбда зонды, которые стоят до и после катализатора не будут успевать определять количество СО в выхлопе, и соответственно не смогут регулировать расход топлива. Проще говоря, отключатся.

Из-за этого могут возникнуть проблемы.

[HappyBoy]

Гкхкм... это как не будут успевать определять? "Подождите, автоответчик не успевает записывать"? Производительности проца не хватит или ещё чего? При чём здесь это? Во-первых лямбда-зонды до и после катализатора стоят на далеко не всех машинах, а лишь тех которые удовлетворяют более свежим нормам по токсичности. Во-вторых комп просто будет думать (и знать) что нейтрализатору хана, вот и всё и после этого скорее загорится лампа "Перегрев нейтрализатора" (если она есть) или "Проверьте двигатель" (опять-таки если она есть) или вообще ничего, как вариант возможно что компьютер отвечающий за системы впрыска и зажигания перейдёт на аварийную программу, из-за чего будет нанесено больше вреда экологии и двигатель "скушает" больше бензина. Особо "умные" машины возможно даже не захотят заводится

[ManDrake]

Тот же самый вопрос (на счет не успевания) задал и я.
Мне сказали, что в катализаторе воздушная смесь задерживается на какое то время и зонд определяет содержание СО. Но когда смесь пролетает по трубе, то зонды не успевают сделать анализ и вообще начинают криво работать из-за этого. Соответственно глючит комп, расход и т.д. Это объясняли на примере моей машины.
у меня стоит 4 зонда по два на трубу.

[UncleFat]

Если просто пробить катализатор, а не вырезать и заменить на глушитель-резонатор то тогда может быть наоборот падение мощности (не сильное, но будет) ввиду того что система выхлопа рассчитана на резонанс с катализатором, убирая его Вы изменяете расстояние до которого будут доходить резонансные волны. Check Engine у кого он есть будет гореть, но опять-таки если первый хозяин не пожлобился при покупке новой машины на датчик перегрева катализатора. Если катализатор забит то машина вдруг не перестаёт заводится, она просто хуже тянет ? образное выражение "не едет", во многих случаях начинает перегреваться. Тем более что у Вас скорее всего два катализатора, то если один нормальный то глохнуть она не будет. Ещё прояснение у многих сложился стереотип что катализатор забивается из-за наличия тетраэтилсвинца в бензине, он не забивает катализатор, а всего лишь покрывает тонкой плёнкой химический катализатор реакции в данном случае сплав с примесью платины после этого нейтрализатор просто не уменьшает вредные вещества в выхлопе, а вот забивается чаще всего продуктами сгорания масла, когда оно проникает в камеру сгорания из-за изношенных маслосъёмных и компрессионных колец.

Все верно, кроме одного. Расстояние никак не изменится ни при пробивке, ни при удалении ката. Кат "прозрачен" для стоячей волны в выпускной системе, пока он не забит. Когда забивается, а чаще оплавляется, становится непрозрачным, и эта волна работает как отбойный молоток по сотам ката. они начинают сыпаться. причем сначала со стороны глушака, получается как бы воронка. Но и со стороны двигла тоже появляются осколки керамики ката. И эта волна, которая теперь не распространяется на весь выпускной тракт, может (где как, а в РАВ4 для американского рынка точно может) засасывать эти оскольки в двигатель на обратном ходе волны через выпускные клапана. Вот тут появляются царапины на зеркале цилиндра и мы гвоорим: "Здравствуй капиталка".

[UncleFat]

Тот же самый вопрос (на счет не успевания) задал и я.
Мне сказали, что в катализаторе воздушная смесь задерживается на какое то время и зонд определяет содержание СО. Но когда смесь пролетает по трубе, то зонды не успевают сделать анализ и вообще начинают криво работать из-за этого. Соответственно глючит комп, расход и т.д. Это объясняли на примере моей машины.
у меня стоит 4 зонда по два на трубу.

бред. Смесь нигде не задерживается. Зонд определяет не СО, а кислород, причем независимо отскорости движения газов.
Если стоят по два на трубу, то скорее всего один стоит до ката, второй после. Первый работает так: определил больше кислорода - комп добавляет горючки, определил меньше кислорода - комп убавляет горючку, причем делает он это быстро. То есть показания меняются часто. Зонд который живет после ката, делает тоже самое, но его показания меняются медленно, в идеале меняться не должны. То есть как бы говорит, что первый зонд все отрегулировал классно, и после ката воздух чист.
Потому у глупых выбивальщиков и загорается лампочка и валятся ошибки. Комп ждет _разной работы_ от двух зондов. А когда кат выбивается, то второй зонд начинает показывать то же, что и первый, причем с той же скоростью меняя показания. Комп сходит с ума, пытаясь привести в соответствие со своими таблицами выхлоп. Но не может. Делает заключение, что кат мертв, и вешает ошибку переходя в аварийный режим. Хотя обмануть его - пустяк. Для тех кто знает как.

Сообщение отредактировал UncleFat: 28.06.2007, 19:57:56

[HappyBoy]

UncleFat верно или не верно, спорить не буду, но!
У меня кат прогорел, ошмётки потом из глушителя вытряхивали. Теперь собственно про резонанс: возможно и так, но у меня на V6 выпускные коллектора соединяются в одну трубу прямо перед катализатором (на более ранних V6 на 4A/C4 было по два катализатора, у более поздних один (на моноприводе). Ну дык вот... кат прогорел, кажись машинка хуже стала тянуть чем с ним, думаю если кажется "креститься надо", померил разгон до сотни, точно хужее тянуть стал, не сильно но секунду...полторы стал больше до сотни делать (разумеется есть понятие "погрешность измерений"), как поменял кат, сразу решил порысачить, субъективно лучше стало... но шут его знает, после ремонта всегда кажется что машина "лучше поехала" опять замер, вроде получше чем без... Так что шут его знает, может это у меня так было... в конце концов пустая банка (достаточно большая) в объёме в системе выпуска ни одному движку не помогала в наборе мощности... Это всё разумеется моё маленькое и скромненькое ИМХО.

[UncleFat]

Так что шут его знает, может это у меня так было... в конце концов пустая банка (достаточно большая) в объёме в системе выпуска ни одному движку не помогала в наборе мощности... Это всё разумеется моё маленькое и скромненькое ИМХО.

пустая банка вместо ката однозначно ухудшает динамику, т.к. изменяется характеристика выпускного тракта. Вполне возможен вариант, когда такая "модернизация" приведет в туплению и даже заглыханию. То есть возможно, что мотор, получив измененную внутреннюю геометрию выпуска, будет обратным ходом стояцей волны сосать в себя выхлоп, вместо воздуха через впуск. Поэтому тупо выковырять соты ката или пробить его ломом - не выход. Выход - после выковыривания, путь хоть как-то, но сымитировать прежнюю геометрию выпуска. Что это будет - труба, замена на пламегаситель или еще что, уже не так критично.
Хотя... вешают же люди на глушак всякие трубы хромированные и прочую лабудень, которая так же изменяет геометрию (увеличивает длину, к примеру) выпускного тракта и по фигу. Им кажется что мощность увеличивается. На самом деле наоборот.

[d.Fedor]

Ну не знаю, выбивал каты на трех своих машинах. Ощутимо бодрее тянет, снижаеться расход. Расход всегда меряю по пробегу. Двигателю дышать легче, отсюда увеличение тяги и снижение расхода. Выбивал каты потому как забивались напрочь и необязательно из-за "просевших колец и т.п.", качество бензина во первых, качество масла во вторых. Отсюда насыщенный всякой дрянью выхлоп. Замечено что например по приходу из германии каты забиваються примерно через полгода у Ауди, у фольца чуток дольше. Япошки праворульки ездят примерно год, после следует забивка ката. Эти наблюдал человек занимающейся ремонтов выхлопных систем, думаю ему то можно верить. Столько машин перед глазами проходит...

[HappyBoy]

Мдя... а мотористы (знакомые) грят что с выбиванием ката на большинстве машин с пробегом (с ХОРОШИМ пробегом, т.е. почти весь автопарк 10...15 леток ) начинают больше масла на угар жрать...
Ощутимо бодрее тянет без нейтрализатора? Разумеется если он был забит (т.е. "спеклись" соты) то конечно без него лучше, но если сравнивать машину с нормальным катализатором и без оного то выигрыш если и будет то настолько мал что Вы его вряд-ли почувствует, заметен он будет на стенде и только при "правильном выхлопе", а не после банального "выбивания".
У меня нейтрализатор не забился а прогорел, где-то примерно через два года езды в РК, прогорел из-за того что получил удар снизу от фрунзенской трубы (поперёк дороги), и кроме того интенсивной скоростной езде по городу с регулярным (почти постоянным) выкручиванием двигателя до красной зоны.

[UncleFat]

Ну не знаю, выбивал каты на трех своих машинах. Ощутимо бодрее тянет, снижаеться расход. Расход всегда меряю по пробегу. Двигателю дышать легче, отсюда увеличение тяги и снижение расхода.

по сравнеию с чем бодрее? По сравнению с забитым катом? Конечно бодрее. А по сравнению с новым катом вместо старого? Или по сравнению с переделкой выпускного тракта на безкатализаторный и перешивкой мозгов на безкатализаторный режим? Вот тут я не знаю, т.к. такого оригинала, который понимая, как надо делать машины, сделал себе безкатализаторную систему выпуска с перешивкой компа в этом городе я еще не видел.

[d.Fedor]

Конечно по сравнению с забитым. Согласен с HappyBoy, на нормальном разницы не почувствуеш. Сейчас каты немного подешевели, а например года три назад отдавать 60 штук тенге за новый и лиш только что-бы соответствовать нормам евро? Увольте. Насчет переделок и перепрошивок, достаточно немного машин где стоят по два датчика кислорода (до и после) и жестко все завязано на комп, да и то в основном на новых машинах, а подовляющее большинство 92-98 года выпуска, этим машинам безразлично есть или нет катализатор, в принципе достаточно врезать вместо него резонатор, хотя и пустая банка никак не влияет на комп или что-либо еще, кроме "металического" отзвука выхлопа.

Мдя... а мотористы (знакомые) грят что с выбиванием ката на большинстве машин с пробегом (с ХОРОШИМ пробегом, т.е. почти весь автопарк 10...15 леток ) начинают больше масла на угар жрать...

Интересно с какого перепуга начинает "жрать" масло? Масло нужно заливать нормальное, а не грешить на катализатор. Как раз "горящее" масло и забивает кат. Я тоже лил всякое, доливал как минимум раз в неделю, пока не забил каты. Выбил, расход масла не увеличился, а вот когда уже залил нормальное, да вдобавок методом тыка определил нормальную вязкость для своего движка, вообще забыл о доливке, на этот момент БЕЗ катализатора! К стати ни один моторист не мог посоветовать какое масло мне необходимо лить. Всякую лабуду советовали. В итоге проб и ошибок дошел что для аудюшного движка 2.8 92 г.в. (пробег примерно 174000) нормальное масло 5w55, и движок крутиться и уровень стоит!

[HappyBoy]

d.Fedor ну с какого перепуга они это взяли я не знаю, меня стращали когда я собирался на нейтрализатор с внутренней стороны взглянуть . У меня пока была пустая банка расход масла не изменился. Но как было сказано выше по тексту: "...Эти наблюдал человек занимающейся ремонтов выхлопных систем, думаю ему то можно верить. Столько машин перед глазами проходит..." это наблюдали люди которые тоже занимаются ремонтом колёсной техники и потом видят своих клиентов и при вопросе? Как? Слышат в ответ то-то и то-то... Насчёт масла... сколько я людей знаю только калхаманы льют туфту в движок, минимум на полусинтетике ездят.

Кстати "для аудюшного движка 2.8 92 г.в. (пробег примерно 174000) нормальное масло 5w55, и движок крутиться и уровень стоит!"

В "Betbiebsanleitung Audi 100" написано следующее (т.е. тама график):
Benzinmotoren:
Mehrbereichs-Leichtlaufole, Spezifikation VW 500 00. ? SAE 5W-30/5W-40, SAE 10W-30/10W-40 (температура ниже -30°C и выше +35°C).
Mehrbereichsole, Spezifikation VW 501 01. ? SAE 5W50, SAE 10W-50/10W-60 (температура ниже -30°C и выше +35°C).
SAE 5W-30, SAE 5W40 (температура ниже -30°C и до +15°C).
SAE 10W-30, SAE10W-40(температура ниже -15°C и до +15°C).
SAE 15W-40/15W-50, SAE 20W-40/20W-50 (температура от -15°C и выше +40°C).

Я это к чему вязкость не слишком высока то? Давление по показометру (если полная панель) поди почти всё время выше 5 бар? Перепускной клапан в фильтре не будет всё время открыт?
А пробег конечно хороший... у мну сейчас свыше 235 ккм (и то если не скрутили, хотя вроде т.н. "ориджинал" ).